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從香港機場降落在東京已是晚上九點，穿過長長的廊橋，期待而緊張地踏上這片土地。夜晚的燈光正好，溫柔地灑落在候機樓大廳內緩緩流過的步行道上，對面的落地窗明亮而不染一塵，整個立面巨大而無邊框的窗向遠方一直延伸，下著小雨，12月末東京以冷暖交替的方式歡迎著我。在自動步行道上駐足，成田空港宛如一幅流動的風景畫，那樣的干凈純粹到讓所有人都不由自主的安靜下來，只想時光能慢一點流逝。
在我看來，旅行的妙趣在于，飛機降落或其他交通方式后，人從機場走到外面時“轟”的一下襲來的那種全身的感覺，這樣的感受往往強于五大感官所體會到的。對于東京這樣的大都市而言，離開機場方式的不同直接影響了你對它的第一印象。一路問了幾個日本人，都很冷漠熱情地給我說到達目的地的交通方式。我選擇了電鐵這樣極具東京特色的交通方式，雖然日本的交通號稱全世界最貴，但真的很方便發達。
在這里，軌道交通的紛繁復雜往往會讓初到此地的人不知所措，從安靜明凈的落地窗到乘客如織的地鐵站也已仿佛相距整個世紀那么遙遠。稍稍擁擠的車廂，日文與英文交替的廣播，從并不能知曉含義的日文中仿佛可以看到廣播員日本式的微笑；上班族們手提公文包，西裝革履地穿梭于地鐵站之間，卻也會趁在地鐵上的功夫拿出手機，或是一本紙頁微微泛黃的豎版書靜靜地讀著；身著短裙校服，戴著厚厚圍巾的國中女生和背著書包戴著耳機的少年，不由得想起《白線流》里園子和涉的相遇，在他們身上，又會發生哪些故事？戴著紳士帽即使年邁風度依舊不減的老者；化著精致妝容還不忘時時補妝的婦人們；不小心妨礙到他人而一邊說“不好意思”一邊鞠躬的局促不安的年輕人……
列車呼嘯而過，穿梭于城市的地下和地上。微微泛黃的車身，兩車相錯時“哐當”一下的驚覺，有些淺淺銹跡的鋁制窗框，都不乏那個年代的痕跡。就連地鐵站也是，傳統而整齊的鋪磚，看起來并不那么新的自動售票機和現在看來很不合理的少有電梯的出口。從1927年東京擁有了第一條地鐵到如今，地下鐵早已和這座城市融為一體，不僅僅是一種交通工具。走進它也仿佛走進了時光里，一直可以通向過去、現在和未來。
到達目的地車站，在雨中一個人駝著大背包尋找青旅，我已經習慣了這種節奏和歩劃。另外感動的是在雨中遇到兩位日本人，一位大叔和一位少女都親自把我送到目的地才離開，要知道在晚上11的寒風中，這份溫暖實屬難得，畫面會久久留在我腦海中。
對于一座城市的記憶往往并不是來自于這座城最標志的建筑，而是讓人能夠真真切切感受到并時時身處其中的街道。隨著戰后工業的發展，東京逐漸成為一個以世所罕見的速度時刻在變幻著的超大都市，在發展過程中她或許也曾迷失過，變得和世界上任何一個大都市一樣而失去了自己的風格。
但幸運的是我在誤打誤撞中發現了許多“東京胡同”，這些“胡同”適宜步行的尺度讓人有一種心安的感覺，所以它們也成為我心目中最能夠代表東京的地方。和西方先有城市，街道，最后才是建筑的“宏觀城市支配論"體系不同，在日本先有微觀的房屋，集結到了一起之后才形成了村落型的城市。因此東京也就像一座無限擴大中的巨型村落，重要的是一戶戶的家，很少見在國內常見的高層住宅或是住宅小區。所以路徑也就彎彎曲曲，有很多岔道，有的時候地勢高低起伏，穿梭其中，看道路旁的私宅一個個映入眼簾，會讓人很有興趣看看每一家門口的裝飾，猜猜主人是干什么的有怎樣的性格。偶然也會發現有趣的小店，精美的櫥窗總是能給人驚喜。而從“胡同”出來馬上又是人聲鼎沸的馬路，盡管我也質疑，在通向明治神宮的道路上究竟是否應該有那么多商業建筑的存在，可無論是表參道還是銀座，街頭商鋪里精美的櫥窗總能讓人停下腳步駐足欣賞。甚至連地下通道，也有街頭藝人創作的痕跡。
還有值得一提的是那些數不清的大大小小的各種博物館與美術館，各種世界級高水平的展出無形中為這座城市平添了不少藝術人文氣息。就在上野公園一帶，如果在三四月櫻花爛漫的季節里。賞櫻的間隙中，人們的腳步也許就會不自覺的在國立西洋美術館前停下。風和日麗的下午，靜靜欣賞這旖旎風光的同時，目光也會自然投向不遠處的國立博物館。走進其中，那些仿佛穿越時空的藝術珍品、精致而簡約的日式裝潢、明凈而安靜的氛圍也會令人忘卻時間，沉醉其中。天邊的晚霞也美得動人，金燦燦的交織在一片絢爛中。
