沒有人能拒絕摩洛哥這個國家，尤其是在游歷完線條規整，現代感十足的歐洲，數百年有條不紊的社會運作傍著萊茵河的兩岸美景，安逸中多少帶著一絲無聊。摩洛哥，一個北非的發展中國家，一個孕育多民族文化的土地，卻因它的古老和混亂給了人更多遐想。作為北非僅存的王室統治國家，傳統與現代交織的魅力可見一斑。它并非是動人神魄的非洲瑰寶，更像一塊未經打磨的礫石用堅硬劃出了粗糙生活的原始模樣，卻足以讓往復匆匆的路人沉迷于此。

古城的探秘之旅

右手埃及，左手大西洋，與歐洲大陸僅僅相隔一個直布羅陀海峽的摩洛哥，因其獨特的地理位置吸引著歐洲大陸的游客。從北至南，1500多公里的距離誕生了富有差別的阿拉伯文化。北非最早的人類文明可以追溯到公元前80萬年，大西洋沿岸發現的人類遺跡證明了這些古老的存在。公元前5000年，來自近東的遷徙者與本地人相互融合，他們就是后來的柏柏爾人的祖先。而彼時強大的阿拉伯軍隊在公元286年進軍北非，一路征戰至大西洋畔，將阿拉伯文化植入在這片土地上。

一下飛機，這種感覺更加強烈。偌大的機場里空空蕩蕩，工作人員多為男性，安靜背后透露出一種肅穆。由于行程緊湊，我們僅選擇了兩個大城市來游歷——馬拉喀什和卡薩布蘭卡。

一個南部，一個北部。馬拉喀什是摩洛哥大熱的旅游城市，“摩洛哥”的名字就來源于這里作為南部地區的首府，回教王朝統治過的古都之一，馬拉喀什的“紅城”被視為最正宗的伊斯蘭建筑，城內精致的庫圖比亞清真寺也成了教徒們每天數次禮拜的對象。

白天游覽馬拉喀什的古城區，歷史或是禁忌都被沉重地印記在了古城的街道上。4月的馬拉喀什并不是游人匯聚之地，打車到了舊城區的紅色城墻外，驕陽映射下的黃土彌漫出有些令人窒息的安靜。

穿過了迷宮一般的高墻，轉角便是古城內大名鼎鼎的本尤素夫神學院，游客們不自覺地屏息而入。走過一段黑暗的走廊，烈日下浮現出典型的安達盧西亞風格建筑，被廊柱環繞的阿拉伯庭院很是別致，外墻布滿精雕細琢的花紋讓人驚嘆。據說，神學院最好的光景在于早晨，5、6點鐘的時刻陽光會投射正中的門上，照亮里面誦經的學生。

轉眼已是下午，神學院的二樓閣樓靜謐地被光線切割成幾個部分，黑松木散發出幽幽氣味，完全不同于南方老宅里的潮濕氛圍，或許是某種特有的歷史封印。想著14世紀便建成的這所學校，虔誠的人們來了又走，將知識帶去各地，所謂時光流轉也不過如此吧。

然而即便是如此濃郁的宗教氛圍，在歷經了數代的統治和遷徙后，多元的文化特點還是鮮明地留在了這座略微復雜的城市。復雜，是因為旅游城市固有的混亂常態，拉人宰客無處不在，防不勝防，有時候難以分辨是熱情還是陷阱；多元，是指這座城市里散發出的不同香味，法式咖啡，馥郁香料，西歐的浪漫以及非洲的熱情全然飄飄灑灑落在了沉重的古城之上。

漫步在馬拉喀什的老城街道，會有陌生男子不懷好意地望向我們，搭訕的方式讓人氣到好笑。再進入集市反而感覺到了安全，寬闊的德吉瑪廣場背后是迷宮一般蜿蜒延伸的各路集市，從皮革到服飾再到阿甘按摩油，可以說是非常成熟的旅游商品販賣街——這不是貶義，畢竟我們只是匆匆過客，在旅途中和當地各色小商販過招也別有一番樂趣。

撒哈拉往西?尋找不滅的星

因為一個臺灣女人，撒哈拉成了無數少男少女心神向往之地，曾經的不毛之地也被鍍上一層以愛為名的圣光。三毛說，“我要在撒哈拉自由地飛翔。”一面是恣意放縱，一個東方女子遠渡大西洋之濱探索未知荒漠，一面是愛之約束，在荒蕪人煙之地與愛人長相廝守，生活過得勤勤懇懇，絲毫不敢大意。

撒哈拉沙漠在摩洛哥境內有兩處，我們去的Merzouga村莊位于撒哈拉的最西端，再往東走就到了阿爾及利亞境內。勤勞的柏柏爾人曾是這條商貿道路上的佼佼者，帶領駝隊穿越巨大的死亡之地。一路上僅有的風景被漫天黃色覆蓋，險峻的峽谷荒無人煙沒有一絲綠色。除了旅游巴士和偶爾騎摩托呼嘯而過的當地人，剩下的只剩一片寂靜。這里與城市如此不同，神秘的死亡氣息吸引前來探險的旅人，生死對比鮮明。

