飛機穿過南方的雨季穩穩降落在賀蘭山下。"駕長車，踏破賀蘭山闕"，岳飛北伐大獲全勝后是何等的豪氣!賀蘭山，你究竟是一片怎樣神秘的土地讓人神往?
大白高國
銀川印象最神秘的莫過于西夏王朝的傳說。黨項人李元昊稱帝的時候，西夏的疆域曾經“東盡黃河、西界玉門、南接蕭關、北控大漠，地方萬余里”，西夏盛世，輝煌燦爛。但這個僅存了一百九十年的王朝忽如一夜消失，史料也鮮有留下，這段歷史如何還原?
歲月失語，惟石能言。這句話本見于賀蘭山巖畫風景區內著名作家馮驥才題詞，有感于歲月雖逝、文化永存。這句話對于還原西夏王朝歷史同樣適用。西夏作為一個獨立的王國，本有自己的語言和文字，當成吉思汗率領的蒙古鐵騎穿過賀蘭山直下中興府，屠城、掘墓、焚書，“白骨蔽野，數千里幾成赤城”，一把大火燒掉了近兩百年的輝煌，成吉思汗也在此役中病逝。憤怒的蒙古人不僅毀滅了西夏，還不給西夏修史，葬送了一個王朝的燦爛文化，西夏文字再無人可識。直至清朝學者張澎在甘肅武威縣的清應寺內發現了《涼州重修護國寺感通塔碑銘》，碑正面刻的西夏文，背面刻漢文，自此，西夏文字終見天日，西夏王朝的文明也被一點一點還原出來。
西夏王陵被譽為“東方的金字塔”，但在當地人口中就是幾個“土疙瘩”而已。大門口有四個字，乍看認識，細看無一字可識，看了注解方知是西夏文“大白高國”。西夏始皇帝元昊志高氣大，不甘為宋臣，去李姓，還姓嵬名，自立為帝，國號“大白高國”，史稱西夏。“大白高國”為西夏文，帝尊為大，千年前的黃河還是清澈的，自古就有“白河”之稱，加之黨項人崇尚白色，故號“大白高國”。西夏王陵方圓五十多公里，位于賀蘭山東麓中段的洪積扇地帶，“頭枕賀蘭，腳蹬黃河”，分布著九座帝陵，250余座陪葬墓，是中國現存最大的帝王陵園之一。
3號陵被認為是西夏開國皇帝嵬名元昊之泰陵。走進陵園，黃沙漫漫，一堆堆高大宏偉的土冢孤零零地立在賀蘭山下，寸草不生。西夏皇陵規模宏大，千年之后仍能感受到它的氣勢，只可惜陵園遭受了蒙古大軍的毀盜，顯得蒼老荒涼。皇陵上布滿了坑洞，竟然見一只小鳥鉆了進去，一時不見出來，也許有鳥類在此筑巢了，看來傳聞說此陵百草不生、百鳥不近的神話只說對了一半。極目望去，背有巍巍賀蘭，視野開闊，氣吞山河，確實一塊風水寶地，可惜它保佑不了“不死”大夏。打江山易，守江山難，驍勇善戰的黨項人還是免不了傾城覆國，而且消失得如此慘烈，連同它的民族、歷史、文字……只有這一堆堆土冢證明西夏王朝曾經輝煌過。
嵬名元昊今何在?在歷史的長河里，任何人都是匆匆過客。
走近賀蘭山
駕車前往賀蘭口巖畫風景區，距銀川市區56公里，位于賀蘭山中段。賀蘭口巖畫是賀蘭山巖畫的富集之地，被譽為史前文化藝術長廊。賀蘭口巖畫風景區位于賀蘭縣金山鄉，像是賀蘭山豁開的一個大山口，所以當地人又叫它“豁了口”。
