鯽魚肉丸湯
文/芒果君爺爺
制作/芒果君奶奶
出荊州小北門北行八華里，就是楚紀南故城遺址了。
紀南故城是東周時期的楚國郢都，公元前689年楚文王自丹陽遷都于此。
公元前278年驍勇善戰的秦將白起將之“拔郢”。光陰荏苒，二千七百余年過去了，昔日“高堂邃宇，檻層軒些”卻是稻田阡佰，野草萋萋。一道殘留的夯土城垣孤寂的橫亙于斯。向人們無聲的訴說昔日的滄桑。
我向諸君大費周章談及楚紀南，并非充當不入流的文化導游，實在是白起克郢后，紀南城廢墟河塘相連，葦草茂盛，成為野生鯽魚最喜的水淺雜草之域。楚國歷時四百余年的郢都，中國南方第一大都城，竟成了遍生野魚的溝堰！
兒時，無論春秋抑或酷暑寒冬，無須循照垂釣教程，只要持竿來到這片有故事的地方，必有魚獲。彼時，故紀南或者說江漢平原的野魚實在太多。
近年來，在細目絕戶網的嚴茍捕撈下，加之高壓電能的野蠻觸打，野魚怎奈這種“竭澤而漁”的無情之勢，野生鯽魚早已壽終正寢。
快速魚業養殖的興起，滿足了市場需求。但對追求自然原生態的食客卻帶來了味覺上的失望。快速出塘的鯽魚，肉質松軟，魚味寡淡。窮盡烹飪方式但仍然差強人意。
湖泊養殖，彌補了池養的短板。
池塘年末必“干塘”。水泵轟鳴，池水干涸，鯽魚在塘泥中拚盡拍動尾鰭，濺起泥濘一片。春投苗冬捕撈已成常態，經年生長成為嗜望。
幸好還有湖泊養殖。湖水浩淼不著邊際，鯽魚縱橫游弋，覓食草棘、浮游生物。湖水深壑從不枯竭，捕撈賴以撒網，從不“干塘”，且漏網之魚十之八九，經年生長，家養也嬗變為野生了。
鯽魚肉圓湯，鯽魚是主角，但如何烹得一鍋乳白鮮湯，烹飪愛好者定會舉薦先煎制后燉湯的說道。
上海籍邵宛澍先生，著有《下廚記》上中下三冊，皆為“吃菜有關的趣聞軼事，心情文字。寫的是一些家常“小菜”，卻融入了作者家傳廚藝的精髓。”我平素頗愛閱讀。
《下廚記》第三冊中有湯菜一例，講的是邵先生與諸友在莫干山“打賭”的趣事。邵先生寫道：“魚湯要白，魚一定要煎過才行，不是傳說，真的。”然友人“蟲爸說魚不用事先煎，哪怕沒有魚，加水久煮就可以變成濃濃白白釅釅的湯。”最后回上海當即實驗“舀上幾調羹油，然后加水開火煮著，從十一點煮到十二點，只要一關火，水是水，油是油。”
我以為，蟲爸“賭輸”有些委屈，至少蟲爸說對了一半，油水相煮而無魚，當然油水分離，倘若放上了不煎的魚呢？蟲爸定會大獲全勝的。
荊楚一帶多魚，家家戶戶鮮有不會做魚肴的。《中國菜譜》曾概述：“荊沙菜以烹制淡水魚鮮見長”，這個“見長”我以為代表了創舉和嫻熟。
荊州烹制鯽魚湯謂汆湯，汆則表示沸水稍煮，顯現了快捷和鮮嫩，鯽魚水沸宰殺，張頜入鑊，豈不更鮮？
好吧，再贅述下去，平臺的機器會降低我的“垂直度”啦。
菜市購得湖泊鯽魚一條，檔口稱之野鯽魚，我忍俊不禁。剛好500克，宰殺治凈，兩面各斜剞五刀。肥瘦肉50克，剁茸加少量姜末淀粉食鹽搓成小丸子，裝入魚腹內。生姜切絲，小蔥切花。
起油鍋，放入肥膘煉制的油脂，姜絲爆香，放入適量食鹽。注入適量清水同時放入鯽魚。蓋上鍋蓋。至于有人水沸后放魚，亦可。
就是這么簡單，二十分鐘后，湯色濃白，肉圓與鯽魚同汆，脂肪蛋白質互為交融，孳生鮮美湯汁。噢，可以灑上蔥花啦。
還是要學著形容湯品口感，湯鮮魚甜，真的是甜的喲！
鯽魚背部雖肉厚卻富含肌間小刺，千萬要仔細。
鯽魚湯在荊州是產婦的必啜之肴，滋補、催奶功效卓著！想必全國皆是推崇的？
