去薊縣的行程實際上被我拖延了一年多，之前秦同學一直用“劍外忽傳收薊北”、“漁陽鼙鼓動地來”試圖勾起我對薊縣的好奇心和親近感，但總是讓想看水周末死宅的我畫上休止符。

在懶了大半年后終于痛定思痛，還是得恢復每周末出門看看的習慣。本來選擇的地方是保定，但是因為霧霾的問題，保定的霧霾相對于北京的來說只能是更加嚴重，因此選擇了位于北京東邊一點污染較少的薊縣。

熱鬧可人的小鎮(zhèn)，古鎮(zhèn)商業(yè)街往鼓樓方向行去，各式美食街和路邊的小攤絡繹不絕，九點多的夜晚雖然冷得人摸鼻子，但四處卻是熱熱鬧鬧的人群。與之前去過的宏村等地不同，這里大半夜還有各種零食和小攤販擺攤。烤串或者砂鍋湯的小店可以一直營業(yè)到夜里兩點，圍著爐火，論斤售賣的鍋貼或饅頭主食，店門口掛著新鮮的香腸和臘腸。

然而早上八點多這里已經開始了新的一天，街上車水馬龍——沿街的亂停車真心替堵車的司機們鬧心。想想夜市繁華，從上午十點十一點才新的一天的柳州，只能感慨薊縣人民真是勤勞。

薊縣，古稱“漁陽”，也是安祿山叛唐的策源地。縣城的中心便是漁陽廣場，占地約五千平方米。中心建筑漁陽鼓樓，只是古城墻拆除后剩下的門樓，前面的廣場下是一座地下超市，廣場白天有人踢毽子晚上有人跳廣場舞，對應著鼓樓，倒是古今結合。一旁的武定街兩側修建了不少仿古建筑，這條步行街的西口便是獨樂寺。

獨樂寺建筑群的通票是包含了獨樂寺山門、觀音閣、白塔寺、魯班廟和文廟。獨樂寺與白塔寺隔街相望，想當年，獨樂寺正對面，便是梁思成田野考察隊伍的駐扎地。魯班廟和文廟則在鼓樓的另一側，文廟與薊縣小學相毗鄰，也不算辜負了孔夫子一片赤誠。

獨樂寺山門面闊三間，進深兩間。屋頂采用五條脊，四面坡，和故宮太和殿一樣，俗稱“廡殿頂”，這也是我國現存最早、規(guī)格最高的廡殿頂山門。立于山門外側可以看到，從屋脊到房檐，呈現出四條優(yōu)美的弧線，向屋角外展，如同鳥兒振翅欲飛。正脊兩側的鴟吻為龍頭魚尾形，古樸生動，已與我們現在能看到的明清寺院的大吻龍尾翻轉向外不同，據稱是唐代雕刻遺風。不過目不能及，未能逐一辨認出剩下的吻獸都是啥，只覺得莫名可愛。

山門的立柱直徑約十五厘米，古樸厚重，為木質結構。最值得一提的，是其斗栱。這是中國建筑所特有的一種結構，用于梁枋和立柱之間的過渡和連接。不過就我們常看到的故宮以及其他明清建筑中，斗栱顯得“弱小纖巧，每數十攢排列檐下”，幾乎是做裝飾之用。

而在這里我們可以明顯感受到斗栱的實用功能，不僅連接了梁枋和立柱，外觀呈現出“雄大堅實，莊嚴不茍”的風貌，一種大氣厚樸的氣質撲面而來。后面的觀音閣也是采用相同形式。

山門東西兩側是遼代的泥塑，4.5米高的哼哈二將造型，面部造型夸張，刀法簡練，整體線條流暢生動，無呆板生硬之氣。哼哈二將口型恰好對得上“哼”“哈”二字，瞪圓的雙眼莫名增添了幾分喜感和萌態(tài)。

經過四大天王壁畫，呈現眼前的，便是三層構建的觀音閣。上層匾額上有著“觀音之閣”四個字，據說是李白手書。跟秦同學爭論了半天到底是不是后人仿造的，最后的結論只能是下面“太白”倆小字應該是后人加的……

梁思成說觀音閣“上承唐代遺風，下啟宋式營造”同時它也是我國現存最早的木結構樓閣式建筑，也因為這種獨特的建筑形式，才使得鄰近唐山的薊縣在大地震中得以將觀音閣保存下來。終于得見觀音塑像，高16.08米，也是我國現存最高大的彩色泥塑站像，立于須彌座中，兩側垂下的飄帶做平衡支撐，上繪有絢爛花紋。觀音穿戴帔帛、法裙，依次繪有繁花之景、鳳凰飛翔等不同圖案，色彩艷麗，衣決飄飄，儀態(tài)端莊。

仰頭遙望，觀音似乎面帶微笑，一片悲憫之情，有人說，登上三樓便會發(fā)現，觀音目所及處，便是對面的白塔。

而站在這16米的觀音像前，卻不禁拜倒，不為所求，只為這份美而折服。想千年前塑像初成，該是如何光彩奪目，美輪美奐？歷經唐遼明清至今，依然保留著這份靜穆之美。時空錯亂的恍惚間，只想化身小小的掃地婢女，侍奉在塑像前，每日更換案前鮮花瓜果，可以一直看著這美到時間盡頭。

觀音的頭上還有十個小頭像，因此得名十一面觀音像。觀音塑像背后，有一尊印度風格觀音塑像，約真人大小，姿勢灑脫自得。

塑像的兩側有同樣精美如生的侍女侍奉左右，周圍是元代的十六羅漢壁畫，每一尊羅漢周圍還有信徒什么的，雖說是元代建造，不過還是能看出一些唐代風韻。

而這壁畫的重現更顯傳奇。在明代時重描，在乾隆年間不知何故被敷以一層白灰，1972年整修時發(fā)現墻壁白灰脫落，才顯露出來，同時讓梁思成負責了壁畫的完善工作。

可恨知道的故事太少，這墻上十六羅漢據說還有兩明王的故事和傳說看不懂，只能走馬觀花一般，挨個瀏覽了一遍。

（白塔、魯班廟的內容改天有時間再來不上吧 0 0）