傍晚走在燈火通明的銀座街頭，霓虹燈將這里照得如白晝般透亮，總不免會讓人想起香港的銅鑼灣，它們都是城市中最核心、人氣最旺的商業區。同樣人潮流動的街頭，大型的高檔百貨商場、閃爍的廣告牌、時尚的國際潮流和滿載而歸的行人。一如既往的現代繁華熱鬧，正如同這座城市。上世紀初期，也就是在明治維新過后的半個世紀，銀座曾被看作是日本接受西方文明開化的象征，正是在這里一幢幢由紅磚瓦興建的洋樓拔地而起，一家家商鋪先后在這里開張，西方文明逐漸從此深入到日本人的觀念當中。橙色的有軌電車成了這座城市最先進的交通工具往來于繁華的街道，婦人們身著顏色鮮麗的和服穿梭于銀座街頭，心滿意足的購得新潮的商品，這里成為名副其實的市中心，城市的發展也一如他的構想者提出的那樣。然而在1923年發生的關東大地震摧毀了這一切看起來美好的幻夢，里氏7.9級的強震讓整個東京不堪一擊，城市近乎化為一片廢墟。震后引起的火光沖天，原有最繁華熱鬧的銀座不再，取而代之的哀鴻遍野等待救濟的人們和虔誠祈愿的善男信女們。
災后復興是以爆破象征文明開化的紅磚瓦建筑物開始的。這里的人們將前所未有的苦難化作前往新時代機遇的頑強。不為過去所束縛，總是接受新事物而不斷變化的東京也漸漸恢復了往日的繁榮。這時的銀座又有了從前的模樣，人們再次走上街頭，這里依舊是時尚的最前沿。“模仿西方，而執著于東方。”也成為當時東京以至年輕日本的多重性格，在對新文化的狂熱和悄悄接近的軍國主義之間保持著危險的平衡。二戰為全世界人民帶來了深刻的苦難，常年的戰爭也在逐步拖垮日本的經濟。就是在這樣的時候，美國空襲東京再次為這座早已因為戰爭而支離破碎的城市帶來了重創，房屋再次轟然倒塌，多少人流離失所。銀座再一次從人聲鼎沸到寂靜無聲。
戰后由美國著名將領麥克阿遜幫助日本進行重建并執政長達七年之久，他幫助日本起草并修訂憲法并將西方一系列先進的理論科技帶給日本。也正是這七年，日本民眾的意識有了天翻地覆的變化，城市建設日新月異，人們的臉上也漸漸露出了難得的輕松。再往后，隨著東京奧運會而開始的大規模興建也使得東京在經歷了無數場浩劫之后，終于像一只淬火的不死鳥，一躍成為亞洲乃至世界的超大型城市，以最美的姿態展現在世人面前。
如今的銀座，數不清川流不息而無限繁華的背影。它就好像是東京乃至日本的窗口，從中我們也可窺見出東京人當今生活的狀態。這個現代日本的象征，從江戶時代德川家康填海造田起，無論繁榮還是災難，都默默陪伴著這座城市，上能通天，下可貫地。
曾經我也以為東京和其他任何一個超大的國際化都市一樣，只是極現代、時尚、繁華的存在。但我看到這座城市從江戶時期的一座小城直至明治天皇遷都于此，憑借自身和生活在這里的人們的共同不懈努力，在經歷數場浩劫后依舊不死，并如一只搏擊長空的雄鷹，愈加迸發出新的活力。誠然她在發展的過程中，也會不時失去自己的方向，在現代化的進程中遇到種種問題。但通過東京這座城市的百年發展，眼前展現出的是日本民族近代以來不斷向西方學習，文明開化的艱難歷程。這種向西方不斷學習的態度也正如在這里的人們向世人所展現出的姿態一樣，時時洋溢著日式微笑的臉龐，謙恭而有禮。如果說京都是古典東方之美的集大成者，不妨說東京就是西方與東方交融、碰撞而不斷迸濺出的火花。
這里，生生不息。
在東京的建筑之旅，我此行去的都是較為著名的建筑作品，比較適合第一次來東京的親們。在下面列出的都是我認為值得一去的地方。在東京主要以現代主義的作品為主，古建部分則可以留在京都好好體驗。
#博物館和美術館#（排名不分先后）
首先值得注意的是在去之前一定要查清楚休館時間，一般都是在周一，這是世界上很多博物館的慣例。另外前往參觀當天下午的閉館時間也一定要查好以免耽誤行程，日本的展館閉館都比較早在17：00左右。
另外一定要記得帶好學生證門票有優惠！具體的門票價格我就不一一列出，總之相對比較便宜，人均20~30人民幣。
具有明顯隈研吾設計風格的小型美術館,將“竹”這一元素再次展現。展出的為日本、中國在江戶時代及之前的工藝品。有時還會有特別展。在我此行去到的其他隈研吾的作品：淺草游客中心、三得利美術館中，根津美術館是最能帶給人驚喜的。并不是很復雜的空間卻總能在細節處讓人感到溫暖，簡約的裝潢，灰黃的日系配色，總是能在淡淡中透露出沉靜和安詳。同時這也是一個將日式庭院和建筑相結合的作品，庭院的格局我暫時還無法評價。但光是些自然之景就很令人心曠神怡。尤其是庭院中的玻璃茶室，總覺得在那樣的環境中喝茶是一種特別愜意地享受。雪后的根津美術館也一定是美極了的，那時若再到玻璃茶室中品茗，又是一番怎樣的體驗呢？
