下了車站，第一件事情，就是去買這座城市的通票。
在公共交通上，我選擇阿姆斯特丹旅游票。這張票的時限，從一天到三天不等。有效期內，城市中的公交，只要是外殼印著黃藍圖案，你都可以乘坐。
從火車站中心街道正門出來，背朝火車站，左手邊是自動售貨機，右手邊是旅游中心。如果是旅游票，直接右轉，在旅游中心的人工售票處，就可以買到。
票的用法是，上車刷一次，下車刷一次，和北京的交通卡一樣。順便一提，如果要是下車忘記刷卡，不要慌，下次照樣刷卡乘坐就好，這些話，是售票阿姨告訴我的。票的前后是硬紙片，上面寫著熱門景點，小貼士等等，中間夾的是折疊的阿姆斯特丹地圖，很方便。
游船
一小時的游船，花費是13歐元，從火車站出發，沿著復雜的河路轉一圈，最后回到火車站。
這一圈，基本上能夠把阿姆斯特丹的基本面貌摸清楚了。
水是他們生活的標志和特征。整個阿姆斯特丹有著復雜的，同時是四通八達的水路網。水路，似乎是柏油路的一種變體。小船，是自行車、汽車之外的又一種交通工具。外形各異的小船停靠在河邊，河景也顯得不會單調乏味。
有人喜歡不同的汽車類型，轎車，吉普，房車。也有人喜歡車的不同外觀樣式，鋼琴漆，磨砂等等。
船也如此，而且船比車，顯得更加豐富多彩。大大小小的船只沿著河岸排列在一起。大小決定了它的功能，小皮艇是為了活絡身體，小船是為了交通出行，再大點的船，人們就會選擇住在里面了。
大船是最有看頭的。透過落地窗，你能看到里面的豪華陳設，從廚房到臥室，就好像把一間公寓的每個房間都拆開，然后縱向排列起來。不過這些大船大多都有一個共性，在沿河一側，突出的部分，永遠是陽臺。陽臺上是紛繁的花花草草。勤奮的人家大多會布置一下花草，懶一點的人家會種一些水生植物，或者是讓縫隙間的雜草瘋狂的向外延伸。
要我用一句話形容，這里，就好像是江南水鄉的歐洲版，不是豐富留白的水墨畫，而是顏色豐滿的油畫。
民居
游河的其中的印象是水和船，另外一個印象是民居。
這里的建筑很密集，樓與樓之間沒有縫隙，但小樓大多數都是尖頂的，三或者四層上下，這個高度很微妙，近了覺得高大，遠了又不會遮擋看天空的視線。
比較有趣的是，這里的窗戶都非常高，數量多到鋪滿整個墻壁，遠遠看上去，整座墻面都像是由一排一列的方塊組成。
這里的居民愛河，愛的十分貪婪。
啤酒
喜力啤酒，是世界有名的啤酒大牌。喜力啤酒博物館，就坐落在博物館區附近。
建筑物沒什么特征，磚塊砌成的，四四方方。即使是下雨，門口兩側還排著常常的隊伍。博物館本身吸引不了什么人，吸引人的，是這座建筑散發出的，濃郁的酒精的氣息。
排隊的時候，背后一對情侶來自德國，我聽不太懂說些什么，只知道另外一波人從旁走過時，男生驚異地說道，他們也是德國人。我猜想，來這個景點參觀的德國人不少。人們大多都知道，他們的個性，是愛喝酒。這么難得機會，他們怎么會錯過。
16歐元，除去門票，還能在參觀之余免費品嘗幾杯啤酒。
