接到品嘗百筍宴的邀請，心里就充滿了期待。筍是家常菜蔬之一，并不陌生，初春時節，也是食筍的最好時光。鄭板橋曾有詩云“江南竹筍趕鮒魚，爛煮春風三月初”，道盡了筍之風情、筍之美味。只是不知道，大廚們會端出什么樣的菜品來，又會給人何等驚喜？
說起與筍有關的菜肴，腦海里立馬會跳出好幾個，講起來，都是家常菜，一般家庭都會。這個時節，最應景的是腌篤鮮，咸肉鮮肉，一年四季都有，只有春筍，才是時令貨。還有油悶筍，燒得濃油赤醬，正宗的蘇幫菜本色。還有一款是清炒的菜，筍必須切成極細的絲，春韭或馬蘭頭，一起爆炒，一青二白，爽心悅目。平時還有扁尖老鴨湯，扁尖就是腌制過的嫩筍尖，它與老鴨算是絕配，燉其他的湯，也可以放扁尖，但總是沒有老鴨湯里的妥帖。還有筍干燒肉，那是經典，在江浙一帶，過年時如果沒有備上一大鍋筍干燒肉，那簡直是不可想象的缺陷，甚至會讓人懷疑是不是過了一個假年。
腦子里想了那么多，就像看電影一樣，把一個一個可能想到的菜過了一遍，但是又想，百筍宴上不至于讓我們品嘗這些菜吧，總歸要有些新花樣才好。
筍雖然是家常菜，但要做好、做得到位、做得出彩，也不是一件容易的事。筍的魅力，就在于其味鮮，而要味鮮，則要原料新鮮，一只鮮筍，如果采下來放上幾天，品質會重重打折，這是毫無疑義的。美食家李漁在他的《閑情偶寄》里說過，“論菜蔬之美者，曰清、曰潔、曰芳馥、曰松脆”，他總結品筍的最高境界是“旋摘旋烹”，也就是說要現摘現吃，盡量縮短供給時間。我記憶最深的一次吃筍經歷還在三十年以前，那時剛到部隊，帶隊去野訓，在金華城南一個叫安地的小鎮上，借住在老鄉家里，房東家就有一片山林，又趕上采筍的季節，那天休息，房東邀請我們上山挖筍，山里人家自是熟識筍的優劣，當天吃的一道筍燉咸肉，那才叫純粹，剛挖來的筍切成塊，與幾片咸肉一煮，鮮美之極，無以言說，以至于到現在一想起還口舌生津。
烹調筍之難，還在于如何把各種食材的優點融合起來。筍固然鮮美，但光有筍，光有筍一種味道，那么就未免單薄、單調。曾聽美食專家講過，烹飪之道，就在于讓有味的食材出味，讓無味的食材入味。具體到烹飪筍，就是要讓筍的鮮美最大限度地吊出來，與其他的食材相互融合，相得益彰，這才是至高境界。坐而論道，說說是容易的，但真正要做起來，實在考驗功力，不是一件容易的事。
操辦百筍宴的吳江賓館，從竹鄉安吉的君瀾大酒店請來了專業的大廚，宴席就命名為君瀾百筍宴。大廚從竹鄉來，自有足夠的底氣，食材也有足夠的保證，安吉到吳江，也就一二個小時的車程，屬于倚馬可待的范圍。所以，宴席一開，就給人驚喜。
擺在每個人面前的，是一碟開胃小菜，三個品種，分別叫做回味筍豆、香辣筍絲、竹鄉筍醬，筍豆柔軟鮮香，筍絲清爽鮮脆，筍醬濃郁鮮美，各有風采，各領風騷。三樣開胃小菜，看似無足輕重，但每一樣都是精心制作的，比如筍醬，是用多種食材熬制出來的，用行家的說法，都是功夫菜。
六道冷菜的驚艷登場，帶來的是視覺、嗅覺和味覺的多重享受。碧綠筍衣、馬蘭筍丁、雪菜冬筍、竹閥牛肉、泡椒雙筍、炭燒筍排，都在圍繞竹筍做文章，但重點都是不一樣的，就是取材也各不相同。但相同的是，每一樣菜，都有精美的造型、精巧的搭配，色香味形，齊頭并進。而熱菜一道一道上來，每一道都贏得滿桌的贊嘆。每一道菜品，不論是魚還是蝦，也不論是牛肉還是鮮排，因為有了筍的參與，因為幾種食材的有機融合，就迸發出了新的生機和活力。比如一道鮑汁佛手筍，不但把筍精心雕刻成了佛手的模樣，還將鮮濃的鮑汁融進了筍段里面。一道酸筍百花魚，讓鮮嫩的魚肉有了山野的味道。就是常見的青團，也不再是習慣的豆沙餡，里面包的可是鮮潔的筍丁。
值得一提的還有，無論是盛放菜肴的器皿，還是菜肴擺盤的裝飾，都有令人耳目一新之感，古樸的器皿，配上時令的李花、海棠，本身就是一件精美的藝術品，不要說吃，就是看看，也讓人美得驚心，也讓人感受到了身邊實實在在的春天，難怪文友要用“春天里，舌尖上的舞蹈”來總結這一場盛宴。