NO.2 國立新美術館 [日] 黑川紀章
這是一座綜合的大型美術館，時常會有各類國際展出，體量較之根津美術館要大許多。也是被譽為“森林美術館”的建筑，（雖然我并沒有這樣的感覺）。相反個人很喜歡它在公共空間的處理上，它給予人們充分視覺上的交流，無論是垂直還是水平方向上的對視，讓所有人都共享在一個充滿陽光的愉悅空間。相比之下，展覽空間就顯得有些平庸。還有兩個我很喜歡的地方：一是從室內一直延伸向室外的展廳，再就是專門辟出的一個藝術閱覽室。這些功能上的創新也許是今后可以借鑒到的地方。總體上我自己很喜歡這座美術館，也把它推薦給今后要來東京建筑旅行的同學們。
NO.3 東京國立博物館 明治四年
這座已逾百年的博物館收藏了日本以及整個東洋地區的珍貴文化遺產，其中不乏國寶級的藏品和大量如神奈川沖浪里這樣的浮世繪珍品。對于了解古代日本的手工藝、繪畫、歷史文化等等絕對是絕佳的去處。而建筑本身也結合了西方的新古典主義與東方傳統的元素，置身古典的空間也仿佛是在與歷史對話。另外，上野公園一帶的國立西洋美術館和法隆寺寶物館也都特別值得一去，無論是建筑本身還是展品都具有很高的藝術價值。但在我去的時候這兩個館都是日本新年期間沒有開放，真的是很大的遺憾。
#商業建筑及其它#
首先還是要說明的一點，日本的商場晚上休息的時間都很早，一般21：00左右商場就不營業了。在明治神宮前的表參道附近匯集了日本國內和國際最著名的建筑師如安藤、妹島、伊東豐雄、坂茂、畏研吾等人的商業建筑。往往都是一些國際知名品牌的店鋪兼辦公樓。同樣在銀座，這樣的商業大樓也非常之多，像松屋、和光這樣的百貨大樓。當然我覺得這些地方還是很有必要去，感受東京最繁華的商業街，但這樣的一些立面做法并不值得現階段的我們中國去學習。
深遠卻又有著獨特之處。保持著傳統之美的古都、繁華的大城市風貌、安全健康的精致美食、良好的自然生態、高度發達的公共交通和完善的服務業，還有溫泉、櫻花、紅葉，讓日本成為了一個讓人流連忘返的國家。
島國日本由本州島、北海道、九州和四國四個大島組成，周邊有許多離島和列島。面積最大的本州島，經濟最為發達，東京、大阪、京都、名古屋等大城市猶如皇冠上熠熠生輝的寶石一樣散落在本州島上，而日本的象征富士山則坐落在中部。以東京為中心的關東地區和以大阪京都為中心的關西地區，是目前最為熱門的日本旅行地。日本東北部的北海道有著廣袤的大地與歐美風情的田園風光，以美食、雪景、觀光農場、溫泉和自然保護區聞名；西南角的九州則有著怡人的亞熱帶氣候和豐富的火山資源，同樣以美食和溫泉著稱。
日本的消費水平整體較高。從城市和地區上看，東京、京都是日本熱門旅游城市中消費水平最高的；大阪稍低一些，但也比國內一線城市較高；北海道和沖繩地區則更為便宜一些。
從類別上看，餐飲、住宿的費用是日本旅游的消費大頭。國內能吃得較為豐盛的價格在日本可能只能吃一頓簡餐。酒店方面，條件較為一般的酒店也需要400-600元/晚，豪華的則更加昂貴。日本的交通費用也比較高，但很多城市都推出了各類針對游客的交通套票，靈活使用能節省不少開支。
日本的建筑在世界建筑史上獨樹一幟。從古典來看，鮮紅的鳥居、林立的神社、深受中國風影響的日式庭園以及日本獨特的“枯山水”、壯麗的城堡和天守閣都在靜謐地訴說著日本的歷史歲月。京都集日本建筑之大成，是日本古建筑愛好者的必游之地。大阪城和名古屋城則是研究日本天守閣文化的最佳場所。
從現代來看，日本是全球建筑師大顯身手的地方，你會發現很多由世界頂尖設計師們設計的、頗具靈感的原創建筑物。不說別的，僅安藤忠雄、隈研吾的作品就足矣令你深知其魅力。東京是名副其實的當代建筑露天博物館，絕對值得酷愛當代建筑的親們專程朝圣。
去日本之前，我幾乎接受不了日文配音的電影，除了雅美蝶，此處省略一些不可描述的字，嘿嘿嘿。。。大家也把我想得比較污，我是流氓我怕誰。可能，也是有被熏陶的一些情節在里面吧，雖然自認為保持理性，這一點在東京歌舞妓町發揮地淋漓盡致，雖然我認識十大A*女星，但是真的沒有去找女優。
