即便如仙人掌或者是駱駝，也無(wú)法做到長(zhǎng)時(shí)間脫離水而存在，更何況是體內(nèi)含水量達(dá)到70%的人，就算是再美味的食物，光是一直吃也只會(huì)難以下咽，食之無(wú)味。

家里的老人們常說(shuō)：光是吃不喝的話(huà)，無(wú)論吃什么都沒(méi)法消化。這種話(huà)雖有哄小孩喝水的成分，總是有流傳下來(lái)的道理。仔細(xì)一琢磨，從杜康發(fā)明酒，再到釀酒技術(shù)普及，吆喝店小二的時(shí)候話(huà)就得多說(shuō)一句，仿佛熟牛肉和酒是標(biāo)配；300多年以前紅茶被運(yùn)回英國(guó)國(guó)內(nèi)之后，立馬就風(fēng)靡全國(guó)，咸的三明治、甜點(diǎn)和水果，什么都可以跟茶搭配，然后度過(guò)一個(gè)下午；非洲的那群羊興奮地發(fā)現(xiàn)了咖啡，結(jié)果迅速在世界范圍內(nèi)傳播開(kāi)來(lái)，成為了大眾化的飲料，出現(xiàn)在大大小小的菜單。

對(duì)于吃飯，始終逃不掉飲品或者是濕食。提起粵菜，自然而熱會(huì)想到老火煲湯，熬到湯水發(fā)白，飄著滿(mǎn)滿(mǎn)的膠原蛋白，取個(gè)靚字；四川、重慶酸辣粉，湯中飄著蔥末、姜末、蒜泥以及紅油，一口湯下去酸辣爽口，祛風(fēng)驅(qū)寒；北京的魚(yú)頭泡餅加著醬汁反復(fù)燉，可咸可辣，從餅到面，均可蘸湯，一菜兩吃；西北人一碗羊湯，一個(gè)饃，掰碎了扔里面，肉搶不了面的筋道，面奪不去肉的細(xì)膩。

但以上這些都是特意做出來(lái)吃的，美味卻無(wú)法行走，更講究之處，湯火不能滅。唯有面湯才是真正的原生湯。

北方人不愛(ài)吃米飯，一方面是因?yàn)榧Z食產(chǎn)區(qū)的問(wèn)題，水稻多種在南方，另一方面北方天寒地凍，米飯甚至都沒(méi)辦法維持多久熱氣，更不用說(shuō)驅(qū)寒，最重要的一方面就是，假若沒(méi)湯，米飯的伴侶多是白開(kāi)水或別的飲料，吃面，面條一仰頭，面湯再仰頭，抹汗三仰頭。

白皮面是最百搭的一種面食，面湯也最為常見(jiàn)。加水、沸騰、下面、起鍋，撈完面條便是盛湯。熱氣氤氳之中，湯勺帶著半勺湯半勺氣出鍋，盛在碗里。白皮面湯上漂浮著星星點(diǎn)點(diǎn)的淀粉粒，就像顯微鏡下的草履蟲(chóng)，飄來(lái)飄去，湯底沉著長(zhǎng)長(zhǎng)短短的碎面條，因?yàn)榻輹r(shí)間太久呈現(xiàn)出漿糊狀，讓透明的水變得渾濁，一碗下肚，嘴里滿(mǎn)是顆粒感，經(jīng)過(guò)唾液分解，滿(mǎn)是淀粉的甜味。

外表同樣是白色的，還有拉面。嚴(yán)格意義上講，拉面與白皮面并無(wú)二致，區(qū)別僅僅存在于外在形象，但湯水體現(xiàn)出來(lái)的卻并不是這樣。拉面湯雖然也是渾濁的，但是卻呈現(xiàn)出羊脂玉般的顏色，乳白中微微發(fā)黃，如同一塊隨身多年的玉，無(wú)時(shí)不刻在滋養(yǎng)著人。這種區(qū)別出現(xiàn)的原因就在于拉面在成型之后往往會(huì)抹上一層油，為了防止面條粘連纏繞，面湯會(huì)微微染讓油的顏色，展現(xiàn)出一副好品相，也無(wú)外乎拉面要比白皮面貴些。

