春天是該踏青的，看枝吐芽，看草破土，淋不濕衣的雨，吹不寒面的風，采桃花、菜花、豆花簪發，啍個小調，踩拿白云半掩面的斜陽而歸，是人生一大樂也。
今年的踏青對象是哈尼族的梯田。地點：元陽。確切說，是一直慕名五彩斑斕的梯田，想去瞧上一瞧。
第一眼瞧到梯田時，我是有些失望的，除了層層疊疊的極有個性外，沒覺得比家里的田壩出彩多少，實在說不出多少贊美的話來。直到從玉米和大豆套種的梯田間的溝下到蓄水的梯田里，改觀了，這些干地土質極疏軟，似細沙，易踏蹋，不過是在這成50~60度角的梯田坡上一個回來，腿就疼了三天，這是后話。
僅管我出身農民，卻沒種過幾天地，對勞動人民的平凡頗有體會，偉大——卻是在梯田里才明白。這是人與自然角力留下的證據，最小的梯田，只能栽上一株玉米。得要多少代人一鋤一鋤的挖，才能形成這般層層遞進又極富層次感的規模？
梯田的蓄水期長達半年，有些田里長出綠藻和浮萍（多紅色），如顏料般，在拍照時為梯田上色。田埂上的雜草嫩黃著，僅余一人可行，便是田里的小徑亦如此。偶爾有村婦帶著孩子去尋野菜，到夜間，在一片蛙聲中，許多村民打著手電在水田里摸魚，在山坳里如星星般璀璨。也不知魚蛙是否都躲在淤泥下，白日間尋了尋，沒見。
多依樹的景區門口在晨間有村婦帶著四五歲左右的孩子兜售雞蛋，不貴，兩元一枚。這些孩子多穿著哈尼族的民族服飾，很喜慶的紅布衣上串上銀飾，稱得孩子的小臉紅撲撲的，極亮眼。
這的居民大多數人家都養著水牛耕地，取火依然燒柴，家家戶戶都像砌墻一樣整整齊齊的碼著遮了一面墻的柴木，雖說靠山吃山，但在大理禁止村民上山砍柴十多年后，在這還看到不禁砍的行為多少有些不舒服。如果他們砍些小灌木叢、枯枝什么的覺得很正常，但他們砍的木柴沒十年（還是少估的）根本長不了那么粗，都說十年樹木，百年樹人，不知再過些年，還能看到多少郁郁蔥蔥。
看日出最美最壯麗的點是多依樹，日落則是壩達、老虎嘴（是看日落最好的點，可惜由于塌方，已關閉）、老鷹嘴，都說愛春的藍梯田最美，但從照片看，在多依樹拍的比在愛春拍的好。因為藍梯田是藍天的倒影，愛春的梯田規模小了些，不易抓。不論是日出還是日落，陽光的反射狀態，云層的厚薄度、形狀，均能看到不一樣的梯田，完全是碰運氣的事。
說不上我們的運氣是好是壞，說好吧，三天也沒看到五彩斑斕的梯田，說壞吧，總能看到太陽賞了下臉。第四天黎明下起了雷雨，雨后云層不散，以為看不到日出了，便隨便在觀景臺上愰了一會就去搭車出去，可惜才出了景區門不多會就看到梯田在晨曦下一片斑斕，再進去就錯失了。
由于搭了門最早的也是唯一的一趟小客車，八點半出發的，一路上都是在霧中穿行，能見度二十多米，如若聯想力豐富些，穿云吐霧大約就這樣子吧。雖沒有傳說中的遇神遇仙，但也可以假裝在云霧里活了一下子。
行山，看景，遇人，這趟踏青很開心。
附：
行程：建水——元陽——多依樹
建水到元陽八十多公里，票價32元/人，行駛時間3小時左右（多是盤山路），由于遇上堵車，我們坐了差不多4小時，元陽到多依樹有五十多公里，票價30元/人，行駛時間近2小時（亦是盤山路，若遇上他們趕集，會堵）。
住宿：我們住的是憬悅云圖，490元/晚。這一排上的住宿占了地利，即便不去觀景臺亦能看日出，只是角度與觀景臺略不同。
食：酒店供早點，早晚就在外解決，他們這每幾天趕一次集，然后食材幾天一進，所以我們沒點肉，差不多40元/人，只有一家外賣，就只兩三種套飯，點了一次，還不錯，25元/人左右。
注意：
如果你是直接到多依樹，千萬不要在網上買景點門票，因為網上買的門票只能在箐口的游客中心取票，多依樹距箐口約十四公里，包車50元，箐囗——壩達，10元/人，在壩達看完日落后回去，20元/人，他們起步價是5元/人，只是不太容易搭到車，建議自駕。
去愛春看藍梯田盡量站在公路上，因為你不知道什么時候就會鉆出一個人來跟你收錢，說你拍的是他們的田，他們以土地與公路的分界線區分。