東京是日本的首都。這座亞洲最大的城市不僅是全球最重要的經濟中心之一，也是世界上人口最多的城市之一，是一座擁有巨大影響力的國際化大都市。
東京所呈現出的光怪陸離非任何地方可以比擬。她是個充滿活力與時代感的城市，因為你總能在這里找到最前沿的建筑設計和當下最流行的時尚風格；與此同時，她又完整地保留著日本傳統文化的精髓——明治神宮還舉辦著與數百年前相同的婚禮儀式，而高樓林立的街區里依舊能看見身著和服走進小神社的老人。
傳統與現代、繁忙與閑適、服務精神與享樂主義都在這里沖撞。東京是如此地多元，不論你是朝九晚五的普通白領，還是喜愛動漫的二次元少年，都一定能找到屬于自己的天地。但東京又是如此復雜，你難以用短短幾天旅行來給它下一個定義。
東京的人是不是很冷漠？“
這是一般人對東京人的印象，認為東京人應該都很冷漠、很自私，很忙沒時間理陌生人。
也許是先入為主的概念，所以自己對東京人也沒抱有什么期待，也已經做好只能跟Google Map對話的準備了。
但是，從出機場搭電車開始，給我自己的感覺是，其實東京人很善良，也沒想象中的冷漠。
一路上，遇到了很多好心的人，不論是地鐵站內的服務人員、還是商店的店員、亦或者是地鐵站中的普通日本人，如果我問他們問題，他們都會很認真很有耐性的回答，也會給我分析。
說起東京交通，真是又愛又恨，它既是世界上最成熟便捷的城市交通系統，又是最復雜的交通系統。看看線路圖就知道了，為了研究它，差點沒看成神經衰弱，才完成了東京交通的吐血攻略。
下面，擦干嘴角的鮮血，慢慢給大家介紹。
先說說這個復雜的交通體系的總體結構吧。東京的公共交通體系主要由東京地鐵、都營地鐵、私鐵、JR、巴士、水上巴士、出租車等組成。覆蓋了東京所有城區及大部分市郊。
東京地鐵有銀座線、丸之內線、日比谷線、東西線、千代田線、有樂町線、半藏門線、南北線、都副心線等九條線。
都營地鐵有淺草線、三田線、新宿線和大江戶線等四條。
主要的私鐵有臨海、海鷗、京急、京王、小田急、東急、西武、東武、都電、京成等等等等。和大阪一樣，東京的私鐵也主要是承擔近遠郊的通勤交通。
JR最主要的有東海道新干線、山陽新干線、山手線（環線）、中央線、武總、京葉等等。
JR用到最多的就是一環一橫的山手線和中央線。山手線幾乎每一個站點都有地鐵和私鐵線路互通。所以，破解東京交通就得從山手線下手。
從山手線經過的站點看，東京人氣最旺的幾個點幾乎都在線上，從最上面的池袋開始逆時針方向數，新宿、代代木、原宿、澀谷、惠比壽、品川、有樂町（銀座）、東京站、秋葉原、上野。
不在圈里的淺草，可以從上野通過銀座線或從新橋通過淺草線到達，如果住品川，也可以像我一樣坐京急—淺草線，不用換車直達淺草。
六本木可以從惠比壽通過日比谷線或代代木通過大江戶線到達。
表參道從澀谷乘銀座線或半藏門線一站路到達。
臺場從新橋轉海鷗號。
迪斯尼從東京站乘京葉線到舞濱站。
所以，在東京選擇住宿，個人覺得離山手線站點越近越方便，如果要往來關西和東京，那么鎮守新干線進京要沖的品川乃第一選擇。
還有隅田川觀光船，除了觀光功用，也仍有水上交通的功能，除了淺草、臺場海濱公園，還有浜離宮、日の出棧橋、豊洲等站點，從淺草到臺場海濱公園，還可以選擇乘船到日の出棧橋站，然后換乘海鷗號上島。這樣時間選擇余地將更大。
這個PASS似乎名氣很大，因為經常會有人問到。其實，如果你不是橫穿日本，而且需要來回的話，這個PASS著實是然并卵。
不管是阪進東出，還是東進阪出，買JR pass必須是全日本JR pass。7天的全日本JR pass28300日元。差不多1500人民幣。很雞肋的一個pass，而且不是很省錢，重要的是很多地方都到不了，不是全部通行，所以不推薦。
東京燈紅酒綠的花花世界、文化混雜融合的中心，就是新宿。很多人來新宿為了感受光怪陸離的歌舞伎町，也有人流連在伊勢丹Bic Camera琳瑯滿目的貨架前，還有人憧憬新宿只為林夕的一首《再見二丁目》，新宿的日與夜呈現出完全不同的狀態，愈夜愈美麗。
一千個人心中有一千種東京塔，它可能是《東京愛情故事》中完治與莉香曲折的愛情，也可以是《東京塔》中雅川與母親感人的親情，但更多的人把這座紅白鐵塔視為一種情懷，一種精神。它就像這座城市的守護神，默默給予凝望著它的人溫暖和力量。這一次，不如停下腳步，找到屬于你的那一份鐵塔柔情。
如果你想遠眺東京塔…
