? ? ?沒想到，我那篇實話實說的《恨上加恨說紅苕》竟然引來一些同鄉同學的吐槽。有的很委婉地責問：“吃過昔日苦，方知今朝甜？”有的直接向我開炮：“你娃兒還恨紅苕，小時候要沒紅苕餓死你！”
? 掏心窩子的大實話總是很有力量。即使一向自認為臉皮很厚的我，看到這般入木三分的善意批評，依然會微微臉紅，深感辜負了故鄉山水萬物對我的養育之恩，甚至有點自責之意：你娃兒怎能飽了肚皮忘了餓？難不成要忘本？
? 或許沒這么嚴重，我不過是實話實說罷了。話又說回來，誰也沒有規定但凡與故鄉的文字都要唱贊歌，美與丑，好與壞，只是個人的感受罷了，我等凡夫俗子，就算忤逆了眾人對故鄉的美好回憶，也不至于造成惡劣影響，更不會加速下一代下N代對父輩祖輩故鄉的快速遺忘甚至徹底忘記。
想來，故鄉是有極強時代感和個人屬性的。比如我的故鄉，或許根本就只是我和我兒時伙伴的故鄉，只是與我在同一地域生長、有類似生活經歷的人們的故鄉，對我們的兒女而言，對兒女的兒女而言，這很可能就是是一個可有可無的地方，一個不會在他們腦海中扎根的窮鄉僻壤。
我愛我的故鄉，愛得那樣深沉，愛得那樣執著。雖然故鄉給我的不只是愛和快樂，雖然故鄉也帶給我恨和痛苦，但故鄉就是故鄉，是讓我們愛恨交加的地方。
也許可以這么說，在故鄉面前，或直面故鄉，恨也是愛，痛并快樂，就這么簡單。
? ? 啰嗦了這么多，還是言歸正傳，繼續我對故鄉的“愛恨交加”吧。
這一次，恨的不是燒心傷胃的紅苕，而是兒時常吃的包谷羹羹兒，也就是玉米面做成的糊糊。
關于那個溫飽尚成問題的年代，有太多深刻而痛苦的記憶，其中就包括怎么也吃不完的包谷羹羹兒。 在我的山區老家，包谷和紅苕一樣，是極為重要的農作物，同樣肩負著喂豬和養人的兩大神圣使命。
在缺少大米的年代里，包谷絕對是主食中的主角，是糧食中的戰斗機。
記憶中，每年七八月間，包谷剛剛灌漿不久，還沒完全成熟哩，人們就急不可耐地把青皮包裹的包谷棒子掰回來，用手把嫩得出水的谷粒搣下來，泡上清水用石磨磨成糊糊，最后在灶屋做成嫩包谷羹羹兒作為主食。
嫩包谷羹羹兒的口感其實不錯，細膩，微甜，香氣四溢。尤其是與成熟后的老包谷面做成的羹羹兒相比，嫩包谷羹羹兒算得上是人間美食了。
老包谷面做成的羹羹兒口感要粗糙許多，也沒有甜味，如果石磨不給力，包谷面磨得不夠細，還有粗粗砬砬硌嗓眼的感覺，相當不爽。
盡管不那么美味，在那個年代，包谷羹羹兒也不是管飽管夠的。
生活最艱難的年景，包谷羹羹兒會做得很稀，用我們老家的話說，“能照見人影”，很多時候里面還要放一些紅苕。
好在我們學會了苦中作樂。比如，吃飯的時候，兄弟姐妹搞比賽，看誰在最短時間內把一大碗滾燙的包谷羹羹兒喝完。
這方面，我二哥絕對是高手中的高手。一大碗熱氣騰騰、足以燙傷嘴皮、燙傷舌頭、燙傷喉嚨的包谷羹羹兒，他只需把嘴貼在碗沿上，轉著圈連吸帶喝，只需一圈，也就不到十秒鐘，就能把碗里的羹羹兒喝得一干二凈。
每每此時，我對二哥總是充滿崇敬，也曾試著效仿，但屢屢不得要領，只好作罷。
對于包谷羹羹兒，包括玉米制作的其它食品，我說不上恨，只是不太喜歡而已，直到現在，只要有別的選擇，我都會敬而遠之。
? ? 前年春節前回老家，住在鎮上的初中同學玉珍姐姐將自己凍藏的嫩包谷面面送給我，讓我拿回山上老家一飽口福。家人們吃得津津有味，我卻沒多大興趣。
? ? 真不是挑食，而是年少時吃多吃傷了。
讓我百思不得其解的是，七十多歲的老媽和六十多歲的岳母以前也沒少吃紅苕和包谷面，可從沒聽她們說吃傷了，并且還喜歡得很，還時不時的從市場買回紅苕和包谷面，自己動手煮來吃。
去年國慶期間，家人在合肥小妹家團聚，二嫂從渝東老家給老媽捎了幾袋速凍的嫩包谷面，由于氣溫偏高，一路上凍了化，化了凍。等老媽輾轉帶回沈陽，已經有些餿味了。
我們都勸老媽扔掉，她卻舍不得，煮了一小鍋，加了些白糖，和岳母兩個吃得有汁有味。
? 我問老媽：“吃了那么多年，您還沒吃傷啊？”
老媽笑而不答，一副很享受很滿足的樣子。