山西人很喜歡吃擱鍋面，做起來(lái)方便又下料，制作工藝也不麻煩，炒肉炒菜，煮面煮菜，起鍋。擱鍋面須得帶湯吃，吃完喝，因?yàn)槌催^(guò)菜和蔬菜本身特性的緣故，擱鍋面湯的黃褐色看起來(lái)深邃又誘人，飄著的油花壓抑著湯面下蔬菜的熱情，總是讓人不禁想起林則徐用熱油戲弄洋人的故事。吹開(kāi)油花，抿口湯，夾一二豆角或土豆，仿佛整碗面的精華都能濃縮于此，受用無(wú)窮。

岐山臊子面也有異曲同工之妙，對(duì)于這種面而言，臊子湯才是最重要的，如何配湯，會(huì)決定一碗面的成敗，所以才會(huì)有七分湯的說(shuō)法。臊子面湯中有翻炒過(guò)的肉丁、木耳、雞蛋、蘿卜丁等等，加了紅油，辣香辣香，加了黑醋，酸甜酸甜。

提到岐山，就不得不再提陜西的另一種面食——褲帶面，也叫蘸水面，光聽(tīng)名字，就大概清楚了這種面主要在于湯水。湯面分盆裝，每人一碗湯，湯里的主力是西紅柿炒雞蛋、醋和蒜泥，如果可以，還有油潑辣子。在等面條端上來(lái)的時(shí)候，可以先喝湯，有醋酸和西紅柿的酸，有蒜的辛辣和辣子的潑辣，就著炒雞蛋的油味，酸辣可口，嚼一口綠葉菜，滿(mǎn)口生香，面不過(guò)就是進(jìn)來(lái)蘸蘸味道，還要它做甚？

粵菜之所以得到人們的交口稱(chēng)贊，很大一部分原因還在于它的全面性，就連面條都能做的有聲有色。云吞面、竹升面，都是堿水面，面粉中加堿去除酸性，又能讓面條更為筋道。廣東炎熱的天氣下，只有堿水面才能澆滅火氣，面湯更是與氣候相得益彰，若是再加些牛腩或者耗油，來(lái)些澆頭，吃完不能再舒服。

對(duì)于真正喜愛(ài)面食的人來(lái)說(shuō)，面湯也是美食佳肴，千金不能換。餃子湯里面有細(xì)細(xì)的碎餡，老北京羊肉汆面借用了羊肉的味道，寧夏的生汆面會(huì)用雞湯打底，莜面抿面會(huì)配著清湯，更不必說(shuō)日本拉面會(huì)用高湯稀釋醬汁，醬油、味噌調(diào)味，韓國(guó)的面湯里配滿(mǎn)了海鮮。

面吃多了，就會(huì)發(fā)現(xiàn)面湯才是真正的靈魂。老人們將“原湯化原食”嘟囔了一代又一代，即便是沒(méi)有任何功效，喝一碗面湯也是對(duì)于長(zhǎng)輩和傳統(tǒng)的一種尊敬。更何況，但凡吃面總得吃到額頭冒汗，全身毛孔打開(kāi)，喝一碗面湯，既能補(bǔ)充水分又能抵御風(fēng)寒，撐起腹部，視覺(jué)和感覺(jué)上就有了飽腹感。離家在外之時(shí)，心總是會(huì)隨著境遇不斷地起起伏伏，尤其失魂落魄之際喝一碗面湯，便是天下最好喝的東西，見(jiàn)到碗底，心也算沉了下來(lái)，再無(wú)可擔(dān)憂(yōu)之事，充滿(mǎn)豪情，無(wú)非求碗面湯喝，吃飽變暖不想家。