賀蘭口意思是賀蘭山的山口通道，有記載曰賀蘭山有“七十二要隘”，其實可能還不止，只不過有些是交通要道，有些是死胡同。賀蘭山歷代為軍事要地，古人曾評價“寧夏北賀蘭山，乃朔方之保障，沙漠之咽喉也”，賀蘭山是天然軍事屏障，這些山口也就成了北方游牧民族進入銀川平原的通道。成吉思汗六次攻打大夏國有五次是通過賀蘭山口進入。
去看賀蘭山巖畫我意并不在巖畫，可能因本不算文化人，我就想去“踏破賀蘭山闕”，領略歷代兵家必爭之地倒底為何方神圣。
賀蘭山越來越近，它粗糙而粗曠的外形已讓人驚嘆不已，白色的山體看不到一棵樹，道路兩側全是沖積扇，布滿大小不一從賀蘭山沖刷下來的石頭，你可以感受到洪水一泄而下的威力。薛師傅告訴我們，因為賀蘭山沒有土壤和植被可以蓄留雨水，每到雨季賀蘭山就會洪水肆虐，道路上堆滿沖刷下來的石頭，雨季過后都需重新清理道路。
據傳，蒙古語稱駿馬為“賀蘭”，故稱賀蘭山。賀蘭山脈為南北走向，東麓臨銀川平原，西側沒入拉善高原，自古以來為游牧民族的天堂，物產豐富和天然軍事屏障成為歷代兵家爭奪之地，名將衛青、岳飛都因賀蘭山而名留青史。
我們是從東側進入賀蘭山口，賀蘭山呈斷層貌，走近了，山體并非光禿禿的，稀稀疏疏的灌木頑強地植根于巖縫中，頂著烈日開出黃綠色的小花來。當地人告訴我們那叫酸棗樹，到了秋天會結滿一叢叢、一簇簇的酸棗，像紅瑪瑙一樣色澤誘人。就這樣看起來很貧瘠的山體卻不時有巖羊穿行其間，可見這些動植物擁有何等頑強的生命力。巖羊是保護動物，它們見慣了游人的常來常往，也不懼人，與游人共同守衛著賀蘭山口。可惜我們的運氣不甚好，陽光太強，巖羊可能躲到蔭處乘涼，并沒有出來迎接我們。
山囗兩側的山體怪石嶙峋，山勢陡峭，山腳是亂石灘，一直延伸到山體深處。千年前若有騎兵由阿拉善沿賀蘭山口進入銀川平原，真是神不知鬼不覺。星星點點的巖畫沿著山體開始顯露出來，那些抽象的符號如果沒有指示牌的指引、解讀，很難看到也不容易理解，史前人的生活方式畢竟離我們太遠。沿著亂石灘不知不覺走進了山谷里，兩側的山體并沒有大的不同，轉過去一面斷崖，轉過來一面峭壁，烈日炎炎，唯有溝中一股清流不離不棄伴隨著，讓人感覺到一絲清涼。山谷里游人很少，胖妞也放棄了，躲到樹下等我:專程來看石頭的人畢竟不多。一個人寂寞地走在山谷里，不知道，前面還有什么等著我，直到一道瀑布橫空出世，瀑布從山頂掛下來，碰到亂石分成幾縷，水花飛濺，落到山谷形成綠潭，原來溝中的水流來源于此，這道瀑布在蒼涼的賀蘭口里顯得格外珍貴，為粗曠的賀蘭山增添了一絲柔情。
可愛的保安勸我回轉，說前面的路已被洪水沖壞，山谷里全是大大小小的石頭，只能爬著走，景致也和前面一樣，看不完的斷崖，走不完的亂石灘。我問沿著山口多長時間能走出去，他說:“三天三夜吧”。
地老天荒
水洞溝，顧名思義:有水有洞有溝的地方，如此淺顯直白的名字卻蘊含了三萬年到五百年的文明。水洞溝位于寧夏靈武市臨河鎮，西距銀川市19公里，北為內蒙古阿拉善左旗，一腳跨兩省的地方。這是一條時空隧道，它將把我們引向何處?
