1、
最近經常在半夜被餓醒。
醒了也沒有起來找東西吃的欲望，聽著自己的肚子一陣陣嘰里咕嚕的叫著，瞪大眼睛看著天花板，腦海里盤算一遍一天吃過的東西。
美食是改善心情的良方啊，即使是在這頗為無奈的深夜里想起，當時的滋味好像就縈繞在嘴邊，仿佛呼吸里都還帶著它熱熱的香氣。
往往心情是好了起來，餓的感覺卻更加重了。
這樣的夜，格外的漫長，感官都被無限放大。胃的蠕動漸漸趨于平緩后，頭腦變得昏昏沉沉，意識卻更加清晰。
極像是宿醉的人，急需一碗滾燙的湯水去慰藉已無知覺也仍舊空空蕩蕩的胃。
這時候就會格外想念以前深夜街頭也常見的小餛飩攤。
2、
在深夜吃小餛飩是怎樣一種感受呢？
清冷中的一團熱氣，咽下去時滾燙，順著食道一路滑下去，最后合著湯水一同落盡胃里，實在。
冷天，街道空空行人稀少時更顯寒涼。裹件外套下樓，轉過街角就可看見樹下有個煙霧裊裊的小攤，掌勺的老阿姨往往穿著深色的棉布衣服，在朦朦朧朧的燈光映襯下，簡直像是夢中出現的景象般。
這樣的小攤常常不止賣一兩樣吃食，面、粉、餛飩、餃子擠擠挨挨的縮在撒了面粉的案板上，一只不大不小的鐵筒里滿滿的沸著清湯水，即使空空的翻滾著，也使隨風飄散的熱氣里帶了星星點點的面香。
這樣的夜里還有什么比的上一碗寡淡的小餛飩湯呢？要一個小份，好心的老阿姨還會多給些面湯，暖洋洋的，既安撫了空蕩蕩的胃，又不至于積食撐肚，落到更睡不著的地步。
這樣的深夜，往往因為缺了個老阿姨掌勺的餛飩攤，而更顯得清寂落寞了呢。
3、
剛上小學時放學都是外婆接送，等吃了晚飯再由爸媽接回家。小孩子容易肚餓，中午食堂飯食又常常吃不飽，所以往往來不及等到晚飯點便會嚷嚷著要東西吃。外婆照顧家里洗衣做飯的若干事，又要給上高年級的哥哥送餐，往往騰不出手來做點心吃，單就做給我一人吃又甚是麻煩，再加上家中有強調規律飲食的外公坐鎮，除飯點外的任何加餐都頗受詬病。心念嘴饞的我，外婆總是趁著外公聽戲的時間領我出門，掐著點去樓下的阿婆攤上吃碗小餛飩。
阿婆叫著老，看著卻不顯老。時間久遠，已記不清是姓張姓王，但那溫和的語氣，麻利的做事風格還是能輕松的憶起。她體態微微發福，最忙碌時也能笑瞇了眼睛。可腰又不好，往往一手撐著腰，一手掌勺。蹲下去收拾碗筷時是要唉喲一聲，再站起來前必定要捶兩下腰。即使棉布圍襖都舊的磨毛了邊，她的小攤上賣出的小餛飩也絕對是夠足夠量。她常掛在嘴邊的話，都是街坊老小的，用個破碗破瓢都嫌丟人呢！
因為難得，所以阿婆做的小餛飩，對我來說格外珍貴，要同時用上眼耳鼻，不放過每一個小小的細節，才能稱的上是完滿。
阿婆家的小餛飩，像極了阿婆自己，看著簡簡單單，內質卻是溫和又不失豐厚的。從內陷到面皮，都是在那個物質匱乏的年代里最好的發揮了。餛飩皮是城東號稱有百年歷史的面店里出的，不知是加了少量堿還是加了其他什么原料的原因，都呈現出一種淡淡的黃色，表面均勻的裹著層薄薄的粉，拎起來薄可透光。好的餛飩皮就在于入湯立軟，略煮就口感順滑，稍過也不至于綿散。光是沖著這餛飩皮去吃一頓就可謂是心滿意足了。但這并不是最為精華的部分所在，畢竟平常人家也能買到同一家的餛飩皮，阿婆的心思更多的體現在了精制的肉餡里。
