傍晚，路過評事街，一條古舊的保留著很多老南京記憶的城南小巷，巷口的那家很有名氣的板鴨店門口依然排著長長的買鴨子的隊伍。旁邊，那個賣旺雞蛋的小攤依然安靜地在那兒，守攤的那個中年男子也如往常那樣，有客人時就操著地道的南京方言給客人介紹旺雞蛋的吃法和營養價值，沒人時會坐在一張很舊的躺椅上或聽收音機或就那么靜靜地坐著，能看出雖不富裕卻也知足。日復一日守著這個小攤子，卻也能感受到他的世界里有很多的愜意和快樂。

一晃，在這個城市里生活了將近二十年了，常常會像這樣被某一個很普通很熟悉的場景感動著。這座城市于我，似很熟悉，卻又陌生，熟悉這里的美食，這里的風俗，這里的語言，這里的大多數街巷，甚至是這個城市的氣質。陌生，是因為這么多年卻一直無法融入其間，始終覺得只是一個居住在這座城市里的游子。跟別人說起時也總是說住在這兒，而非家在這兒。好在，無論是熟悉抑或陌生。至少，如我般的吃貨還是將南京的所有美食幾乎全部都嘗遍了。

說起南京的美食，首當其沖的非鴨莫屬，因此南京就有了鴨都的美譽。南京人愛吃鴨子已到了無鴨不成席的地步，無論是在大飯店請客還是在家中小聚甚或至于一人獨酌，鴨子總是必不可少的。而大街小巷也是分布著許許多多的鴨子店，鹽水鴨，烤鴨，鴨頭，鴨四件（一只鴨子的翅，掌，腸，肝算作一付，是按付來賣的），門口還擺著鴨血和清理干凈的生鴨翅，鴨掌和腌制好的板鴨。

鴨子店雖多，但似乎每家的口味都有差別。于是，每家店都會有一些吃慣了他家口味的老主顧，而每家店煮鹽水鴨的老鹵則是這家店的寶貝，特別是老鹵配方更是絕不外傳的。烤鴨雖無老鹵之說但是烤制前在鴨肚子里塞的各種調料，烤制時鴨皮上刷的調料以及用來蘸烤鴨吃的鹵汁的調配也都是很有說道的，雖然各家都有自己的獨特口味，但依然會有大家都公認的口味不錯的鴨店。

上面提到的評事街口的那家店，應該算是南京最有名氣的老店了。一間很破舊的只有三四平米大的小店，堆上待賣的鴨子，放下砧板后只能夠兩個人站立，一個剁鴨子一個打包配調料收錢。每次開始營業后店門前都會排起長長的的買鴨子的隊伍，在今日加工好的鴨子全部賣完前，買鴨子的人是沒有片刻停歇的，買鴨子的隊伍似乎也總不見縮短。讓人感興趣的是，在隔著窄巷的另一邊還有一家相似的鴨子店，甚至連開業時間都差不多，也吃過他家的鴨子感覺不比對面的口味差，但境況卻大相徑庭，一邊是排著長隊的趨之若鶩，一邊卻是門可羅雀的冷冷清清。更讓人不能理解的是，這家店卻一直就這么開著，既沒有倒閉的痕跡，也沒有因對面的強勢而選擇搬遷。看得久了才發現其中的端倪。每天，很有名的鴨子店總會在還排著不少顧客的時候，將今日加工好的鴨子賣罄。那些拍了半天隊的顧客雖無可奈何卻又心有不甘。于是只好到對面買些湊數，當然還有不少遠道而來卻發現已經賣完了的人也不愿空手而回也是選擇了到對面買些的念頭。如此一來，這家店的鴨子每天也都能全部賣完，嗯，很不錯的銷售手段。

還想說的是，對于外地人來說最耳熟能詳的可能就是南京板鴨了。其實，板鴨并非熟食，只是以前為了方便運輸和儲運，將宰殺和清理干凈的鴨子進行腌制，并用木板壓扁夾緊，以便于裝載和長途運輸。是制作鹽水鴨的原料。如今運輸和存儲都已經很方便高效了，用木板夾扁鴨子的運送方法早已淘汰，但是腌制鴨子還是不能少的，因為只有腌制過鴨肉里面才能入味。之所以現在的很多鴨子加工廠生產的熟食鴨子依然叫南京板鴨，可能是因為外地人只知道南京有個名吃是板鴨，這樣稱呼是為了吸引外地游客的眼球吧！以上觀點純屬個人理解，但愿沒有誤導他人。

