走入大峽谷，唯時光與南迦巴瓦不可辜負。

雖然昨天遭遇了憤慨與無奈，卻也收獲了滿滿的驚喜與感動，這何嘗不是縮微版的人生，失與得、悲與喜、苦與樂......彼此交疊，相映成生命的歷程。

10月12日晨曦微露時，四周寂靜無聲，嚴霜凌冽。

遙望高遠的天空，形態迥異的云霧厚重地布滿了蒼穹的各個角落，心中不禁陣陣涼意，“南迦巴瓦，這還見得著嗎？”

黯然間，低頭處，晶亮的晨露滋潤了花朵，花兒在高原昂揚碩放，奔放的氣息彌漫著熱愛與深情。

不多時，燈光點亮了對面的小樓，將屋外的院子照得通透明亮。

張哥從屋里出來，順樓道走了下來。

昨晚他住在二樓的多人間。

他提及上半夜，見著一位姑娘跑進屋里，可不多久就走了，多人間變成了他的專屬房。

早上七點半，我們一同離開青旅。前臺黑漆漆的，連一個人影都沒有。

我躊躇今晚還會回來，便把背囊擱在屋里，隨身背上一個中包，裝上相機與一些食物，上路了。

索松村位于雅魯藏布大峽谷內，從派鎮出發，約九公里就可抵達。

搭上張哥的摩托，順水流聲，我們走上了過江大橋。

再次仰望天空，空中的云彩輕薄稀少了許多，好似為我們的期待平添了一份深深的祝福。

時光走過八點，天空開啟了變幻模式。

霞光射破蔚藍的天宇，云霞泛起金燦燦的朝暉，一座挺立的山峰從薄紗略過的云霧中彰顯。晨光映照在欲說還休的雪峰上，雪峰的兩側金邊環繞，熠熠生輝。

我從未見過如此神妙的景象，起初還臆想著日照金山，而此時，一場莊嚴與圣美的日照金邊從天而降，我驚得無法言語......

“這是南迦巴瓦峰嗎？”我問張哥。

張哥想了一下，回復我：“是啊，這座山峰最為挺立高聳”。

晨曦之光在南迦巴瓦的雪峰上溫柔流淌，時刻都不盡相同。

我們走走停停，一邊尋覓著更為合適的觀賞點，一邊忙不迭用相機與手機來回拍。

老天給予的禮物與祝福常常超出我們所有的預期與想象......

“由于南迦巴瓦特殊的地理氣候原因，除了每年10月至次年4月外，多被云霧遮擋，很少有露臉的時候。所以人們都說，要看到她要有一顆純凈的心?！?/p>

現在，我相信了，我相信我是一個純凈的孩子。

我也相信南迦巴瓦是備受老天寵愛的雪峰，不然，陽光何以傾其所有的寵愛，將南峰完完全全地攬入懷中。

吞白村，派鎮進入索松村必經的一個藏族村落。村子不大，只是進村后全是坑洼的土石路，顛簸得很，非常難走。

8點14分，又一個瞠目結舌的時刻向我們砸來。

雪峰兩側的金邊幻化成三側金邊裹南峰的圣狀，南迦巴瓦沐浴在神的光輝里，猶若一座神秘而壯麗宏偉的金字塔屹立在開闊蔚藍的空中，無法言喻其曠世之美。

只嘆息，拍攝時，時景已過。再一凝望，下測金邊已然向右游蕩，慢慢褪去。

懊惱之余，回不去那鬼斧神工、不可思議的瞬間，卻留在了心間一生一世。

原來，遺憾，是為了鐫刻于心底，成為更為深長的記憶。

8點57分，旭日躍升而出，萬道金光投向大地。

陽光點亮了山林，照亮了峽谷，透亮了雅江，新的一天到來了。

繼續前行時，南峰已然銷聲匿跡。

一個岔道口旁，我們偶遇了兩位大姐，她倆正扒著腳架、瞅著取景框，擺出一副專業pose朝向南迦巴瓦方向拍攝。

原來，她們來自一個攝影團隊，大部隊在坡上的觀景臺群攝，她倆想試試其他角度，找來這里。

順著她們指點的方向來到建設中的小屋，一個用木板與木條搭建起來的觀景臺。

這里的位置非常巧妙，雖然高度不是最高的，眼前卻一片開闊，正是一個縱覽天地、觀雪山眺峽谷的好地方。

攝影團隊男男女女、老老少少約數十人，腳架一溜排開，裝備甚是專業。

見他們一個個靜氣凝神，專注于構畫自己眼中的天地，整個場景彌漫著沉靜的氣息。

我與張哥不敢大聲說話，跑四處隨意看看。

一位大伯，看得出他心情是極好的，先前拍到了金邊環繞的南迦巴瓦，甚是心滿意足，離別之前，他還興奮地向我們展示了他的得意之作---桃林中的南迦巴瓦，簡直美到“花不醉人，人自醉”，我與張哥已是羨慕得不得了。