阿婆自己剁的肉餡往往就裝在一個搪瓷小盆里，碗底也就巴掌大小，表面用干凈的濕布蓋掉一大半，只留個小口方便取用。只用當天的豬肉，但比新鮮更重要的是肉的品質。住的時間久了大家都知道菜市場每家攤位的底細，最好的豬肉是在哪個攤位，什么時段供應，哪個部位最新鮮，要是弄不清楚，找阿婆問問就知道。附近有一個產專供級豬肉小鎮，自然也是貴到只有選料考究的老字號和高檔飯館才舍得用，對于普通人家來說，偶爾買一次嘗嘗鮮也就每道素菜放個一兩片調調味，阿婆卻舍得用它做餡。最好的肉買回來，現切。陷的細膩程度不好說，全憑阿婆的經驗。最后的成品一定是粉嫩鮮香、讓人恨不得能生著就嘗一口的餡料，細膩到筷子一撥就是個光潔的刮面。包前要混點蔥末，就是那一兩撇便足夠添香了。肉看起來偏瘦，最后吃到嘴里卻能感覺到充盈著的肉汁一點點在舌尖蕩開、，那滑嫩嫩的小肉團隨著唇齒抿開餛飩皮也一起在嘴里散成肉末，和著湯水在口中溢出清甜來。肉既結實成團又不至于粗硬影響口感，即使是沒有牙齒的老人也可以毫無障礙的吞咽。肥瘦的比例實際上也是恰到好處，乍看沒有一點白色的肥肉，咬開的小餛飩卻能給湯汁帶上層油花，連最后的湯汁也變得格外鮮美了。
小餛飩與普通餛飩的區別不在于面皮，而在于急劇減少的內陷。肉多了不行，外皮煮到軟爛了內陷還沒有熟透，吃起來就不會有順滑的口感；肉少了也不好，湯里往往只用少量的鹽和紫菜來提味，更重要的味道就來自肉餡的鮮，缺了這份鮮味，還不就是頗不格算的一碗面皮湯了么？阿婆的手藝妙就妙在恰恰扣準了這個度，肉餡的多少可以做到既不影響口感又給湯汁增添鮮甜的風味，一碗小餛飩堪稱典范。阿婆心軟，最后有剩的幾張皮子或是一小球肉餡，多得口服的也就是我們這些小孩，她笑瞇瞇的等你吃完再收攤。
阿婆的好生意，那是自然不用說的。三點出攤，一小盆肉餡總是五點不到就所剩無幾，食客以孩子和老人為多，上班族是吃不到的，下班的點阿婆已經收拾好東西到井邊洗鍋刷碗了。質優價廉的美食，在那樣物質匱乏的年代里，幾乎是成了一種時尚的代名詞。而這真正的美味也是等不及你細品的，一來時間久了餛飩皮泡開了不再美味，二來排著隊捧著碗的食客都在等著你讓位呢。最忙的時候除了鋪開的五六張塑料桌都被占滿，花壇邊、馬路牙子上都有使著調羹迫不及待吸食的人，甚至要自己帶張板凳去坐。吃時也全憑自己喜好，桌上有陳醋和辣椒油、胡椒粉和香菜碎，你大可以憑自己的喜好添加。要是瓶子罐子空了也不必招呼，請站在攤位邊吃的幾位讓一讓，自己去攤子下層找到備用的大罐添滿。這時阿婆往往會抱歉的笑笑，確實是忙不過來啊。
至于這小餛飩的味道，怎么說呢，每每想來都是意猶未盡，要真點頭平足又是詞窮了。會吃的在碗里加上幾滴陳醋，表面淋上點辣椒油，再撒些胡椒粉和香菜碎趕緊攪拌均勻。用勺子舀起一只小餛飩，略略吹涼，然后連帶著湯汁一起送入口中。唇齒摩擦間，潤滑的餛飩皮混著鮮甜的面湯入喉，胡椒早已占了先機蓋去了肉類的膩味，再是肉的鮮美被江南特有的甜辣味的辣椒油提了上來，最后以鎮江陳醋的一點點酸味收了尾，又更加刺激了食欲。于是一口接著一口，很快一碗就會見底了。暖融融的湯汁順著食道慢慢滑進胃中，使人發熱落汗。分量也是控制的剛剛好，不管是大份小份，都在你似飽未飽的時候全部進了胃中，使人更加期待下一頓的到來。
