想要去天津都可以追溯到十多年前上大學的時候了，那會兒從太原到天津得坐十幾個小時的火車，對于一個窮學生來說，真是又遠又貴，想想最后也就罷了。
后來看到一本小說，故事背景是民國時候的天津，反反復復讀了好幾遍，就特別想去看看小白樓起士林和劍橋道，還是亂七八糟的原因沒去成。
今年趕著這個小長假，托孩兒他爸說走就走的沖勁兒，終于如愿以償去了趟天津，走馬觀花看了一遭。
說起來挺逗的，因為決定的倉促，買的是普快綠皮車。車是從北京開往遼源的，一車廂都是操著東北口音的東北老鄉，我老有種行差踏錯就會被逮著捶一頓的錯覺，一路上可乖了。
沒有攻略沒有計劃，走哪兒算哪兒，從火車站出來直接就去了勸業場。
這里不得不提天津的公交車司機師傅開車都夠野的，天津市區果然是出了名的分不清東南那西北，不少路標都是曲里拐彎兒的，饒是如此，師傅們也還是把老大一車開出了風馳電掣的感覺，坐在座位兒上不抓好扶好都有種隨時破窗而出的擔憂。地圖提示要倆小時跑完的路，師傅能跑到一個小時零十分鐘，可牛了。
先去的意式風情區，一大片小紅樓，大部分是飯館兒，有點兒像上海松江的那個什么小鎮。景區里有棵特別大的洋槐樹，槐花兒開了，香氣撲鼻。其實天津很多地方都跟上海有點兒像，租界文化，有那么些地方洋氣的很。當然新修的意風區沒有那份積淀，是要差點兒的，正兒八經洋氣的還得是五大道那塊兒，不過我沒怎么逛，只是小白樓重慶道進去，走到體育場那塊兒就歇了。
體育場修得像羅馬斗獸場，趕上了有一帶一路的表演，俄羅斯的姑娘小伙子穿著裙子皮鞋跳舞，跟維尼熊動畫片的感覺一樣，舞步隨意卻能感覺到發自內心的開心。
勸業場和小白樓其實離得不遠，在民國的時候也是最繁華的地方。不同的是，勸業場是津門平民們消費的地方，這里以前有天宮影院，我沒仔細找，不知道還在不在。小白樓是租界里頭了，緊挨著五大道，平安劇院現在叫天津音樂廳，歐式建筑，旁邊兒就是特別有名的起士林西餐廳。
起士林是天津甚至是中國第一家西餐廳，最開始的老板是德國人，一開始開在法租界。后來老板跟法國士兵起了沖突被趕出了法租界，搬到了德租界。據說老板后來被征召回德國服兵役，在戰場上陣亡。消息傳回天津，老板娘傷心得不得了，但日子還得過，后來就跟餐廳的助理走到了一起。結果，老板后來死而復生又回來了。這樣狗血的劇情本該繼續狗血下去，上演一出基督山伯爵戲碼的，結果這三位卻一道過起了日子，起士林在三人的經營下也越來越紅火，袁世凱都去吃了好幾次，是民國天津貴圈兒經常刷的餐館兒。那句話怎么說來著？傳為坊間一段佳話。
說起來袁世凱，這趟最大的收獲就是去參觀了小站練兵場博物館，看了北洋六鎮發家史。
民國有種特別的中西合璧的感覺，優雅似乎是特意為那個時代準備的。名人輩出，都是些硬茬兒。小站練兵場就我們一家三口在逛，天高云淡，旌旗獵獵，錯峰，小眾景點兒，就是這個好，不用人擠人，直接包場。
北京愛用“里”，志新北里，知春里，上海慣用“弄”，創新西路333弄，而天津，則是“道”。道路道路，越土越洋氣。
重慶道，新華道，鞍山道旁邊兒有溥儀住過的靜園。靜園原來叫乾園，溥儀住進去以后改的名字，寓意“靜觀變化，靜待時機 ”，這個時機不知道他是怎么考量的，后來就從靜園出發出了關，做起了偽滿洲國的皇帝。