整個流程，先是傳統的介紹，圖片文字，擺設等等，讓人們知道，這酒是有歷史的。然后就是制造酒的流程等等。看完乏味的介紹以后，經過了九曲十八彎和漫長的等待之后。隊伍被分成了三波，分別進入了一個小房間。房間里面是階梯狀，階梯邊沿帶有扶手。工作人員示意我們站到臺階上，關上門，撥動旁邊的按鈕。大屏幕上開始播放影片。影片描述的是，一個人帶領著游客，一起變成造酒的原材料。以這樣的一種視角來探究，如何從小麥到啤酒。腳下的平臺，可以上下左右震動。頭頂的天花板，能夠散發高溫，吐出肥皂泡。這樣類似于4D的體驗方式，逗樂了不少因為排隊疲倦的人們。
看完影片，就來到了最期待的時刻，免費喝啤酒。工作人員一步一步，指示我們，要怎么品，要怎么喝。
- 倒：要斜著倒，讓啤酒從邊沿慢慢滑下，讓泡沫慢慢匯聚在液體上面。
- 看：看顏色，不要說是黃色，要說是金色，這樣的啤酒品質最高。并且可以看到啤酒底部還有緩緩生成的小氣- - 泡，這證明了，這杯啤酒倒的很不錯，氣體沒有溢出來。
- 聞：酒的香氣不必多說，更要感受鼻子下方，二氧化碳不斷釋放出來的感受。
- 喝：如果小口稍微傾斜的喝，先喝到的是下面的液體。如果大口用力傾斜杯身，就能夠喝到液體和氣泡的混合體。要體驗最純粹的啤酒，還是應該大口用力傾倒。
這是喝啤酒的技巧。
我們知道，德國的啤酒很棒，完全不遜于其它地方產出的啤酒。那么，為什么德國的啤酒知名度那么低。喜力來自荷蘭，百威來自美國，嘉士伯來自丹麥，而德國的啤酒似乎很難出現在榜單上。
從這世界有名的啤酒廠，我們可以初見端倪。
他的優勢在于，他不僅有，很深而且保留完好的根基，并且在追趕潮流，吸引人們眼球方面，也毫不遜色。品嘗完啤酒，之后的流程就是和啤酒做種種互動。有五顏六色的擋板拍照，有小游戲體驗，有和足球文化的深層融合等等，這里的一切無不彰顯這款啤酒代表的，是潮流。它把自己和人們狀態中亢奮與活躍的狀態相關聯。只要人一出現這樣的狀態，就會回憶起，這是喜力啤酒的感覺。這種和狀態最密切的聯想，是他能夠在人群中廣泛傳播的原因之一。一旦企業的某些產品是融入到生活中，成為了人們精神的象征品。，那么，這款產品就是無堅不摧的。而絕大部分的產品，也是以這樣的目標而不斷努力的。
德國啤酒，保持著最正宗的口味，也有很深的根基，但卻始終沒有在現代的潮流上有所突破。也許，德國人從沒有把啤酒當作一門生意，而僅是作為，生活中最常見的飲品罷了。
紅燈
紅燈區的名氣大，不僅是因為所有人都擁有最原始欲求。，而且還是因為，這樣隱藏的欲求，被公開的并大量集中的，設立在了這條街道的兩旁。人們來到這里，很少是為了，滿足自己的需求，更多的，其實就是獵奇。出來長見識，總想見到自己生活中沒有見到的，沒有經歷過的東西。獵奇和欲求的相互疊加，催促著我們，忘卻白天步行的疲憊，堅持在夜幕降臨之際，穿梭在紅燈之間。
所有人都羞于談性，這種特質似乎埋藏在了全世界人們的基因里面。我們很容易想到，小朋友在課堂上，聽著老師給他們做著相關科普時，竊笑和羞澀的場景。即使是到了成年，一伙人面對著赤裸的性暗示，還是會推推搡搡，相互竊喜。在紅燈區中，你隨時隨地可以看到這樣的場景，中國人，外國人，都是如此。
有趣的是，即使是把性埋藏著很深的中國人，到了這個地方，也會變得勇敢許多。人們毫無避諱的從裸露的海報旁邊走過，看到用品店也會駐足評論一番。這就是這片區域的力量，只要人能夠融入在其間，一切不平凡的事情，都變得稀松平常起來。
