鄭重聲明：文章系原創首發，文責自負。
我的武夷山之旅是從水簾洞開始的。
初聽這個名字，大家第一時間想起的大概都是《西游記》里的花果山吧，我也一樣。去到那里的路上，我就一直奔著洞和水簾去想象的，當然，如能見到猴哥和他的孩兒們自是更好的，只是那樣的熱鬧與這里的靜謐多少有些不搭。
那道風景藏在一條狹窄的山谷里，山谷兩側遠近的山巒不巍峨，也不峻拔，都有著丹霞地貌所特有的景致。座座如巨大的頑石，披著蒼勁的紫紅色外衣，山都不高，多數僅有一、二百米的高度，但又都有著直上直下的陡峭石壁，和平緩憨憨的被豐茂植被覆蓋的山頭。
那些山在形態上比不得三清山再或是黃山那樣的奇麗多姿，峭拔也比不得華山那樣的高聳險峻，然而那山卻是清秀的，有著小家碧玉的俏麗，有著舒緩的流暢感，有著一種難以說出的韻味。那韻味，或便是那山，那林，那流芳的氣息，那潺潺的水音合力塑造出的一個結果，它是那片山林的氣質所在。
進入山谷不遠，有一條岔路，可以穿越一片梯田一樣的茶園上山。
初見那大片的茶園是讓人驚喜的，然而茶在武夷是再尋常不過的植被了，以后的路上，會遇到許多的茶園。對了，武夷流芳的氣息，也是會被記錄在那一小片一小片的茶葉之中的，你在武夷可能不會覺得，然后身處山外，泡上一杯武夷巖茶，在那脈脈的茶香中，定是能找回一絲絲那山的味道的。
穿過茶園的路，最終通到一堵高聳的赤巖崖壁前。那崖壁也如武夷的其它山一樣，并不高大，只一百多米的高度，當然這高度對于一個站在山腳下的游人來講，那是足以讓他感到高聳的。那山也是直上直下剛硬的陡峻，那是不浪費一點角度的排山倒海直逼過來的陡峻。古人稱絕壁為“危巖”，我想那位古人一定是站在絕壁之下，以仰望的視角來觀察絕壁的。以前我以為那是對山上落石的擔憂，而今走到絕壁之下，我似乎才明白了古人的感受。那其實應是絕對渺小仰望絕對高大的一種壓迫感，剛剛說了“排山倒海”，而那山，就在即將崩潰前的最后一刻凝固住了，而它的下一刻，就應是“山崩地催”。
如今，清晨柔和的陽光，就映照在那危巖的崖壁上，讓那崖壁如大屏幕般地泛起了有些夸張的金黃色。這里便是水簾洞了，只你會詫異，供齊天大圣們鉆進鉆出的洞在哪里？
或許你會失望了，因為這里沒有那個你所理解的洞。但或許你又是幸運的，因為你來到了一個世外桃源的洞天，它叫做唐曜洞天。
武夷山有七十二洞之說，水簾洞或許是其中最著名的一處。剛剛看到的那座危巖崖壁上，有一線細弱的水流從巖頂飛瀉而下。那水流太細弱了，叫它瀑布，或許都有些勉為其難。不叫它瀑布，但它卻又如瀑布一般地垂泄著，只是太細弱了，那水流根本跌不到底端的水塘便被風給吹散了，化成了雨。就像我在雁蕩山所見的大龍湫，也是在即將到達崖底的小潭前化成了雨。只是單級落差達197米的龍湫瀑布化成了中雨，而這個也有百米高度的水簾瀑布化成了小雨。
別說，那倒真是一個水簾，雨做的水簾，稍大些的風，就能把那場雨帶走，灑落在水塘邊芭蕉樹的肥大葉片上，敲出鼓點般的節奏。也有過往的導游，會壞笑著鼓勵游客們去轉轉那個池塘，以得到一些額外的幸運。當不知情的人們虔誠地默念著自己的心愿轉圈圈時，狡猾的風就登場了，忽地大了一個方向，將池塘上的小雨吹上了岸，于時濺起“善男信女”們一眾快跑著的尖叫。這是從天而降的幸運嗎？顯然人們并沒有做好接收它的準備。
好了，水簾有了，那洞呢？洞就在崖壁上。
