袁枚在他的《隨園食單》食戒單中其中一戒是戒火鍋。
袁枚的理由是：“冬天請客，大都習慣用火鍋，那火鍋在客人面前沸騰翻滾，已經令人生厭；而且菜品不同，火候不一，有的適宜文火，有的適宜旺火，該撤火時撤火，該添火時添火，一點差錯也不能出現。”
袁枚說：“現在統統用火鍋來亂煮，菜的味道還有什么可嘗的！最近有人用燒酒代替炭，以為找到了好辦法，卻不知食物經過多次沸煮總要變味。”
從字面上看，袁枚叫喊著要戒的火鍋，其實只是“暖鍋”，即把不同食材一鍋煮熟后，倒入底下燃炭或燒酒的暖鍋。所以食物會多次沸煮，而非我們現在所見的邊燙邊熟邊吃的火鍋。
當然，不根據食材的特性，在同一火候下一鍋煮的方式確實該戒，但是火鍋在人面前沸騰翻滾，人圍著火爐，涮三五盆肥牛羊片，寒氣便會在這一鍋熱氣中散盡了，舒服、暖和。不知厭從何來？
火鍋的起源，眾說紛紜。有人說是三國或隋煬帝時代的“銅鼎”，有人說是東漢出土的“斗”。也有人說它是成吉思汗發明的，比如現在最出名的涮羊肉。
在清代宮廷火鍋保留了純正的東北味兒。遼寧地方志《奉天通志》中記載，火鍋“以錫為之，分上下層，高不及尺，中以紅銅為火筒著炭，湯沸時，煮一切肉脯，雞、魚，其味無不鮮美”，吃火鍋“兼備參筋，佐以豬、羊、牛、魚、雞、鴨、山雉、蝦、蟹等肉”，與今日炭燒銅火鍋無異。
說到火鍋，當然以重慶、四川為正宗，火鍋來到廣東便稱“打邊爐”。就算口味清淡不嗜辣的廣東人，一打起邊爐來，也要弄成兩鍋湯底，一邊川味，一邊粵味。這邊是辣椒、花椒等香辛料在紅油內翻騰，麻辣鮮香；另一邊取清湯淡素，滋補藥材，滋味悠長。用鮮魚活蝦肉類及各種蔬菜，按各人口味，各取所需。邊涮邊吃，美其名曰為“鴛鴦火鍋”。
無論是定義為麻、辣、燙、鮮、香、和的重慶火鍋，還是要求食物生猛，求食物原汁原味口味鮮甜的廣式打邊爐，都講究不同食材分門別類地下鍋燙涮，燙涮的時間也不同。
比如，重慶火鍋燙毛肚，夾一片毛肚投入翻滾的紅色波濤之中，默念口訣：上三下，下三下，左三下，右三下，就吃得了?；浭交疱佉彩且灰娛澄镛D色便撈起食用，尤其是上好刀工切就的薄如紙片的各色魚生刺身。
現在，有的餐館還會在鍋上設計時功能，餐桌上另貼一提示如肉類要煮多少分鐘，海鮮又要多少分鐘，以防食物過熟，影響口感。
兩地都是先葷后素，一般在肉吃得差不多時，才把平菇、黃豆芽、大白菜、豆皮這些裹油拖味的素菜倒進去，并舀上一碗白米飯來圓滿收場。
如今，大江南北，一年四季，各種火鍋不斷，火鍋的容器、制法、調味，已經歷千年演變，創新的食法也日新月異。可以說，火鍋飲食其實已成為一種時尚，勢不可擋。
袁枚的教導要“各菜之味，有一定火候”。不過，吃火鍋不僅吃味道，同時吃人氣、吃熱鬧，三五知已，圍爐而坐，即是如此。這樣的火鍋當然戒不得。
無戒365極限挑戰日更營第25天
