我國的傳統飲食素來講究"不食不食"，講的是吃東西要順應時令，吃在當季。
然而，在當今的種植栽培技術和全球化物流運輸加持下，我們得以跨越時節和地理限制，享用到各色佳肴。即便如此，洪山菜薹這一味性子驕矜的美食，仍然只能為部分人享用。
盛唐時期，洪山菜薹就聲明在外，歷來是湖北本地向皇上進貢的特產，有"金殿玉菜"的美名。民國初年，黎元洪赴北京出任副總統，每逢冬天，必差遣專人到洪山來用鐵路運菜入京。與一騎紅塵妃子笑，馬不停蹄送荔枝遙遙相呼，不可小覷吃貨的決心。
在湖北特色中，能與武昌魚齊名的，大概也只有洪山菜薹了，這種蔬菜因其原產于湖北省武漢市洪山區一帶得名。與湖北省同緯度的地區基本上都可以產紅菜薹，但奇巧的是只要離了這塊地，出產的菜薹不僅顏色發生了變化，連口味也大打折扣。
地道的洪山菜薹，狀若油菜，可長到半米多長，頂端帶鵝黃菜花，通體亮紫色。薹桿上細下粗，呈喇叭形，肥碩粗壯，用手可輕松掐斷，截面水潤飽滿，無空心。且只在每年入冬，11月到次年的3月初限時供應。
洪山菜薹對生長環境極為挑剔。清代的地方志里寫道，洪山菜薹只能產于"洪山寶通寺至卓刀泉九嶺十八凹"中；還有個說法是"塔影鐘聲映紫松"，紫松指的就是洪山菜薹，即只有身處洪山寶塔塔影之下，且能聽到洪山寶通寺鐘聲的菜薹才算是正宗的洪山菜薹。
如此局促金貴的地盤自然是無法滿足大眾之需的，更何況這"九嶺十八凹"早已演變為商業區，只在寶通禪寺內和"九嶺"中的石牌嶺一帶，還保留著不足百畝的種植區，年產量不到3萬斤，尋常百姓家極難將"塔影鐘聲"的原產地洪山菜薹納入日常飲食。洪山菜薹的保護區域也早已擴展到了周邊臨近的鄉鎮，味道雖較之原產地稍有遜色，但勝在產量大、價格便宜，能走上普通市民的餐桌。
新鮮采摘的菜薹可炒或者涼拌來吃，特別是臘肉炒菜薹，簡直深入人心。"冬至前后，腌魚腌肉"，將腌好的臘肉切薄片，放鍋中煸炒出油飄香，然后撈出。再將手折成寸長的菜薹下鍋開大火快炒，最后再投入臘肉一同炒制出鍋。吃時菜薹鮮嫩香脆，回味還有一絲甘甜，融合了臘肉的醇香和豐潤。
快過年了，在年夜飯的菜單上，要不要加上這一道？