東京City View展望臺位于六本木Hills52層，不僅是瞭望東京塔的絕佳地點，也是觀賞整個東京夜景的不二之選。你可以在夕陽時分登上展望臺，等夜幕降臨，等燈火璀璨，霓虹之國的深層含義將了然于胸。暖橙色的東京塔矗立其間，仿佛在訴說著城市過往，守護著千家萬戶。
東京從1603年德川家康開設幕府拉開江戶時代的帷幕開始，就作為日本的首都不斷發展。現在我們所說的東京有狹義和廣義兩種定義。廣義上的東京地區是23個特別行政區、26個市、5個町以及8個村組成的自治體，而一般所說的東京多指狹義上的東京地區中心部分，即23個特別行政區，人口約為1300萬。
東京，如同一支狂想曲，寫滿了喧囂與孤獨，淺吟著繁華與懷舊。她是世界五大金融中心之一，她有繁華如銀座、新宿、六本木的商業區，也有靜默如根津、深川的城下町。她可以非常大都市，在東京站、澀谷、表參道街頭感受國際風尚，也可以很傳統內斂，去月島、北千住、淺草走街串巷體味舊式小巷和殘留的民風街物。
很難說東京像什么地方，不同的人會在東京體會到不同的風情，留下不同的印象筆記。她可能會是歌舞伎町不眠的霓虹，也可能是湮沒于原宿街頭的人潮，亦或是秋葉原朝圣的御宅族。她是《東京愛情故事》里的赤名莉香，是“新撰組”舞臺上的江戶，是小津安二郎鏡頭下的人情冷暖，也是《深夜食堂》案板下的酒盞情腸。走在東京，那種每日每夜的高速運轉和變換讓人暈眩，卻又如饑似渴，她以這種方式描繪著自己不同于其他城市的獨特。
東京四季分明，每一季都各有風韻。春時櫻花繽紛，夏夜浴衣煙花，秋季紅楓銀杏，冬日雪中賞梅，每一季都能找到大自然中最美的一點。日本的美，不在于宏大壯觀，而是著力于每一步每一景的恰到好處，小巧精致，這也正是東京人精致生活的所在。
在時尚文化中心東京，各種類型主題的博物館、美術館林林總總。正統的國立美術館、專司西洋作品的國立西洋美術館、歷史迷最愛的江戶東京博物館、富有趣味性的幻視博物館等等讓人流連忘返。而時尚元素更是已融入了這座城市的血液，塑造了這里的人、建筑和氛圍。
東京作為日本的首都和許多國家的大城市一樣，年輕人很多都是來自全國各地。作為一個常年處于高速運轉中的經濟文化中心，東京人的生活節奏異常快速，車站內來來往往的都是行色匆匆的路人，因此可能對旅行者并不如日本其他地方熱情，但大多數人還是很友好的。
東京的上班族雖說是過著朝九晚五的生活，但實際上大多數年輕人都常常會在公司留到22:00才離開，下班后也不會直接回家，而是和同事或朋友在居酒屋喝上幾杯發發牢騷。
日本雖然有很多神社，大家也都會在特定的節假日前去參拜，但并不是所有的人都信仰神道教。寺廟和神社對于日本人而言更多的是一種文化習俗上的存在，而非真正的宗教信仰。東京很多較大的神社，如明治神宮、東京大神宮、淺草神社等都有各自的社祭日，屆時會舉行法事和傳統祭典儀式，如有幸碰到不防駐足一看。
東京地鐵路線紛繁復雜，初次來到東京的旅行者可能不太容易看懂路線圖。可以提前在手機上安裝“換乘案內”APP，在有Wi-Fi處查清下一步要去的路線再行動，以免多走冤枉路。同一條地鐵也分為各停（每一站都停靠）、急行（僅交通樞紐大站或急行路線上畫圈的站停靠）、特快（僅交通樞紐大站停靠）等幾種，需留意當站及要去的車站是否有相應列車停靠。
東京街頭公共垃圾桶很少，出門請自行攜帶垃圾袋。一般在便利店或是大型商業設施門口會設有分類垃圾桶。日本垃圾分類方法細致復雜，基本可分為可燃垃圾、不可燃垃圾、瓶罐三大類，在扔垃圾時需要看清楚對應垃圾桶上的標簽符號。
中國人有“冬令進補”的講究，而和我們一衣帶水的鄰國日本，在吃方面花得心思也絕對是不輸給中國的饕餮食客們。
頭頂著高高的花冠，身著艷麗的華服，腳踩著高腳的木屐，一步一魅，萬種風情似乎都揉在那白粉掃過還能微微看出本色的脖頸間——吉原淺草就以這樣一幅千嬌百媚顛倒眾生的姿態出現在各式各樣的電視、電影、歷史小說里，看不著觸不到才更讓人神往。
而今名為吉原的花街早已人去樓空，只剩下淺草還依稀帶著當年花魁道中的萬種風情，以都內歷史最為悠久的淺草寺為中心，曾經的賣笑酒樓、胭脂粉鋪都搖身變作了現在人流熙攘的商店街的一部分。淺草還是那個淺草，東西長350米，南北長270米，只是那曾經走過上千名花魁的青石臺路而今變作了彌散著傳統江戶風情的平民街道。穿過標志性的雷門，走過一間間百年老店，夕陽西下花燈紅燭，映襯著朱紅色的淺草寺，朦朧中辨不清是風情還是端莊。