在我坐著吃小餛飩的時候呢，外婆往往都不是閑著的。周圍其他帶著孫子孫女的阿婆也是一樣，過慣了苦日子的她們，哪舍得花三元為自己買一份飯前的點心呢？要不就是陪孩子坐著，要不就是圍著賣餛飩的阿婆聊聊家常閑話，聊聊她那個不愿上學又不好好上班的混賬小子，或者聊聊她小餛飩制作的玄機。阿婆說起兒子難免會帶上點無奈失落的表情，而談起她手下的吃食又永遠是幸福而滿足的模樣。你要學，她自然會毫無保留的教，可是討學的手藝，又豈是能與她這么多年的風里來雨里去相比的呢？
4、
后來外婆身體不好，就很少再有去小餛飩攤的機會了。再后來外婆搬了家，也漸漸失了小餛飩攤的消息。時常吵鬧著要去吃小餛飩的念頭，在歲月靜生慢展中偃旗息鼓，逐漸埋得生了，除了去探望外婆外公時再談及，也很少有機會能想起。
上初中時意外發現小區里新開了一家小店，店主竟是當年賣小餛飩的阿婆那個不學無術的兒子。店雖小，卻每日忙忙碌碌，也算是成了事業。再后來，晚上散步時看到他懷里抱著個三四歲的小姑娘，身邊也跟著個外地口音的女子，想是家業都成，生活步入了正軌。只是可惜，他帶著老婆孩子住在一樓車庫改建的小店里，沒有看到過阿婆的身影。
那時候告訴外婆，外婆唏噓了很久。后來老街坊來探望時陸陸續續帶來了消息，聽后更是感嘆，畢竟阿婆的兒子未承阿婆的小攤，即使還是在油鹽醬醋茶里討著生活也頗覺體面，可惜了阿婆手下的好口味就要隨著老一輩消失了。
后來幾位年紀都大了，初始還能電話相通，往后噩耗一個接一個的傳來，老人日漸消沉，也就斷了聯絡，也不知阿婆何時撤的小攤，幾次路過特意去兜兜轉轉，重做的路面上連原來壓出的車轍印都不見了。
再后來來到蘇州，第一個假日就約了朋友去老店吃著名的泡泡小餛飩，然而即使是高湯做底，也再找不到當年阿婆的手藝的影子了。
現在再想吃小餛飩，只能去連鎖店里點一碗招牌，現包現煮，肉也給的多，骨頭、雞架熬得湯底，還要配上鮮榨菜、海蝦米、蛋皮、香菜，連配料也都是考究的甜醋和黃辣椒。只是小餛飩的味道，倒被湯底蓋的一干二凈，滿口都是鮮香，濃郁得令人惆悵，在品不出其他滋味。
還有一次去西北的城市游玩，連吃幾天特色菜，好不容易找著個能打牙祭的江南小館，念家心切的點了一碗小餛飩，居然是撈干出來拌醬油吃的，這要是被當年那些老食客們尋得，必然是一碗也賣不出的。
食堂今年新開了一家餛飩鋪子，每天都大排長龍，小餛飩更是被奉為必點菜品。某天我心血來潮也去排隊，看到小餛飩居然是封好的一盒盒從冷凍柜里拿出來，默默地退出了隊伍。
每當這時就格外想念阿婆和她的小餛飩。
可在如今這個深夜里都找不到一家街頭攤的時代，又要去哪里尋找一碗老派的小餛飩呢？
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