一個(gè)美國(guó)人在日本逛吃逛喝，評(píng)面論魚。
東京的銀座有家壽司店，午餐和晚餐各接待6位顧客，一天只做12人，老板是澤田幸治夫妻，他們也是全體雇員。澤田幸治原來(lái)是卡車司機(jī)，在“帶給客人一場(chǎng)最絕妙的江戶壽司體驗(yàn)”這個(gè)目標(biāo)激勵(lì)下，轉(zhuǎn)型做了壽司師傅。雖然一天只接待12位客人，然而夫妻倆每天投在工作上的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)18小時(shí)，其精益求精投入的力度可見一斑。做出名了，擴(kuò)大規(guī)模就順理成章了吧，可是澤田卻反其道而行，他最大愿望是再減掉兩張座位，把每天接待總?cè)藬?shù)降到每天8位，呃！補(bǔ)充說(shuō)明，他最初午餐和晚餐各接待8位顧客，每天合計(jì)接待16位。如今每天接待12位客人，是第一次精簡(jiǎn)的成果。
“說(shuō)到底，就是心意”，澤田說(shuō)，“好的壽司師傅與高超的壽司師傅，差別就在這里。從頭到尾，一切都是因?yàn)樾囊狻Ｎ蚁胱屇愠缘教斓紫伦畎舻膲鬯荆圆艜?huì)每天清晨六點(diǎn)就到市場(chǎng)，或是過(guò)了午夜時(shí)分依然親自打理環(huán)境。”這就是日本的“職人”精神，太令人敬佩了。知道有人想要讓你吃到天底下最棒的食物，并正在為此努力奮斗著，會(huì)不會(huì)有股暖流撫慰了身心的感覺啊，我有。
離澤田壽司店不遠(yuǎn)，有家狹小的咖啡廳，也不走尋常道，這里的咖啡豆都是陳年的，至少放了5年，產(chǎn)于1954年的咖啡豆，還有的喝。沒想到啊沒想到，我印象中咖啡豆的保質(zhì)期基本只有半年，完全不知道咖啡豆也可以像普洱茶、火腿一樣陳化。
咖啡廳老板關(guān)口一郎也是職業(yè)轉(zhuǎn)型成功人士，原先做音響工程師。“二戰(zhàn)”的時(shí)候，偶爾獲知有些經(jīng)日本轉(zhuǎn)運(yùn)的咖啡豆，存放在東京的倉(cāng)庫(kù)里被人遺忘了。老人家大概舍不得浪費(fèi)，開了家咖啡廳，用成年的老豆烘焙研磨沖泡，居然開辟了條新路來(lái)。這些咖啡的“賣點(diǎn)已然超脫了技術(shù)所能概括的領(lǐng)域——他提供的是古早的滋味，仿佛在提醒人們凡事總有另一條行事之道。”
作者寫書時(shí)，關(guān)口老先生已經(jīng)101歲了，正在為倉(cāng)庫(kù)里的成年咖啡豆存量減少發(fā)愁。作者問老先生秘訣是什么？有點(diǎn)沒頭沒腦，似乎沒有問清楚到底指經(jīng)營(yíng)秘訣還是長(zhǎng)壽秘訣。我猜面對(duì)一位百歲老人，多半應(yīng)該是長(zhǎng)壽秘訣吧。老人的回答是：每天起碼5杯咖啡。
從東京轉(zhuǎn)去大阪，餐飲界的面貌轉(zhuǎn)換作另一種形象，兼具樂趣和美味，熱鬧爽快隨心所欲。有個(gè)被稱作阿豐先生的居酒屋老板，烹飪時(shí)的形象是這樣的：年近70，短小精悍，光頭，眼中閃著烈火般熱情，脖子上纏了條白毛巾，嘴里叼根點(diǎn)燃的煙，手持噴火槍，一邊盯著火力與菜肴，一邊發(fā)出陣陣輕笑。呃，不符合食品安全啊！哦，那是日本大阪，不在中國(guó)。
如果去京都，餐飲的風(fēng)貌又轉(zhuǎn)到大阪的對(duì)面了，懷石料理——從原料到烹飪到環(huán)境無(wú)一不考究至極。如果你去懷石料理店，發(fā)現(xiàn)某處地面濕漉漉的，千萬(wàn)不要以為店家疏忽，這個(gè)就是刻意留濕，意為“用餐前滌凈身心”。有位叫緒方俊郎的主廚，“一直在試著找出不同的方法，來(lái)呈現(xiàn)水的重要性。”他可以在三道料理：米飯菜湯中，呈現(xiàn)水的三種風(fēng)情。哇，好高難度的動(dòng)作。
很多日本人心里相信，料理人細(xì)膩的一舉一動(dòng)，能為食物帶來(lái)近乎難以察覺的提升。所以，你會(huì)發(fā)現(xiàn)不僅僅餐飲店追求“職人”精神，連火車上的便當(dāng)也很講究，被作者盛贊為“日本最絕妙的移動(dòng)饗宴。”
閱讀本書是相當(dāng)愉快的體驗(yàn)，但也至始至終被一個(gè)擔(dān)憂所縈繞，看看這個(gè)美國(guó)人一頓又一頓大餐地連軸吃趕場(chǎng)吃，消化得了嗎？不知道胖成什么樣子了。杞人憂天得厲害O