江戶遺風早已深入淺草的風骨之中，不僅僅是建筑，就連美食也都是代表性的江戶食物。天婦羅、蕎麥面、鰻魚飯這些傳統性的東京美味自不必說，還有甘薯羊羹、三色丸子、櫻葉餅、小豆糕、善哉餅等零食。
淺草寺是東京都內歷史最悠久的古剎，創建于628年。據傳最初由漁民捕魚時打撈起一座金觀音像而就地建塔供奉，由此成為淺草寺。江戶初年，奉德川家康之命重建，擴大成現今規模。
掛著兩個巨大燈籠的山門就是淺草寺的入口—雷門，是淺草乃至全日本的象征之一。雷門左右兩邊各立有一尊兇神惡煞一般威嚴的塑像，名為雷神與風神，這也是雷門的學名“風雷神門”的由來。
穿過長長的商品街即可看到淺草寺的正殿，因德川家康將此處指定為幕府的祈愿之處而逐漸興盛，成為淺草地區的文化中心。寺內西南角有高達53米的五重塔，是國家重點保護文物。東北角有建于平安時期的淺草神社，建筑造型古樸典雅，雕刻精美。
淺草最熱鬧的莫過于每年5月舉辦的江戶三大祭之一的三社祭了。起源于江戶年間的三社祭充分展現了江戶時代的傳統風俗人情，“抬神輿”是祭典中最熱鬧的重頭戲，幾十人一組、以舊時造型抬著神輿從各個方向匯集于淺草寺。
東京塔無疑是東京代表性地標建筑。紅白相間的塔身矗立港區，高333米，以巴黎埃菲爾鐵塔為藍本卻又比其高8.6米，可謂是東京之顛。
作為東京乃至日本的象征，東京塔通常是外國旅行者甚至是日本人旅游觀光的必去之處，鐵塔150米處設有大展望臺，部分地面采用了全透視玻璃地板。250米處另設有特別展望臺，天氣晴好時，可以飽覽東京都內全景，甚至可以遠望到富士山。夜晚，華燈初上，東京塔也換上屬于夜晚的華服，塔身燈光隨季節變化，夏季為藍白色，春秋冬三季為暖暖的橙黃色，逢特別節日諸如圣誕節、情人節等也會應景地變換色彩了，梁靜茹的歌讓這個塔名氣更大。
在東京去泡溫泉兩次，有一家更大，可以直接在里面吃飯，因為去的時候就要過日本新年，泡溫泉的人很多，門票比之前的便宜才750日元折合人民幣45，里面的池子很多，收集了關于溫泉的禮儀和注意事項：
泡溫泉是日本人最喜歡的傳統活動之一。一般來說更衣室與溫泉區是完全分開的，需在更衣室褪下全身衣物，包括內衣褲，放入儲物箱或是自己認領一個小筐，如果需要的話可以帶一塊小毛巾進入溫泉區，但絕對不可以穿任何衣物。
溫泉區會分為清潔區域和溫泉區域，首先要在清潔區域把身體完全洗干凈，方可進入溫泉區域。清洗身體時要坐在小板凳上，用面前的小木桶沖水，學會入鄉隨俗。
日本大多數溫泉水溫都在38—50℃，入池之前可先潑一些水在身上以適應水溫，而后慢慢浸入全身。日本人泡溫泉頭頂一塊小毛巾，起身時可以用它來遮羞或是包裹頭發，但絕對不能下水。露天溫泉也一樣，但是因為露天溫泉外部環境比較冷，建議在室內溫泉池內充分暖身之后再到戶外去。
壽司、鰻魚、拉面、天婦羅……日本料理因為其多樣的種類、鮮美的食材、清爽又健康的烹飪方法在世界各地圈粉無數。品嘗日本料理自然是吃貨們游玩東京的首要任務啦，可是，這么愛吃日料的你真的懂得怎么吃嗎？下面由吃貨昊子科普，實問實答開始：
Q： 用手吃壽司不會很粗魯嗎？
A： 當然不！相比之下，用筷子把壽司的形狀夾壞掉才是對壽司的不尊重。傳統的食客吃壽司都是直接用手拿，并且一口吃掉的。
Q： Wasabi和醬油不是絕配嗎？
A： 請千萬不要把Wasabi扔進醬油里攪！其實絕大部分壽司（尤其是握壽司）是不需要蘸Wasabi的，因為壽司師傅會把Wasabi加在壽司中，吃的時候只要蘸一點醬油就可以，盡量不要讓Wasabi和醬油相互影響味道。
Q： 壽司旁邊的紅姜片是什么鬼？
A： 拜托，那真的不是咸菜。紅姜通常在吃過了一種壽司之后、品嘗下一種壽司之前吃，用來清除前一個壽司殘留在嘴里的味道，以便更好地享受下一個。這和女生們在專柜試聞香水時要聞咖啡豆來清鼻是一個道理啦。
Q： 用米飯蘸醬油不是更入味？
A： 可是吃壽司是為了吃生魚新鮮的味道，不是在吃醬油泡飯的味道啊，所以千萬不要把米飯扔進醬油碟里翻滾。蘸醬油的時候，用食材的那面蘸一點點就吃掉才是正確的吃法。
Q： 需要把壽司排好隊按順序吃嗎？