南迦巴瓦被云霧緊緊地簇擁著，難見蹤影。若不是先前得見，或許我們都會懷疑這里有一座雪峰偉岸的身影。

這讓我聯想起，兩年前的三月下旬，我與兩個姑娘一起進入大峽谷，來到覲見南峰的最佳地點、雪山腳下的村落---直白村，入住“躺在床上看南迦巴瓦”的最佳客棧--巴青農莊。可那一天，除了云、除了霧，我們什么都沒有見著。

更為無奈的是，直到一個小時過后，才有人告訴我們，你們的朝向完全錯了，南迦巴瓦在另一個方向......

南峰的另一側，又一座雪峰高聳入云，氣勢銳利。我不知道它的名字，可它勢如破竹、銳不可當的山形令人印象深刻。

南峰隱匿，我與張哥在小屋內聊天，等南峰。

這里，山水相融，鳥花共存，天地同輝。潤澤在秋暖肆意的陽光之下，無論發呆、侃大山都舒服得很。

張哥向我說起他在南疆遭遇的恐怖經歷，道出獨行摩托在路上遇到的一幕幕危機，還有他見過的人、有趣的事、開心的、難過的~~~

我們就這么坐著、聊著......

天空中有藍天云海的陪伴，腳下有蜿蜒于群山之邊奔涌的雅魯藏布江與恍然如夢的山間村落，這里，就像是一個世外桃源，拋卻了所有的世俗與煩惱，我們只靜靜地享受這般寫意、那般回憶與此時此刻的等待。

9點30分，南迦巴瓦的五座雪峰從云海中奔騰而出。

這座被譽為中國最美麗的山峰，它陡峭嶙峋的山體好似一位巍峨雄壯、剛強不屈的勇士，揮舞著刀鋒般尖銳的利刃刺向藍天。他向世人宣告他勢不可擋、堅不可摧的意志與決心，它的氣勢唯世間萬物都無以阻擋！

隨云海漸漸散去，南迦巴瓦在蔚藍的天空下昂首屹立、波瀾壯闊。這一刻，它離我們是如此之近，近到它的磅礴之勢儼然萬馬奔騰撲面而來，我們已被它的氣勢席卷，深深折服且震撼于心。

藏人們對這座陡峭險峻的雪峰有著無比的崇敬與敬畏。

我也已是第三次為它而來。

自打第一次來而未能得見，自從聽過謝謝與菜菜在南迦巴瓦下相識、相戀與相愛的故事......這一次次地歸來，我只為與它在天地之間四目相見、靈魂以對。為這座“愛”之女神守候，一切的付出都是值得的。

漸漸的，南迦巴瓦現出了它所有的身形。

實在難以想象，一座雄偉壯麗、氣勢恢弘的雪峰就這樣地傲然屹立于舉目遠眺的半空之上；實在難以想象的神圣、磅礴、沖擊力......這些詞匯似乎可以輕而易舉地用在它的身上，卻沒有一絲的不當。

這不，南迦巴瓦的魅力也激蕩在原本只想見一眼就走的張哥心里，他一而再再而三地為它停留。他說，他從沒有這樣去等待過一座雪山的出現，這一次，他為它深深震撼。

約一個小時光景，云霧升騰，不斷地聚集、繚繞在雪峰之間......不一會兒，南迦巴瓦再度“謝幕”了。

為歡慶我們的幸運與幸福，張哥給了我一顆從新疆帶來的核桃。

我覺得珍貴，不愿用來吃，硬是又討了一顆。

這一顆就當做見證遇見南迦巴瓦的幸運核，我要用來收藏。

不時的消失總會令人感到更加饑渴與期待，只是幸運的人兒當是一次次地“福氣到來”。

10點40分，南迦巴瓦竟又出來招呼我們了。

我們起身跑到木屋的邊緣，驚喜地“咔咔咔咔”又一通猛拍。

這樣的瞬間實在太珍貴，也太難得。我想把這每一刻化為永恒。

抬頭南迦巴瓦，低頭雅魯藏布、山舍田園，恍如墜入了人間天堂......

