看《黃小廚的春夏秋冬》，黃磊教做餛飩。冬至這天，北方有吃水餃的習俗，部分地方也吃餛飩。黃氏餛飩的做法：和餡，肉餡中加入切細的韭菜。燉湯。裹餛飩（黃小廚炫技，現場演示幾種不同餛飩的包法）。燒水，水沸，餛飩入鍋。取一只碗，加蔥花、紫菜、蝦皮，兌入滾燙的雞湯。一碗薄皮大餡的大餛飩溫暖出爐。
餛飩，我們這里多叫“抄手”，是一道簡單樸素的小吃。兒時，冬天，兩只手插進袖籠里，拱到對方跟前：“來，請你吃一碗抄手。”
近年，街面上時不時看到福建人開的名為“沙縣小吃”的小食店，除了黃燜雞米飯、蒸餃、燒賣之外，較出名的就是餛飩了。看見過抄著一口福建口音普通話的店主演繹裹餛飩，取一張四方的皮（那皮似乎為特制的，比通常市場上售的要小且薄），另一只手持一小竹片，在碗邊一刮一趕，然后隨意地一捏，一扔，一只成型的餛飩便穩妥地落進桌面的小竹籃里。但見她竹片翻飛，須臾之間，竹籃子里就冒出一個小尖兒來。其間，還要兼顧著收錢、找零，朝滾水里丟餛飩，往碗里兌湯，盛餛飩等諸多繁瑣的步驟。
福建人的餛飩多是清湯，湯里有紫菜和蝦皮。餛飩個兒小，幾乎能一口一只，皮薄，透出里面肉餡粉紅的顏色。清淡，但又有一股太過濃郁的雞精味道。
四川的抄手，大概是因為皮大的緣故，個頭都不小。看見過小販裹抄手，也是以一小竹片，趕一丟丟的肉到皮中央，抄手皮對折覆裹住陷，成一小三角形，然后再一反折，一捏，一只像小船一般的抄手就包好了。他們有那個本事，讓每一只“小船”看起來都非常飽滿，哪怕里面或許并沒裹進太多的肉。
抄手的口味分紅湯和原湯。以醬油、紅油、花椒油調味，麻辣口感。原湯是用豬棒骨熬湯，或者雞湯，原汁原味。個人覺得還是紅湯比較符合口味。中午去吃了干拌抄手，佐料以醬油調散一小勺芝麻醬或花生醬，加紅油、蔥蒜，一點點白糖和醋，不加湯水，類似于素椒雜醬面的做法。味道濃郁。
抄手的餡料最為關鍵。肥瘦豬肉以三七分的比例，甚至四六分，剁細，加入雞蛋，蔥姜水，生抽，淀粉，同方向使勁攪拌，邊攪拌邊徐徐加水，直到肉餡漲發上勁，又沒有多余的水分溢出為佳。每次攪拌餡料都在30分鐘以上，這分明是一種體力活嘛。餡料中還可以加入各式蔬菜，豆兒喜歡香菇或紫菜蝦仁。也曾裹過薺菜肉餡的抄手。
記得年輕的時候，在靜雯家，中午時常自己裹抄手、拌涼粉，作為午飯。自己裹的抄手才真是皮薄餡大，一只一只地浮于滾水的鍋中，翻滾三五分鐘就熟了，取一只大碗，兌好佐料，再燙一夾碧翠的豌豆苗，寬要湯，味要麻辣，還得燙。一碗抄手下去，要一邊“絲絲”地吸著涼氣，一邊挑一根涼粉，去解那燙，喝一口煮抄手的水，去解那麻辣。
現在冰箱里時常凍有裹好的抄手，早上煮予豆兒吃，8、9只抄手，配上雞蛋和青菜，也算是一頓營養豐富、有滋有味的快手早餐。豆兒喜抄手更甚餃子，我則相反。
黃磊列舉了不同地方餛飩的不同叫法。比如我們這叫抄手，廣東叫云吞，武漢叫包面。說起包面，豆爸老家，川東靠近川黔交接處，也是這么叫的。還記得十多年前，在那個小縣城的那家毫無特色的小面館，我一聲粗獷的“老板，煮一碗包皮……”，語驚四座，收獲無數道犀利如刀的眼光。
