法源寺坐落在菜市口附近的深巷里，出了地鐵，在路人的指引下拐進巷子，太陽很大，老樹的影子斜照在褪了色的墻上，沿著墻根走著走著，心竟一點點沉靜下去，好像回溯入時光里。那是1300多年前的事了，太宗牽著馬下令要求在這建一座寺廟，猜不出當時的表情，眼神必定是落寞的吧？出征前的數萬帝國勇士，返程時竟只剩幾千枯骨。不知道他是否后悔當時東征的決定，但歷史從來不會給人重來的機會。
憫忠寺建起來了，帶著如此悲壯的色彩。
法源寺經歷過安史之亂的不安，曾被熊熊大火的毀滅得滿目蒼夷，看過宋徽宗被幽禁在此狼狽的樣子，超度過難以計數的往生者。生死界限在這里變得模糊起來。有的人活著，但是他已經死去。有的人死去了，但是他一直活在這古剎的每一寸空間中。禪房花木深，院子里的丁香花開了又謝，院子里的人來了又去。
寺廟不會說話，安靜地守在這里。風風雨雨，轉瞬便是千年。大唐盛世如煙花隕落，宋人也被趕走了，元朝人沒有吸取教訓，土和尚朱重八翻身做主人，清朝格格們在高高的紫禁城中爛漫地描脂粉。慈禧太后閉上眼，鎖上了國門，以為偌大河山就是全世界。但西方列強用鴉片，用槍炮粉碎了這美夢。作為國家的一員，難道我們不該做些什么嗎？所幸那些心懷熱血的青年們啊，生生不息地堅持著，始終沒有忘記這使命。改良，革命，抗戰(zhàn)，解放。這八個字的背后，染滿了血。思及如此，忍不住感慨今人的幸福。我們多么幸運啊，可以在這樣和平的晴日里，信步法源寺。
法源寺占地近6千平方米，坐北朝南。整體建筑風格受到我國固有的傳統(tǒng)方式和禮制的影響，全寺以中軸線貫穿整個佛寺，主要建筑都安排在230米的中軸線上，中軸線上由南至北依次為山門、天王殿、大雄寶殿、憫忠閣、毗盧殿、大悲壇、藏經樓。東西兩側有廊廡、庭院相連。主體建筑是七進殿，結構嚴謹。資料里說它比較特別的是一點是地勢自南向北被人為地逐漸抬高了，這種建筑方式在一般佛寺中比較少見。
法源寺幾經毀滅與復原，現存的建筑大多為明清所修。對比傅熹年老師依據史料畫的唐代復原圖規(guī)模小了些，少了些氣派，多了些簡練沉穩(wěn)。該組群落中最主體的建筑是大雄寶殿。面闊五間，進深三間。前出抱廈三間。主要采用抬梁式架構。重檐歇山頂。年歲太久屋頂已經難以分辨原來的顏色。兩層小巧的斗拱，彩繪是級別很高的雙龍戲珠花紋。五只脊獸遠遠望去，略霸氣。
此番是第二次探訪法源寺，恰逢寺廟里做佛事。僧侶列隊整齊，佛號揄揚頓挫在院子里回蕩。抱著李敖的一本《北京法源寺》坐在憫忠閣前的臺階上看。旁邊，有虔誠的大嬸不知求的什么，一直在叩拜一遍又一遍。螞蟻從花壇順著腿爬到身上，弄得人癢癢的。下意識撓了一下，竟折了它的腿。輕輕捏了放置在石板上，罪過罪過。不知為何，在這古剎鐘聲中對生命升騰起前所未有的敬重。
我們人類短暫的一生之于歷史長河，與螞蟻之于人類不是一樣的么。渺小，蒼茫。這樣看來，古建筑反而是相對永恒的存在。群體的記憶是短暫而健忘的，歷史中那些是非對錯甚至民族悲歡離合都會慢慢被忘卻。還好有建筑留了下來，用固執(zhí)的存在去警醒今人勿忘過去的痛與教訓，以史為鑒。
法源寺的花木，法源寺的碑帖，法源寺的佛像，甚至法源寺的貓似乎都是有故事的，好像輕輕一叩都能聽到低喃的傾訴聲。也許是因為在這一千三百多年時光里，它目睹了太多的悲壯故事吧。東征為國捐軀的幾千忠魂，一心為國卻冤死的袁程煥，為中國前程憂心忡忡的康有為，停靈于此的無名氏們……
古寺寂靜一如千年前，不知夜暮四合時，是否會有魂靈不肯離去。此刻鳥鳴環(huán)繞于丁香枝頭，偶有游人跪膝祈福。安寧平和，時間如水流過歷史長河。今夕往昔，竟不知何為真何為假何為永恒。
這是一個有故事的寺廟，這大抵是我，為何選擇它作為期末論文的原因吧~
我們看古建筑的布局特點，建筑方式，屋頂樣式，體量大小，建筑材料，斗拱特點等等等，其實不過一個目的：解讀它背后的故事，解讀當時的歷史。建筑的語言無聲卻并非無言……