這時，走來一個藏家人。

他問我和張哥今晚住在哪里？

我說我們住在派鎮，景區門口的青旅。

他立即告訴我們，小木屋是他家建造的，需要我們支付小木屋的費用，10塊錢。

我和張哥對視了一眼，問他，你有憑據嗎？

他回沒有，但若今晚住在他家，可以省去這筆錢。

我和張哥相視一笑，明白了他的用意，也問詢了客棧情況。

最終，我們給了他十塊錢，留下聯系號碼，以備不時之需。

藏家人離開了。

雪峰上裸露的深色巖石與潔白的積雪間形成了強烈的視覺沖擊，陡巖峭壁的雪峰向我們傳遞出氣壯山河的博大的生命力。

我們看著它......漸漸的，我們不再說話，只是靜靜地與它一起，我們與南迦巴瓦在靈魂的深處緊緊相連。

索松村位于半腰，正對南迦巴瓦，腳下是雅魯藏布江和成片的桃林。

時間接近11點，我和張哥商量著離開小屋，進索松村看看。

此時，謝罡大哥透露給我一個取景的最佳位置：穿過索松村，延著懸崖土路走到一個拐彎的地方，可以同時拍到南迦巴瓦和雅魯藏布江。

欣喜，感謝，立馬開路！

朝向雪山，一路摩托，來到一片開闊的天地。

這里看得見雅江數道拐，見得到豐沃的田園，圣潔的南峰抬頭可見。

如今，南迦巴瓦已從耐心等待變成了隨手可拍。很多時候，珍貴來自于它的得來不易。

我們沒有在索松找到適合拍攝的地點。張哥提議繼續前行，我們又往前行進了數公里。

沿懸崖而走的土路崎嶇不平。臨崖時，視線絕不能往下，人會慌得發抖。

一路上，空空蕩蕩，沒有遇見一個人一輛車。

倒是在峽谷的對岸，見著一輛輛環保車在雅江邊蜿蜒的公路上行駛，竟然還認出昨天傍晚從派鎮坐車而上的觀景臺。

相較于現在的位置，這里離派鎮也有將近20公里的路程了，我們猜測著。

11點45分，我們離南迦巴瓦越來越接近......

正午12點，我們又尋覓到一片開闊的觀景地。

南迦巴瓦不僅在抬頭所見的正前方，這也是今天我們離南迦巴瓦最近、最正的距離。

我們都有些累了，我翻出包里的食物與水，找了一塊毗鄰懸崖還算平坦的空地，墊下一塊石頭，一屁股坐了下來。張哥也坐在了旁邊，心里卻依然糾結何時走的問題。

雪峰腳下是隱居世外的田園與村落。

小小的村落散落在田園之間，藏家人在這里生活、生長，繁衍生息，生生世世。峽谷旁的油路連起了他們與外界溝通的橋梁。

深入這里，你會發現雅魯藏布大峽谷幾乎凝聚了所有的美：昂首磅礴的雪峰，雄壯奇美的山脈，呼嘯奔騰的江水，富饒美麗的田園，嫻靜安寧的村落......

如此完美！

沒幾分鐘，我聽到陣陣奇怪的“隆隆”聲，張哥指向南峰，我見峰底卷起了密集的蘑菇云。

雪崩？

我不自禁地喊叫了出來，錯愕得回不了神！

雪崩了？

天哪，南迦巴瓦竟然雪崩了。

緊接著，南峰又數度爆發了大大小小的雪崩，沉悶的轟隆聲此起彼伏，躥起的蘑菇云嘆為觀止。

啃著自帶的干糧，呆望雪崩，張哥顆粒未進，想去找食。這里離索松已遠，他琢磨去前方的村子探探。

這一下，左看看右瞧瞧的，左邊的道沒有人，右邊的道也沒有人。獨自一個人，有些慌，也有些興奮。

12點51分，更劇烈的雪崩發生了。

大量的雪流從南迦巴瓦的底部升騰躍出，繼而席卷至半空。

20分鐘后，張哥回來了。騎了很久摩托的他，卻并未找到下一個村子。

考慮再三，張哥打算返回派鎮吃午餐，并開始他接下去的旅程。

張哥要走了，坐上陪伴他兩個多月、傷痕累累的“輕量級”摩托，我的心中無比感慨......

這兩天，在我最需要得到支持與幫助的時候，他出現了。沒有他，我或許要想很多辦法，也或許無法如此順利地進行這兩天的旅程。

我深深地感謝了他。

他也告訴我，若不是我的執著吸引他對南迦巴瓦的好奇，他也不會遇見如此震撼的美景。

他也感謝了我。

我們彼此互道珍重后，各自獨行的時光開啟了。

To be continued.