（2）：是鴨子，千萬不要來南京
林語堂寫過，“中國的解剖學之所以這以不發達，或許因為面對一條魚時，中國人很難做到客觀冷靜，他們的注意力總會集中到思考是將其清燉還是紅燒更加美味上。”
如果將這個說法推廣到南京，可以演繹為，面對一只活生生的鴨子，南京人看到的經常不是完整的鴨子，他們會在腦海中快速將其拆解成鴨頭、鴨頸、鴨舌，當然還有鴨血。
我來南京前，早就知道鴨血粉絲湯，它的名氣之大，竟使我把品嘗鴨血粉絲湯當做來南京的任務之一。
夫子廟是南京的步行街，聽南京的朋友說，這里是南京版的東門。在一片市井繁華中，商鋪林立，小吃云云。那里最漂亮的是夜晚，人影攢動，燈火如海。我于是選擇夜晚去，這里果然充滿了鬧哄哄的快樂空氣。很多皮膚粉粉的女孩子穿著時髦的衣服，被摟在某個男人的懷里，手里舉著大串的糖葫蘆，抱著一袋糖炒栗子，或者大口地舔著冰琪琳甜筒。走到哪里，天下的女人都差不多。
這里很多商鋪都在賣鴨血粉絲湯，據他們說每一家都是最正宗的。但有些店家幾乎沒有生意。我偶然看到一處拐角處，一個不大的門面，透過大玻璃，里面食客洶涌。我知道這一家錯不了。
交了四塊錢，我拿到一張微小的破紙片，被要求送到小窗口前，耐心等待并自己端湯。離開了深圳，就開始懷念那里的服務，比較之后才知道，原來在那里，我們有時是可以當當上帝的。窗口前，擁擠著七八個人，有一個操廣東口音的老兄竟然一口氣要十六碗，他身后坐著一群講廣東話的游客。我眼前一片發黑。但為了這臆想中最最正宗的粉絲湯，我強忍住一陣緊似一陣的饑餓。
透過臟臟的小窗口，我看到一口又深又大的鐵鍋，讓我想起小時候在建筑工地上工人們熬瀝青的大鍋。這口鍋里是滿當當的老湯，一個女人背對我站著，她右手拿著個深深的漏勺，左手麻利又機械地取一團粉絲，放在其中，在熱湯中忽悠一涮，就取出，倒入碗中。再飛手從一排碗中取出鴨肝，鴨血塊、油鹽等一應調料，灑在粉絲上。最后她總會問一句“要不要香菜？”如果要，就再撮一把香菜沫。我不太明白為什么到了南京，在吃飯時經常被問起要不要香菜，就象我們在深圳吃湘菜時，要被迫向服務員詳細劃分出自己需要微辣，中辣，還是特辣。最后，她將一勺浮游著油炸豆腐干的濃白老湯澆在碗中，一碗鴨血粉絲湯帶著全部的熱力和香氣端上來了。
我眼冒金星，狂咽口水，看著一個又一個人端著那碗讓人憤怒的湯從我鼻下晃走，終于等到了我的湯。
我深吸一口氣，打量這碗來之不易的湯，它在白膩中飄著香菜的綠色，點綴著鴨血的深紫色，又有油炸豆腐泡的淡金色，從色彩角度很有審美價值。輕挑一筷細白如發的的粉絲，口感滑且津道。鴨血也是滑滑的軟嫩，而豆腐泡則需要用盡力氣撕扯。湯非常清香鮮美，讓我聯想到羊雜粉絲湯，但它又沒有后者燠燠的膻味，如果不吃羊肉的人想體驗鮮的感覺，鴨血粉絲湯倒是個不錯的替代。
我等待這碗湯花了20多分鐘，讓它消失只用了5分鐘。非常滿意地離座時，我并不后悔那痛苦的等待。出這家店門后，我又看到各種各樣的小店，很多都在打鴨子的主意，板鴨、鹽水鴨、還有鹵鴨頭、腌鴨掌、鹽水鴨頸、鴨舌頭。我路過一家小店，大大的牌子上寫著鴨肫泡飯。我眼前晃滿了四分五裂的鴨子的塊體，它們被深思熟慮的南京人在煎炒烹炸中研究到了極致。那一刻，雖然我剛剛一碗鴨血湯下肚，但我突然良心發現，開始為作為生物個體的鴨子感到不安，如果我懂鴨語，會告訴它們，記住了，千萬不要來南京。
（待續）
