麗日當空，驕陽似火。南迦巴瓦雪崩不斷。不一會兒，南峰就見不著了。

閑坐一個多小時，正打算回去，短信的鈴聲響了起來。

一看，是張哥發來的：感覺那邊到村里差不多十公里，建議你下午有車還是搭車回到村里的平臺拍夕陽。18076940090這個是早上那個人（觀景臺藏人）的電話，實在不行讓他接送你回鎮。

收到了張哥牽掛平安的訊息，心中暖意融融。既然有后備方案，咱就大膽地往前走。

萬壑千巖、萬木蔥籠的雅魯藏布大峽谷。

一個人的南迦巴瓦正在進行時……

走過的阿里、山南、林芝，見過它或洶涌澎湃、或碧波蕩漾、或萬里冰封的身影，雅魯藏布千回百轉，奔騰不息。

有水的地方就有生命，雅江孕育了多少高原生命的存在，它是生命的源頭！

一邊走，一邊盤算：十公里的路走到索松，若按平日里平原的行走速度約每小時5公里，需要兩個小時。高原上，放寬時速，差不多在兩個半小時左右，那就是傍晚五點之前到。今晚在索松看日落，結束時間在晚上七點半左右，看完日落再走兩個半小時，十點左右回到谷客。OK，時間算定，計劃可行。

出門時還妥妥地備上了頭燈與厚衣服，裝備齊全，天黑也不怕。

午后的烈日相當灼人，沒走多久，口干舌燥，體力也有幾分下降。

拿出每每上西藏的超級必備、能量高效補給液---葡萄糖注射液，從地上挑出一塊茁壯的小石頭，敲破瓶頭，仰頭喝下，補水、補體力、補精神的效果棒棒噠！

“突突突”，后方再度傳來摩托車特別的聲音。

一扭頭，一輛摩托上，一個藏家男人正帶著三個男孩往索松方向走。

經過我時，藏家男人好奇地瞅了我一下，估計是瞧這個女人怎么一個人在這里走，哈哈。見著摩托，本想求搭，這個滿載、超載的模樣，我就默默地閉上了嘴巴。

峽谷內充沛的水汽孕育了豐富的植被資源，當空的艷陽下，樹木郁郁蔥蔥，豐茂而鮮艷。

下午三點半，迎面走來一眾男女，全是身背重裝的“蒙面大俠”。

他們是徒步峽谷的驢友，今早九點剛從派鎮出發，經吞白、索松走到這里。

他們見我一人，熱情地邀我一同徒步峽谷。

我并未有此計劃、也沒興趣，就直接謝絕了。他們問詢了前方的一些狀況后，我們彼此道別。

奔騰的雅江，將無盡的生命與澎湃的生命力帶到高原。一道道的拐彎，也令我明白，只要有堅定的目標，不管遭遇怎樣的困難與挫折，我們不僅可以順流而走，也可以拐著彎走，只要堅持、不放棄，我們都會抵達我們想要的終點。

一人獨行的時光與兩人結伴完全不同。

獨行時，我會將重心放在觀察周圍的事物，以自己心靈之眼去發現、思索與獲得感知、感悟；而相伴同行時，更會傾向于關注彼此間的關系，分享、交流，在大自然開放與滋養的環境中打開身心的禁錮，深入地溝通與了解。

就如走來時，我并沒未留意腳下有這么多形狀各異、顏色不同的小石子。

而現在，我對這些小石子感興趣起來，一邊走、一邊撿拾有眼緣的石子，拿起來看看、摸摸。對自然的存在保有敏感和好奇，探索、發現、嘗試，這是在獨行之中相當大的一部分樂趣！

當南迦巴瓦峰赫然再入眼簾，我與它之間已經建立了深厚的情感。

我不再像第一次見到它，如此興奮；它已是我相識了許久的老朋友，深深地印刻在我心靈的最深處。

雅魯藏布江在南迦巴瓦的谷底湍流不息。生命不息，奔騰不止。

電話鈴瞬間響起。

一瞅，張哥來電？

接上電話，張哥在那頭抱怨：跑到丹娘渡口，可是沒有人擺渡過江，只有我一人的話沒法過江，這會兒連管理員也不在。我氣憤極了，如果今天再沒人過江的話，我就過不去，只能回來了。

我邊聽邊笑，繼而告訴張哥，如果你返回的話，那可是南迦巴瓦留你的??！

16點，他再次發來消息，他決定回來了。

又一眼南迦巴瓦.....如果說，南迦巴瓦是我心中“愛”的象征，那么這一刻，一份堅定、勇敢、開闊與磅礴的愛已然存在于我的心中。這是南迦巴瓦給予我的最美的禮物，感謝南迦巴瓦讓我擁有！

當我快要接近索松村，在我走得七葷八素的時候，張哥騎著他那輛破舊的摩托車回來了。

我眼瞅他，哈哈大笑；他瞅著我，說我走得真快。

可不是么？沒幾分鐘，我們走入了一扇小門，我們回到了索松。

找一棵庇蔭的大樹，坐樹底下休憩。不想，從樹上掉下一只小桃子。見桃有福，謝謝！

望望南峰與群山，看看濃密蒼郁的大樹與肥沃的高原田園，瞅瞅牦牛在田地間悠閑散步，吹吹高原的風，啊，這是多自在、閑適的生活呀！

我也不閑著，與張哥天南海闊地扯~~~

一個半小時后，寒意起，太陽差不多要下山，我們決定回去了。

氣溫下降得相當利落，沒幾分鐘，寒風嗖嗖，凍得冰涼。當然，斜陽夕照，決不可錯過余暉灑金的美景，坐在摩托車后面，我的眼睛一刻沒閑著。

18點50分，歷經12個小時的蹲守，我們見到了最美的景......南迦巴瓦峰在薄紗裝扮的天幕中，宛若一位圣潔而安詳的女神，仰臥在睡夢中，驚世絕艷。

只幾分鐘，她接受了我們最后一抹深情的凝望，悄然離去~~~

五分鐘后，蒼穹徹底更換了云天，仿佛之前的一切都沒發生過。

回到派鎮，請張哥飽食了一頓晚餐，也表達對他兩天來的感謝之意。

晚上十點，回到谷客，詭異的一幕出現。谷客大堂一片漆黑，渺無人煙，整個客棧亦無人影，大門卻敞亮著。莫名之間，拿了背囊立即出棧，再尋住所。

旁邊的兄弟客棧竟是華麗麗的滿房，需要等退房再入住，大堂中徒步的驢友人來人往。

這里是徒步摩托大本營。明兒有兩個隊伍即將出發，今晚正在做著最后的布置工作，還有臨行前的晚餐。

谷客的大狗也來這里串門。它只做一件事情：呆在食客身旁，討要食物。

兄弟客棧的單間就是一個木板搭起的小屋，除了一張床、一張桌子，已了無空間。

木板上，經典的客棧墻體文化紛呈，大部分寫的是與徒步墨脫有關的言語，閑來無事一看，挺有意思。

今天守候的南迦巴瓦幾近圓滿。明早，我打算繼續早起，再度覲見南迦巴瓦的日出。明天，張哥也將繼續他的旅程，我也祝福他的行程一路順利。

凌晨12點，熄燈，安睡。

派鎮，晚安。

To be continued.