那個陡峭的崖壁在山腰處就開始下凹了，形成了一個巨大的，類似于“廠”字型的空間，這就是那個洞了。是的，是有些匪夷所思，當我反復確認那座山上沒有洞了，我才接受了這一結果。
其實洞的定義就是，大型物體貫穿或凹陷深入的部分即為洞。我們通常理解的洞，多是貫穿或深入的，它們多是隱蔽的深藏于山中的。而這個洞卻是袒露著開放著，它更著重于定義中的“凹陷”。不過洞在上古時，是要做古人的居所的，它首先必備的功能便是遮陽避雨，而這里斜傾的危巖正好如帽檐般滿足了這些基本要求，況且這里更為開闊，住上十幾口人應是不成問題。
看來還是我狹隘了，想象中卡通版的孫悟空，瞬時便紅著臉消失得無影無蹤，取而代之的，便是寬衣博帶、滿腹經綸的老夫子，沖著我狡諧地眨了下眼睛。文化，讓這山都有了孫猴難以落腳的境界。
前邊說“洞”是經常被古人用來做“居所”的，而眼前的這個洞，就好巧不巧地蟄居過一位古人。他是南宋時的學者，叫做劉甫。這位劉先生或許您不太熟悉，但他有位同學或許您就太熟悉了，他就是朱熹，朱夫子。
朱熹于南宋建炎四年，即公元1130年，出生于如今的福建尤溪。他年少聰穎，五歲入學，能讀《孝經》。朱熹十三歲時，父親朱松去世。老父臨終前，將朱熹母子托付給了崇安好友劉子羽。于是朱熹便在父親去世后，隨著母親來到了崇安，這個宋時的崇安，便是今天的武夷山市，如此朱熹的人生也便幸會了武夷山。
您可不要小瞧這樣的一次幸會，它使得源遠流長的閩學，從此蔚為大觀，并改造了后一千年的中國文化面貌。著名歷史學家蔡尚思教授曾語出驚人，“東周出孔丘，南宋有朱熹。中國古文化，泰山與武夷”。或許有人會說，蔡老對朱熹的評價過高了。但個人認為，文化的傳承和文化的締造是同樣重要的，孔子是周禮文化的集大成者，他是傳承者，也是將周禮融會貫通、圓融一體、再此塑造的重要人物。
同樣朱熹也是，孔子學說歷經孟子、董仲舒等一代代先賢傳承，到北宋由周敦頤、張載、二程等大儒結和佛道重新打造而激發出宋代理學，最終在南宋誕生出朱熹這樣集宋代理學之大成的一位核彈級的人物，他的學說您可以先放在一邊，僅看他的影響就能知道他的力量。朱熹取《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》合為《四書》，他做的《四書章句集注》，在元仁宗時期被欽定為科舉考試教科書，明清一直沿用，這足見其對我國及東亞地區的深遠影響力，那是猶如文化脊梁一樣的存在。
程朱理學來源于二程的洛學，壯大于朱子的閩學，而閩學的重要策源地，便是福建武夷山。如此，風光秀麗的武夷山也有了與泰山在文化上比肩的高度。1999年，經世界遺產委員會批準通過，武夷山被列入《世界遺產名錄》。它與泰山一樣，成為了世界文化與自然雙重遺產。
好了，還是先在水簾洞里，回到朱熹的青少年時代吧。
要說朱松的好友劉子羽，那是真仗義，他不負老友的臨終囑托，待小朱熹如子侄。請了三位學養深厚的朋友來教育年輕的朱熹，他們分別為劉子翚、劉勉之和胡憲。而前邊所說的，蟄居水簾洞的劉甫，便與朱熹一道師從于屏山先生劉子翚。
水簾后，有高高的石臺，石臺上貼著崖壁建有一座高大的木屋，當然了，您不要指望那里還會有宋時的遺跡，那里現在是三賢祠。
三賢祠正中，便是朱熹的老師屏山先生，介紹中說，先生攜朱熹和劉甫在水簾洞講學數載，病逝后，邑人為了紀念他在此建了“屏山先生祠”。朱夫子飽含深情地為老師題匾，“百世如見”，似乎是在說著先生的學說不能泯滅，相隔百世，依舊相見如新。