相比于暢游在博物館里面的愉快、自在，行走在這樣的街道，我倒覺得有些驚恐，有些孤獨。我自己的理解是，這條街是人類原始的象征。原始，意味著自然的叢林法則，弱肉強食，勝者為王，知識和理論，在暴力之下，都變得毫無用處。我們也許能夠聽到，城市里的警察和便衣，都在無時無刻的保護著這里的人們。即使是有他們的管理，紅燈區依舊給我傳達出了混亂和原始的微弱型號。孤獨，似乎是因為我無法和他們溝通，我嘗試用知識去訴說，他們卻用拳頭和下半身來表現自己的強大，捍衛著，這里是自己的地盤。
在博物館里面，我會有截然相反的感受。站在畫作面前，看到人們當年的思考和知識，傳達出來的，是文明的信號。能夠文明的溝通和分享，讓我覺得倍加欣慰。
我想牽出一個不太好聊的話題，上等人和下等人。隨著文明的進步，上等人和下等人的概念逐漸模糊，自由和平等的風潮刮向全球。舊時，上等人意味這權貴，下等人意味著百姓和奴隸。現在，雖然人們很少提及這個概念，但是只要說出來，心中自會有一套判斷標準。有的人可能想的是道德的等級，有人說的是資產的水平，還有人想說這是權利的象征，等等。即使我們想要回避人類分層的概念，但他就像影子，揮之不去。心中的自卑、自負、自傲，都是基于人與人之間的等級決定的。
諷刺的是，自由和平等，正是由那些“高等人“，“文明人”提出來的。各個方面都貧窮的人，滿足最基礎的溫飽都還有問題，哪里有時間去倡導自由平等。
我們將人類劃分等級，由下到上，由暴力到文明，由貧窮到富裕，似乎人們的一生都捆綁在了上面。這也是痛苦的根源之一。這種分層是不可避免的，除非這世界上只有一個人，只要有了第二個人，就會有比較和競爭。那么還有沒有另外的視角，來看待周遭呢？的確是有的。
繩子是縱向的，而那些富有智慧的人，會轉換自己的視角，以橫向的視角來看這根繩子。那些在繩子上面的人，會叫嚷著，智慧只是子虛烏有的東西，智慧只是智商的代名詞。而沒有想到的是，他們的視角全部都是縱向的，單一的角度限制住了他們的理解能力。我不想評判人的優劣好壞，而只想不斷地擴展維度。智慧的人，維度很高，而平凡的人，維度很低。
維度的討論，會比等級的討論更有意義，也更加深刻。
中國
在紅燈區逛著逛著，溜過小巷子，不經意間就會找到唐人街。
唐人街上，真正販賣中國特產的比較少，臨街的，都是各式各樣的中國餐館。中國美食博大精深，雖然餐館數量眾多，但很少重樣。小店，類似于麥當勞的快餐，大店，兩層甚至是三層的酒樓，不一而足。
餐廳里面，不僅僅是華人，更多的還是外國人。他們入鄉隨俗，圈坐在一起，拿起筷子，品味中華料理。
我曾為了尋找荷蘭美食，瀏覽過許多網頁。令人啼笑皆非的是，中國有名的川菜名列前茅，歷歷在目。有人甚至評論出，來阿姆斯特丹，就是為了吃它這里面的川菜。這些是有趣的評論。不過還有一條評論也引起了我的矚目。他的意思是說，唐人街就坐落于紅燈區的旁邊，這是否意味著中華的美食也曾代表著欲望呢。
這條評論很有趣，也勾起了我另外的一個問題，為什么中華美食博大精深，卻始終盤踞在法式大餐的身后，似乎永遠無法成為主流。試想那些令我們覺得高大上的美食，能夠想到的，基本上是那些歐美國家的餐食。大盤子，小食物，是最基本的特征。至于味道，似乎也沒有辦法作為主流的因素，來判斷一家餐館或是一道菜的優和劣。