從靜園去西開教堂，路過了一段特別幽靜的居民區，不遠處就是海河邊高樓林立的CBD，這里卻全是老舊的民房，有開在街角的煙店，老板是個二十來歲的小哥哥，戴眼鏡兒，一臉的與世無爭。罐頭都擺在透明玻璃窗，一起的還有各種煙。
陽臺上種了蔥，已經開了花兒，從樓道里看進去，這邊一片陰涼，那邊卻是陽光明亮。這樣的街巷市井氣十足，天津話聽起來老覺得是在說相聲兒，賣包子的有時候就藏在這種地方，只有本地人才能找得著。
有把朝南的陽臺打通做門面房的，搭個鐵梯子就是一個鋪子。穿過這么一小段寧靜的街道，走不了幾步就能看到西開教堂。
三個綠色的洋蔥頭，穹頂很高，正巧碰上了教堂里舉行婚禮，牧師的聲調有點兒高，像是在演戲，但念出的誓詞，我在這個年紀才能領悟到是實在話：“從今往后，無論是富有或清貧；健康或病痛；一帆風順或經歷坎坷；成功或失敗，我都會一直陪伴你、保護你、愛護你、支持你。與你攜手一起走完未來的路，同甘共苦，不離不棄。我向主發誓、向你承諾，會對你永遠忠誠，永遠尊敬。”
以前只覺得在教堂結婚是浪漫，現在覺得這段誓詞能夠做到，才是真正的浪漫。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。
出去玩兒，吃是少不了的。可惜了牧爺推薦的一溜兒飯店，我都沒來得及刷，最后只嘗了煎餅果子和包子。
不是狗不理的包子，是津門張記，肉包子里有大蝦仁兒，豆芽餡兒的放了麻醬和腐乳，店面跟北京的慶豐包子鋪挺像，神奇的是，竟然賣方便面。
煎餅果子大眾點評推薦了紅姐，按圖索驥過去，找到了一條煎餅扎堆兒的小街，就在鞍山道附近，一排全是賣煎餅的。不過這些店應該是專門服務我們這些外地人的，每家門口都掛了好多牌子，全是網紅店。我想，本地人應該是不吃的，畢竟每個天津人都認為自己家樓下的煎餅果子才是全天津最好吃的，就跟西安人都認為自家門口的胡辣湯才是最正宗的一樣。
我選了牌子掛的最多的一家，清真的，可以加牛肉。不知道是不是我的錯覺，老覺得天津吃的分量特別大，在咸水沽那頭吃過一家館子，100塊錢三個菜，菠蘿蝦仁一口咬下去全是蝦仁兒，每次吃千頁豆腐都吃不夠的我，那晚愣是沒能吃完那份兒干鍋千葉豆腐。
煎餅果子拿到手，我就驚呆了。天津的果子有菜單，雞蛋油條都是雙加，馃箅兒（其實就是薄脆）也特別大，我要的那個加了一根油條一份馃箅兒一份肉，兩個蛋攤出來的餅裝到袋子里都比我的大臉還大，一個果子絕對夠我們一家三口吃一頓了。
特別好奇，天津人早飯吃這么大個果子，中午飯是不是都得省下了啊？
買餅的時候碰到了幾個印度人也在買，點菜比我利索多了，普通話也說得十分標準，跟我兒子聊得還挺愉快。
其實旅游有趣的是那些未知的偶遇，比如這家不在計劃中的果子，比如我之前幾乎一無所知的北洋六鎮彰德秋操，比如有果綠色沙發的酒店，比如在某家酒店看權游里二丫刺夜王，為席恩的逆襲黯然神傷。
想起來以前出去玩兒，快要往回走的時候就特別不舍，現在卻沒了這種感覺，反而有點兒歸心似箭想要回到自己狗窩的著急。書里邊兒寫道，情場浪子們愛了那么多人最后卻只對一個人死心塌地，去得地方多了，似乎也越發覺得，家才是最想回去的地方。
