要尋一碗真正有老南京味道的鴨血粉絲湯，必是在街角旮旯的那種蒼蠅小店里。店主可能是一對五、六十多歲的夫妻，男的掌勺，女的收銀，熱情得像南京的夏天一樣。
湯底早已用咸鴨煲制好，上面飄著一層煮得入味鮮香的豆腐泡和鴨血，鴨肝、鴨腸都已經提前煮熟，所以客人一下單，只需要抓一把粉絲往熱水中一綽，軟了就能裝碗。嫻熟的女主人一邊往里面加料，一邊用標準的南京話問你“還要辣油啊”——必然是要的，好的辣子能夠把咸鴨香味揮發得滿屋都是。越是漂亮潘西(南京話“姑娘”的意思)，碗里的辣油越是能把整碗湯都染成紅色。對，能吃點香菜和榨菜的就更加好了。
端上來的必是一碗花紅柳綠才對。先看湯色，最正宗的鴨血粉絲湯湯底必是清冽中飄著油星子，才不會是奶白色，那種里面不知道摻了什么濃湯寶。然后我喜歡挑起一塊鴨肝放進嘴里，這幾乎是我判斷一碗鴨血粉絲湯是否正宗的第一標準：好的鴨肝是咸香的，不柴不膩，一般碗里不會放太多，小七八片足夠，再多敗味。接下來要嘗的是豆腐果。好的豆腐果由于在湯里跟著一起煮了很久，早就已經吸滿了湯汁，口感嫩滑味道鮮美，一口咬下去，飽飽的豆腐果在嘴里輕輕地爆開，像嘴里的一場恣意舞蹈。“檢驗工作”的最后一步，該是挑起一筷子粉絲嘗一嘗了，好的粉絲很新鮮，根根分明，焯燙的時間剛好，于是Q彈有勁道，但又是牙齒稍一用力就能夠咬斷的力度，合著湯汁一起下肚，爽哉！
現在市面上很多帶“品牌”的鴨血粉絲湯，料多、湯白、價高，里面什么都有，恨不得粉絲都做成五顏六色的，但吃起來就是少了那么一股老南京的味道。
記得小時候第一次吃鴨血粉絲湯，還是在南京郊區的一個小鎮，要吃到那一碗，必得起早才行。店主是一個六十歲的和氣大媽，隨便搭了個棚子支幾個鍋就賣開了，冬天里熱氣騰騰的小鋪子里飄出陣陣鴨香，里面只有幾張桌凳，食客卻絡繹不絕。那時的人民幣已經開始貶值，但小碗2塊錢大碗3塊錢能吃到管飽。姨媽總是大清早把我和姐姐叫起來，不情不愿的我們一想到有鴨血粉絲湯當早飯，就能一骨碌爬起來。人家小鋪子9、10點鐘賣完就關門回家了，當然我們也有起遲了掃興而歸的時候，但大多數要吃的時候都能吃到。我和姐姐埋頭吸粉，嘶溜嘶溜，姨媽則坐在一旁和老板娘話家常。小鎮不大，一圈聊下來總能聊到都相識的人。
在墨爾本的時候，離家不遠的地方有一家中國人開的小餐館，取名“南京大排檔”。一問，老板根本就不是南京人，而是來自上海，心頓時就涼了半截。點的鴨血粉絲湯上來之后，乍一看以為是羊肉湯之類，奶白色的湯汁里游著一坨粗粗的粉絲，上面零星灑著幾顆蔥花，嘗一口，哪里有老咸鴨的味道，沒吃幾口趕緊落荒而逃——這才不是我家鄉的味道，不能讓它毀了我記憶當中老南京的味道。
如今，我卸下沉重的行囊，回到了家鄉，這個讓我安身立命的地方，一間街角旮旯的老南京的鴨血粉絲湯店，依舊是我的元氣補給站。只要一碗熱氣騰騰的“符合標準”的鴨血粉絲湯，就會讓我覺得這一天中的任何事情都難不倒我。我想，它也會是很多老南京人心中的情懷吧。
你來南京，我請你吃一碗正宗的老南京鴨血粉絲湯。