這樣的復雜感受也同樣交織在每個撒哈拉過客的心底。一方面覺得自己如同勇士，用小巴車和駝隊征服了這一隅沙漠，跟隨導游的指示在日落前進漠，日出前離開；一方面覺得人類文明終止在了這里，沒有水沒有電力沒有信號，隨身的干糧僅夠在荒漠里住上一晚，無法阻擋的肆虐風沙分子一般鉆入人的皮膚。在經歷了數次與各國友人輪番露天如廁后，友人終于忍不住抱怨，真不知浪漫在哪！

不過很快我們這些都市人就被浩瀚的星空征服。當夜幕降臨，浮現在眼前的不再是熟悉的天際線，而是近在咫尺現于眼前的銀河，讓人不由想起一千零一夜、希臘傳說，甚至是宇宙起源。遠處的篝火映襯夢境一般的繁星，再冷血之人也會為這番光景動容，偶爾一顆流星劃過，伴隨著女伴們的尖叫。

果然在沒有光污染的地方，越夜越亮的星空才是上蒼賜予的最好禮物。仰頭看累了，索性躺下枕在廣袤的沙漠上，不禁想起了中國古代的天圓地方學說，天地不同，陰陽相依。沙漠中的黑夜寂靜得只聽得到風聲，又感到生命之渺小，極目四望，天地相蓋，我們人類唯有感嘆這樣的景觀，佐茶吟詩，舞文弄墨一番，才好像沒白活一遭。

薄荷茶與蝸牛

摩洛哥的誘人之處還在于它豐富的飲食文化。不同于一般的伊斯蘭國家，摩洛哥的美食起源于柏柏爾人(Berber)，飲食文化上其實和典型的阿拉伯國家不盡相同，應該算是柏柏爾，猶太，阿拉伯和法國的完美融合。

來到摩洛哥，沒有人不想嘗試一下回味無窮的薄荷茶。薄荷茶分冷熱兩種，也被叫作MoroccanWhiskey(摩洛哥威士忌)，屬于摩洛哥國飲。別誤會，在這個穆斯林國家說這個詞人人會意，是不會被冒犯的。午后隨便走到一個飯店的門口，只要說一句Mint Tea，不出三五分鐘，老板就會從后廚優哉游哉地端上一壺茶出來。在烈日下躲入涼棚，慢慢品嘗上三杯，薄荷的香氣由呼吸間徐徐散出。摩洛哥有句諺語：“愛情如蜜一樣甜，生活如薄荷一樣澀，死亡如荒漠一樣無情。”數量一定要是三杯，這三杯茶分別意味著“祝福，忠告及警醒”，第一杯寓意愛情，薄荷茶清香甘甜；第二杯代表生活，日子難免有苦難艱澀；第三杯則寓意遇到人生盡頭，提醒人終有一死。聽完這樣的典故再喝茶，又品出層層哲學意味，讓人發醒。

既然都談及死亡了，那就做一名真的勇士，在廣場上來一碗冒險者蝸牛湯吧。在法餐中倍受寵愛的蝸牛到了摩洛哥則變成了觸手可及的街邊小吃，但做法跟法餐完全不同。摩洛哥式蝸牛加入十幾種調味料后會用大鍋煮，煮到香料入味，連同湯汁一起放在塑料大盆中。老板往往站在攤位里面，有客人來就用小碗在盆中舀起一碗，簡單直接。看起來沒什么賣相的蝸牛湯吃起來也一言難盡，湯汁入口有種草藥混合泥土味，如果僅用來獵奇倒是可以一試。

行走在摩洛哥街頭，不能忽略的還有當地大名鼎鼎的塔吉鍋（Tagine）和庫斯庫斯（Couscous）。比起蝸牛湯，這兩種食物更符合一個中國游客的口味，選擇在這樣的飯店里補充體力十分明智。塔吉鍋的主要原料是牛羊肉，雞肉或是蔬菜，放入黏土制成的鍋里加入香料燜煮，最后整只鍋端上餐桌供客人享用。而當地人鐘情的主食庫斯庫斯（Couscous）的燉菜中也加入了多種常見的香料，顏色艷麗，味道比塔吉更加濃郁。

如果你長年生活在大城市，摩洛哥或許能成為度假的好去處，時空交錯，塵土下的人們走過古城，鐘聲響起，街上如魔術般空無一人，只能感慨宗教的力量。探險的人不要指望荒蕪之地給你太多驚喜，而神秘危險的氣息的確成為這段旅程的佐料。當飛機離地的那一瞬間，那些嘴上說著討厭的人們，心里已經開始想念這個國家。

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