A： Bingo！為了吃出每一種壽司的鮮味、品出層次感，建議按照味道從輕到重的順序吃。比較合理的順序是：白身魚（如鯛魚、比目魚、鰤魚、針魚、鰈魚等）—光物（如鯖魚、秋刀魚、竹莢魚、小鯽等）—赤身魚（如金槍魚、鰹魚、鮭魚、旗魚等）—貝類/蝦/穴子（如赤貝、牡蠣、甜蝦、鰻魚等）—玉子（如雞蛋）—細卷
Q： 天婦羅也要按順序吃？好心累……
A： 是的，而且天婦羅不僅要像壽司一樣按味道從淡到濃的順序吃，還要考慮食材的質感。一般會從柔軟的食材開始吃，比如蔬菜要從莖葉類開始吃，最后再吃果實和根類。
Q： 鰻魚飯到底能吃出多少花樣？
A： 鰻魚飯的打開方式有很多，最簡單粗暴的當然就是把鰻魚和飯加在一起，品嘗鰻魚本身的味道；也可以加入海苔、芥末、芝麻等佐料，讓口味更加豐富；還可以加入茶水，將緊實的鰻魚飯變成更加爽口的日式茶泡飯。
當然，你也會說我多此一舉，食物只要吃進口就好。但作為一名作的吃貨，昊子要負責地告訴你，還是要有講究的，特別到每個地方要入鄉隨俗。吃貨們要對自己的要求高一點，不能光顧著悶頭吃，還要懂得這其中的講究和學問，才能有更好的美食體驗。但這些都只是昊子個人的建議，并不是規矩，所以也不必被這些講究所束縛，畢竟吃得舒服又開心才是正經事！
日本總是有妙趣的，一些熟悉的片段讓人獲得了異鄉的安全感，而那些陌生的光影又叫人保持對世界的洞察。千百年的建筑是另一個時空的堅持，與它們對話一場，就像經歷了原本不可能的一段時光。
暫不談歷史和其他，我一直認為我對于日本的觀點是很客觀的：即沒有憤青一樣恨得牙癢癢，也沒有崇洋媚外覺得日本的月亮也特別圓。對中國人而言，日本是個讓人有著復雜情感的國家，但卻是充滿吸引力的旅行地。
【番外篇—昊子關于東京的書目推薦】
有很多我是在去日本之前就閱讀好幾遍的，總是想寫些什么，可又覺得自己了解的不夠多所以才一直拖到現在。結合之前的經歷往往總會有更深刻的體驗，也是從另一個角度去了解日本很好的方式。在這里一并推薦給大家。（排名不分先后）
NO.1 世界建筑旅行地圖——日本
這是去日本建筑旅行最實用的一本書了，總結了大大小小日本境內著名的建筑，為我省去不少時間，同時還附有簡單的介紹，詳細的信息，非常值得推薦。
NO.2 日本的八個審美意識
建筑師黑川雅之所著，比較詳細的介紹了“微、并、氣、間、秘、素、假、破”這八種長期以來植根于日本人內心深處的東西，解釋了日本人受東方文明和西方文明的共同影響所形成的獨特的價值觀。讀完之后也許會感嘆：“原來在我們的過去，早就蘊含著未來的至美。”
NO.3 茶之書
明治時期著名美術家所著，表面上是在寫日本的茶道文化，其實是在用茶道的方式講述日本人的哲學觀、宇宙觀，通俗而有深度，文字非常優美。對于理解日本文化有很大幫助。
NO.4 東京：不死鳥都市的百年春秋
NHK電視臺拍攝的一部反映近代以來東京變遷的紀錄片，其中由專業的團隊為很多珍貴的舊膠卷著色，再現了20世紀初期至今東京都的變遷。雖是紀錄片但拍的十分感人，一定會加深對東京這座城市的印象，并深深為日本人堅韌不拔的毅力而感動。
NO.5 知日 雜志
國內出版的較為全面介紹日本地理、歷史、文化等等各個方面的雜志。印刷精美、內容新穎有趣，是作為快速閱讀不錯的選擇。
我總認為，人們在使用一座城市它與建筑空間的同時，常常有著一種自覺與不自覺的情感交流，從而獲得喜怒哀樂不同的感受。東京這座城市也不例外，城市是有感情的，建筑是有感情的，環境是有感情的，人更是有感情的，了解它的情感空間所蘊涵的內容，才沒有枉來東京。
成田機場很現代，從起起落落航班出出進進機場的旅客在若大的機場顯有些空框，給我的感覺似乎少了點生機，少了點熱鬧，少了點滋味，實際上不是人氣不旺而是機場規模太大。走出機場卻是另一種情形，滿目狹窄的街道、擁擠的高樓、首尾相接的汽車、穿梭不息的行人，樓高人稠地窄，視野似乎一點空間都沒有，全被填得滿滿的。東京是座經填海造地形成的城市，不但樓是造出來的，地也是造出來的，而且把造的觸角伸向了世界許多角落。我想起在夏威夷，滿眼都是日本人，他們給夏威夷帶來了大把大把的鈔票，還購買了大量的不動資產，面對越來越多的日本投資，讓夏威夷人不知是喜還是憂。