如今那個“百世如見”的匾額依舊高懸在中堂之上，匾兩旁的金柱上所掛的楹聯，也是朱熹題寫的，“理窮諸史道溯洙泗，學冠全經教淵二程”，這里說的是閩學的淵源脈絡，“洙泗”是孔子講學的地方，那是儒家的根本，“二程”的洛學是閩學由來的根源，盡管他們隔著幾代人，我們后世依舊將朱子學說的稱為，“程朱理學”。
三賢祠的另外兩賢自然是朱熹和劉甫，他們是一對兒發小一樣的好友，曾一起面對這片山水，在老師座下明經辯理。我看介紹中說，劉甫終身不仕，老師去世后，他便繼承了老師的衣缽，在這水簾洞下繼續講學，因而亦被邑人尊為如朱熹一樣的賢者。
介紹中說，淳熙七年，公元1180年，五十歲的朱夫子和高足蔡元定等人曾應劉甫之邀，重游水簾洞。朱熹手書紀游，題刻至今仍保存在水簾洞的崖壁上。我很想學習夫子的游記，但遺憾的是，我沒有找到那篇“紀游題刻”。
不過無意中，我卻在網上搜到了一首，朱熹寫水簾洞的七言絕句：
水濂幽谷我來游，拂面飛泉最醒眸。
一片水簾遮洞口，何人捲得上簾鉤。
我不知這是夫子什么年歲時寫下的詩，不過看到其中的“拂面飛泉”，還是讓我會心一笑地想起，那個天降的幸運。
說到“題刻”，未來來武夷的朋友，一定要多加留意那山上不時出現的摩崖石刻，它們多為國保級文物，同樣是武夷山的一大亮點，其中武夷山最重要的一類刻石，便是“朱熹題刻”。
水簾洞崖壁上有著大片平整的石面，愛題刻的古人自不會讓那里空閑著。三賢祠旁再上一層石臺，便有大量的摩崖石刻，不過很遺憾，我沒有找到“朱熹題刻”和那篇“紀游題刻”，那上邊的摩崖石刻多是清代的。其中最醒目的一處刻石，還是與夫子有關，那便是光緒年間壬午陛用總兵浙江象山協副將楚南余宏亮所題寫的，“活源”二字，不用想，那自來于先生的那句：
問渠哪得清如許，為有源頭活水來。
要說這“活源”二字題刻，也是很出彩的，因為它是清人的篆書。清代中晚期的篆書，在鄧石如、趙之謙和吳昌碩的帶領下已經具有了相當的藝術高度。這光緒年間的兩個字，雖不出于傳統的大師之手，確也深得筆意，被銘刻在這片山水之間，與有榮焉。
其下再有的一幅楹聯也很生動，“今古晴檐終是雨，春秋花月一聯珠”。想這水簾洞卻也神奇，不知道它是宋時的大儒們思辨出的一個結果呢？還是原本就是他們思辨的一個緣由？
站在高臺憑欄眺望，眼下是濕漉漉的芭蕉和“終是雨”的水塘，池塘邊依舊有游人在熱鬧地轉著圈圈，依舊不時會被天降的幸運砸出驚散的歡笑。再遠些的山坡上，是梯田一樣綠油油的茶園，這時間已經有茶人在勞作了。這里高大的崖壁與三面低矮的山坡，將這里合圍成了一片蔥蘢快意的小天地，那真就應是一“洞天”了。
不過想著年少的朱熹曾與小友們一起在此好奇地張望著世界；想著年老的朱熹曾與老友們一起在此悵惘地回憶著過去，我頓時又覺得這片“洞天”有了幾分鮮活。
它不再像仙家的洞天那樣的清冷，它有了人間的煙火，而一個改變中國乃至世界的思想，就曾在這里學習著、成長著、孕育著。
“不急，不急，多給他些時間，讓他多些童真，多些快樂，多些思考吧”，身后的青山，默默地說。
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我是云行筆記，在此潛心打造屬于自己的《文化苦旅》，讓我們來一次，有文字感的旅行吧！
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