南京的另外一個美食依然與鴨子有關，在大街小巷里開的最多的還有鴨血粉絲湯店。這種小吃店的店面一般都不會很大，而最吸引人的是那一直在火爐上沸騰的用鴨架和大骨熬制的濃湯，湯里還翻滾著鴨血和油豆腐果。當有顧客點餐后，廚師就會抓起一把已經泡好的粉絲放入特制的深竹笊籬里，浸入沸騰的湯里幾分鐘，然后倒入已經放好榨菜末，蝦皮等調料的碗里，再用勺子從湯鍋里舀些鴨血，油豆腐果和濃湯。最后放上切好的鴨肝、鴨腸，撒上蒜末、香菜末和胡椒粉，愛吃辣的再放一點用鴨油和色拉油熬制的辣油，一定會吃個暢快淋漓。若是在來一兩塊鴨油酥燒餅，不貴，卻能很好地滿足口腹之欲。只是若不習慣鴨子身上那股比較特殊的味道，是一下子很難接受這種美食的，但是在南京呆久了吃慣了南京的鴨子就一定會喜歡上鴨血粉絲湯的。至少，如今的我就很好這一口。

在南京的街頭巷尾能看到很多很簡陋的小攤，一個小火爐，一口放在火爐上的大鍋，圍著大鍋擺放著幾張小板凳。鍋里騰著熱氣的就是南京人愛吃的另一種美食，旺雞蛋。所謂旺雞蛋就是炕房孵小雞的過程中因各種原因未出殼就夭折的里面有小雞的雞蛋。這個在很多人看來不能接受的東西卻是很多南京人的最愛，且只有一種吃法，那就是清水煮熟后剝殼沾椒鹽吃。

賣旺雞蛋的人還有個特殊的本領就是，不用敲開蛋殼就能夠根據客人的需要準確地找出全雞（蛋內已經長成的小雞），全蛋（蛋內還是未長成雞型的胚胎），半雞半蛋（蛋內的小雞已成型但下半身還是蛋狀）。夜晚的街巷邊，渾黃的燈光下，一群俊男靚女圍鍋而坐，蘸著椒鹽快樂地吃著這似雞又似蛋的東西，歡樂的笑聲和吵鬧聲讓旁邊的不太明亮的燈光都跟著跳動起來！這情景似乎已成了南京夜晚街頭的一道風景了吧。

如今，愛好新奇和追求高檔的人們又開始吃起活珠子來了，所謂活珠子就是雞蛋在炕坊里孵化至第十一天后，人為終止，拿出來給人食用。據說這個東西營養價值很高，孩子吃了能補腦子。只是在我看來就像魚蝦一樣，從前沒有增氧條件，魚蝦捕上來后在運往市場的途中大多已經死亡，因此在市場上很難買到活魚，買魚的人也不太在意魚蝦的死活，只要是新鮮的就行。可如今，市場上幾乎全是活魚活蝦，死魚蝦已無人問津。想著，這活珠子是不是也只是符合了人們要吃吃鮮活的要求吧。對我而言這種吃法似乎有些殘忍了，雖然平時在吃上面不太忌口，可是卻一直無法接受旺雞蛋和活珠子，曾經也別逼著吃了一口，結果是將吃下肚子的飯也一并吐掉了，估計此生是無法享用這份美食了吧。

南京人吃東西有著自己獨特的口味，特別喜歡吃腌制食品和野菜，幾乎所有的肉食都可以腌著吃，雞鴨魚肉，甚至包括豬肚，豬腸。盡管各種科學研究，專家論證，媒體報道都對腌制食品大加撻伐，可是多數人包括我在內還是口腹之欲戰勝了對影響身體健康的恐懼，對蒸咸肉，咸魚燒肉，咸雞（鵝）煲，咸排骨冬瓜湯，河蚌咸肉湯有著永不厭煩，永不妥協的熱愛。