優美的環境和天然景色有關，也與人為創造的具有感染力的美景有關。東京是典型的人文景觀的城市，城市建造的文化空間和建筑風格決定了城市文化的象征性和代表性。位于市中心千代田區的皇宮，比北京故宮晚了170年，門面口戒備森嚴，正門面前有一座雙孔橋，站在橋下的護城河前，可以清晰地看到建在巨石壘起的高臺上肅穆的灰瓦白墻的主宮，琉璃瓦蓋頂，檐角飛翹，宮前宮后是大片花園。我突然發現，眼前的建筑很親切很熟悉，很象我居住的中國。當年日本人在此建都，留下了很多日式風格的建筑。彼此雖不是出自同一位設計師，也不是建于同一時期，但色調和諧地統一，整體輪廓線驚人的協調。
淺草寺是東京最大歷史最悠久的寺廟。東京運用建筑這一裝飾和喻意的手法，制造出一種源于傳統文化的氣氛，創造出獨特的空間抒發人們的情感。相傳公元628年，兩個漁民在隅田川一帶捕魚時撈出一座55厘米金佛，附近的漁民集資建起了供奉金佛的淺草寺，幾經戰火，幾經修建，使淺草寺成為東京的一景。
淺草寺的雷門在不算寬的街路是很醒目，門面邊立著風神和雷神的巨像。向里走是300米的參拜道，如今是條狹長的商業街，上百家店鋪主要經營紀念品、食品和小百貨。淺草寺高53米的五重塔是典型的唐式建筑，正殿飛檐翹向天空，大殿中央是木制觀音菩薩，里面擺放著那尊小金佛。前來求拜者不少，我注意觀察他們的表情都很虔誠。
與淺草寺的雷門相映成趣的是，隔路建筑中上方的報時鐘，正逢整點徐徐自動開起，里面各種形態的小人敲鑼打鼓地從關閉的鐘里跳出來，足足鬧騰了幾鐘，又恢復了寂靜。一群從此路過的老年人駐足觀看，布滿滄桑的臉上露出了笑意。看來，城市中不能沒有繁華和熱鬧，對老年人來說，熱鬧不僅是生活樂趣，也是生存的需要。淺草寺一些旅游人力車排成一溜，被裝飾得很古典，車夫們載著游客一路小跑，為淺草寺增添了活力。
銀座是東京商業的櫥窗和象征，也是東京最早的現代區。感受東京的繁華是從銀座開始的。銀座商業街的霓虹燈可以說是頂天立地，我不知道銀座的霓虹燈在世界大都市是不是世界最密集、最立體的，但我想如果從高處看肯定不是一條燈的長龍而是一個燦爛奪目的平面。清晰閃著光環的霓虹燈的街路上，熙熙攘攘的游人在悠閑中忙碌在出入鱗次櫛比的商家。
東京的美感，不僅是夜色中漫天的霓虹、錯落的建筑和擁擠的人群，濕潤的空氣，還有一種說不出的浪漫東京的女孩。在此之前，東京于我只是個風景，身臨其境才發現東京這座城市很美，但東京的女孩更美。
初冬的東京，依然寒風料峭。可街頭的女孩早已身著短大衣或是風衣，下著短裙，短裙下露著薄薄的絲襪罩著大腿，有的還穿著涼鞋。她們身材纖細麗、小巧玲瓏，皮膚出水芙蓉般地白白凈凈，清秀的臉龐像鑲在鏡子里的畫兒。雖然她們走起路來步了不大頻率很快，目不斜視，高揚著頭含蓄，神態各異，但都那么善于打扮自己，簡潔中透著精巧，無論走路多不方便，高跟鞋卻滿眼皆是。像春天里的迎春花把春的信息春的美麗帶給你，以美好的氣質表達她們良好的素養。如果發現你在注意她們，便會友好地莞爾一笑。如果說街頭五彩繽紛奪人眼目的廣告牌是東京臉上的紅暈，那么，隨著燦爛的陽光步履輕盈女孩是高樓大廈間飄揚的靈氣。
在東京的大商店里，與顧客面對面交流的大都是楚楚動人的女孩，她們雙手扣在一起笑容可掬一個勁兒地彎腰點頭。商店里的服裝樣式各有千秋，但縫制得都是那么精細，讓你挑不出一絲庇淀。
在東京飯店里的女孩，一般都是穿和服，彎著腰一路小碎步，幾步一鞠躬，別樣辛苦，讓我真有點替她們憐惜。日本的男人工作很辛苦，下班后多數聚在一起邊吃喝邊討論問題，半夜才回家，幾乎全部的家務都在女人頭上。日本女人一般結了婚就不再工作了，就連電影名星山口百惠也同樣退居窩室，做全職太太，而且無怨無悔。從這一點說，日本女孩的青春就更為短暫。據說新一代的日本女孩受歐美思潮的影響，已不甘于關在家里做賢妻良母。
最生動給我裝飾感的是那些老婦人。她們帶著遲暮的陰影，面容沉郁，甚至步履蹣跚，可她們將自己打扮得干干凈凈利利索索，臉上涂著粉脂。這讓我想到已灰飛煙滅曾經稱霸一時的日本軍國主義，我在感嘆往事不堪回首的同時，從這些厚重的歷史文化中成長起來清高的老婦身上，從她們略顯傲慢的眼神，我隱隱感到昔日暮途窮的帝國依然活著，她們用獨特的夕陽美韻自覺不自覺地守衛著昔日的高貴和尊嚴。
東京提供我的視野是寬廣的厚重的恢宏的。看來對于任何地方，只有親臨其境，才更接近于真實。離開東京的時候，心中有點行程過于倉促的遺憾，好多精彩和細致還未來得及細細品味。
暫時想到的就這么多，以后想起來可能還會補充。感謝旅行途中遇到的所有好心人的幫助和支持，也同樣謝謝每一個能夠一直看昊子記錄的人，謝謝你們的耐心。