1923年，法國古生物學家德日進、桑志華在水洞溝發現了史前文化遺址，吸引了大批的考古學家前來發掘，水洞溝因此成為我國最早發現舊石器時代的古人類文化遺址，被譽為“中國史前考古的發祥地”。德日進、桑志華來到水洞溝落腳的旅店名叫“張三小店”，那是明國時期的一個塞外小客棧，它也因此而被載入史冊。
就這樣一處看起來普普通通的黃土堆，卻記錄了遠古人類的繁衍生息，展示了距今三萬年遠古人類的生層畫卷，改變了關于中國史前文化的記載，不得不令人驚嘆。
如果來水洞溝只是為了看史前文化遺址，我相信很多人會打退堂鼓，三萬年畢竟太遠，水洞溝呈現給世人的絕對不止于此。
水洞溝地處鄂爾多斯臺地南緣，大自然造就的丹雅地貌，歷經千萬年的風沙雕蝕，玄遠、雄渾，佇立其中，直覺天荒地老、曠古絕倫。
“甲士擁矛馳戰壘，將軍拔劍逐胡兵”。水洞溝是明代長城、烽燧、城堡、溝塹、藏兵洞、大峽谷、墩臺等軍事防御建筑大觀園，是我國目前唯一保存最為完整的長城立體軍事防御體系。
在明代，為了防韃靼和瓦剌的侵僥，除了在賀蘭山這道天然屏障關口處修建關隘外，其余各方均修建了長城，形成了西長城、北長城、東長城三線，綿亙于黃河之濱。明長城為土夯長城，隨山削崖，鏟削陡峻，至今仍感氣勢雄壯。
城墻外就是阿拉善左旗，一望無垠的毛烏素沙漠，一排斬新的蒙古包在歡迎你的到來，可是在千年前乃至幾百年前，從這里沖出的是蒙古鐵騎，一路殺搶擄掠。
蘆花谷算是長城內的一道風景了，茂密的沙地蘆葦在陽光下隨風搖擺，沙沙做響。走在蘆花谷的木質棧道上，仿佛置身江南，陽光也似乎不那么強烈了。六月正是蘆花飛舞的時節，它們以妖嬈的姿態穿過金戈鐵馬的歲月。
從水洞溝到紅山堡有長約4公里的峽谷，那是大自然的杰作，藏兵洞就藏身其間。坐著駝車去藏兵洞，兩面都是峭壁，車行其間，生怕中了埋伏。
所謂藏兵洞，就是紅山堡守軍由地上轉入地下，隱蔽軍隊，埋伏追兵，侍機出擊。韃靼、瓦剌貴族數次南下，都不從紅山堡攻入，可見藏兵洞的神奇與威力。
藏兵洞的入口與出口都非常隱蔽，若不是已修建各種指示性建筑，外人是無從得知的。藏兵洞蜿蜒曲折于懸壁之中，上下相通，左右相連，洞中分叉頗多，左盤又旋，有如迷宮。藏名洞內兵器庫、火藥庫、炮臺、水井、灶臺、會議廳、居室等應有盡有，洞內所藏將士不出洞，照樣可以生存。洞內還設有陷阱，易守難攻，那種實景原只在電影里見過。藏兵洞高出溝底十多米，從不曾被水淹過。五百多前的明軍智慧若此，真令人折服。
七轉八拐，指示牌也看不見，我和胖妞貌似迷路了，根據洞內的溫度，我們大致能判斷出是否接近地面，不管了，先鉆出去再說!從兩塊大木板做成的洞口鉆出來，我們竟然來到了紅山堡，堡者，軍營也。紅山堡的守軍可以通過藏兵洞來去自如、聲東擊西，大玩地道戰，難怪讓韃靼、瓦剌族人敬而遠之。
水繞沙丘天下絕
從湖泊到沙丘有多遠，一眼望穿;從江南到大漠有多遠，轉念之間。沙湖就是如此神奇的地方。
月湖夕照
明.朱栴
萬傾清波映夕照，
晚風時驟漾晴光。
暝煙低接漁村近，
遠水高連碧漢長。
兩兩忘機鷗戲水，
雙雙照水鷺游翔。
北來南客添鄉思，
仿佛江南水國鄉。
置身沙湖，恍若回到了江南。船行水中，遠山若黛，兩岸葦草勁疾，不時有鳥群嘻戲而過。
及上岸，眼前的沙漠又將我帶回了塞北。神奇的沙漠濕地特色景觀出現在眼前。沙湖地處賀蘭山下、黃河岸邊，22公里的沙漠與45公里的水域毗鄰而居，沙水相依，沙圍著水，水環著沙，絕美無比。
一條大河，一方文明，一種文化，黃河蘊育了寧夏特有的濕地文化。
寧夏的六月天，陽光炙烈，烤的人發燙，但卻不感覺很熱，不運動極少出汗。赤腳走在沙坡上，確實很燙，走幾步把腳埋在深一點的沙子里又不燙了，燙的只是被陽光曬著的表層。見有人穿著襪子在沙地里行走，連忙仿其道而效之，真是個好主意，不燙了。沙湖的沙很細很軟，柔沙似綢這個詞形容得比較貼切，柔柔滑滑的感覺讓人舍不得離開。
不遠處幾支駝隊在沙坡上緩緩行走，瓦藍的天空，潔白的云朵，金色的沙丘，湛綠的湖水，翠綠的葦草，驚飛的鳥群，直教人分不清塞上還是江南，已然不知今昔是何昔。