南京人還很愛吃野菜，菊花腦，蘆蒿，馬蘭頭，枸杞頭等，都是別的地方的人不曾聽說更沒有吃過的。初次喝菊花腦雞蛋湯一下子就被它的清淡，涼爽和鮮嫩深深吸引，從此愛不釋口。蘆蒿最可口的吃法是炒臭干或咸肉，那種有些怪但卻又很香的味道想想就饞了。如今這些野菜幾乎都已經有人種植了，江邊的野生蘆蒿幾乎難覓蹤影，江心洲農家大棚里出來的也少了野生的那股香味。馬蘭頭和枸杞頭似乎只能清炒著吃，這些野菜有個共同的特點就是入口時稍許有點苦澀，但是嚼幾下就會滿嘴清香，也是清熱去火的好東西。南京人愛吃這個估計是因為這個素有火爐之稱的城市夏天太熱且氣候干濕不均導致人體內火過旺有關吧！最讓人感到難理解的是這些野菜只有南京人喜歡吃，別的地方都未曾見過。因極喜菊花腦，也曾將菊花腦整棵帶回老家栽種，如今老家院子的空地上已經長滿了這種植物，可是除了我回家時采著吃外，無論是家人還是左右鄰居都不愛吃，說吃不慣那種味道。一方水土一方人，這或許就是地域差別吧。

差點忘記了，南京還有一樣很有名的美食---大碗皮肚面。說起面條估計全國大多數地方都有屬于自己特色的面條，如上海的陽春面，四川的擔擔面，甘肅的蘭州拉面，山西的刀削面，陜西的油潑辣子面，而在配料復雜程度上，估計沒有一種能出大碗皮肚面其右。

一口大鍋滾開著煮面的水，一口小鍋架在大火上，舀入配好的高湯，根據需要將青菜，皮肚，豬肝，香腸，雞蛋，肉絲，木耳中的幾樣放入小鍋加入調料，同時抓一把面條丟入大鍋里，等小鍋的材料差不多時，大鍋里的面條也熟了，撈起放入小鍋稍微撥弄幾下就倒入一個比人臉還大的大碗里。大碗皮肚面最香的是它的辣油，老板是不會將辣油放到餐桌上任人食用的，會在你點面條的時候問清楚要不要辣油，要的話是微辣還是正常辣還是狂辣，廚師根據提示放入適當的辣油，據說熬制辣油時很保密，決不允許外人看的。南京的大碗皮肚面館還是挺多的，但是有名的就那幾家，每次去吃都要排半個小時以上的隊。最有名的當屬新街口附近的那家，據說這種面就是這家的一位寡婦創出來的，因此在南京大家也叫他家的這種面叫寡婦面，只是店家不喜歡這種稱呼，在店里你若喊要吃寡婦面，店主一定是不會給你好臉色看的。常常的店鋪里，店鋪外面的馬路邊都是滿滿的吃面的人，找個座位很難，而吃面的無論是淑女還是紳士，一邊喝著冰汽水一邊吃著面條，被辣的滿頭大汗的場景隨處可見。

其實南京的郊縣也有不少美食，六合的豬頭肉香爛卻不肥膩，入嘴即化，滿嘴濃香，吃了一次就忘不了那個味道了，從此以后再也不吃別的地方的豬頭肉了，還有盆牛脯，賴月餅也都很好吃。江寧的東山老鵝，上來都是一大盆，鵝肉好吃和鵝肉一起燒的土豆更好吃。高淳老街的老豆腐鹵味十足，對那些吃慣了鹵水豆腐的年紀大一點的人來說可是難得的美味。江浦的橋林茶干也是嚼勁十足，越嚼越香，無論是單吃還是炒菜都很叫人留戀。

去了不少地方，對美食熱愛的吃貨是不會放過任何一次尋覓美食的機會的。吃得多了，也知道該到哪里去尋找本地的特色美食。一個地方的美食一定是不會出現在大飯店或者高檔食府的，要到當地的街頭巷尾，那些看著古舊甚至破落但卻食客盈門的小鋪子或地攤。真正的好口味一定會排隊等候的，有尋找的動力有等待的耐心，才能嘗到可口的美食。雖然有些地方美食可能不一定和你口味，但它依然是當地美食文化的精髓。寫至此處，雖已感到饑腸轆轆，但卻不會流下口水的，因為那些南京美食就在身邊，想吃，隨時都能吃到！