這個話題可以作為上面《紅燈》話題的補充。但從縱向的角度考慮，中華美食，可能更多的代表口腹之欲，這種欲求是原始的，也是初級的。而相對于法國大餐，它所包含的“文明特征”就會少很多。這種文明和原始的對撞，也就造成了兩種飲食地位的不同。
但我欣賞中國人對于吃的看法。管你這些歐洲人說些什么，就埋頭吃眼前的這盤辣子雞。只要好吃，那就值得起稱贊。管他什么三六九等，先動筷子是最重要的。這是中國人值得贊揚的“哲學”之一。
從旅游角度考慮，那里的辣子雞真的好吃，也真的貴，一個人就花了25歐元。即便如此，我也覺得十分值得。
旅店
我選擇的，是一家名為ClinkNoord的青年旅社。這家旅社價格便宜，我住了兩個晚上，總共才300塊錢。如果我不選擇這家旅社，在阿姆斯特丹住一天，600人民幣往上都是有可能的。
即使便宜，環境也還算是不錯。我住的是8人的寢室，帶有獨立的浴室和衛生間。從硬件設施角度講，的確是很超值的。不過，便宜帶來的問題是，沒有私人空間，而且晚上容易被人吵醒。第一天入住的時候，進了房間，只有我一個人，那時，我就覺得不太踏實。后來果然靈驗了，凌晨1點的時候，就有8個人浩浩蕩蕩的住進來了。這伙人說說笑笑整理床榻。共8張床，結果住進來9個人，其中一對情侶還擠在一張小床上，低聲聊天直到深夜。
我預定了梵高博物院早上十點的票，大家還沒起床，我就已經離開上路了。等我回來的時候，那八個人早就不見了蹤影。
第二天晚上，雖然沒有凌晨入住的人。但好像是因為床鋪的問題，某位旅客和工作人員激昂的溝通起來，也不知道過了多久，這才平靜下來。我白天奔波，所以也無心抱怨，便從了他們。
這其中有很多第一次，第一次獨自一個人到國外旅游，第一次住青年旅社，和其他外國人睡在同一個空間。經歷倒是有趣，但卻十分辛苦，所以下次旅行的時候，我還想重新思考“性價比”這個東西。
雖然休息過程比較曲折，但是它的環境還確實值得回味。
阿姆斯特丹整個城市，以火車站為起點，沿著河道，逐步向南擴展。這家旅店，背對火車站，中間跨一條河流。如果想要到達對岸，可以選擇每天24小時都在運行的免費渡輪，平均三分鐘一趟。雖然背對火車站的位置，已經遠離了市中心，因為有這艘渡輪，交通倒方便不少。
這家旅館很大，中間的大廳不僅可以辦理入住手續，也可以喝咖啡，打臺球，甚至可以打羽毛球。大廳中間擺放著各式各樣的座椅和沙發，每次都能看到來自世界各地的人在這里聊天。往上走是客房，往下面走是餐廳，餐廳本身很大，而且里面還有一個小酒吧。我晚上曾在那里喝過一次，酒保十分熱情，給我留下的印象很不錯。
看到來往的游客在互相的交流，這讓我想到了，古代的大學也是以聊天的形式進行上課的。這種學習方式很自然，通過言語之間，就把知識給獲取到了。更加彌足珍貴的一點是，在對話間，不同人的靈感將相互碰撞，這是創造力不可或缺的要素。吸收和創造，是學習的重要元素。所以，出門在外，也不妨和別人多交流幾句，也許能夠收獲更多的驚喜。
蛋糕
不，我說的可不是人們普通吃到的蛋糕。我嘗試的，是只有在荷蘭才能吃到的，大麻蛋糕。
大麻，是一種植物，是紡織原料，也是草藥。它可以是止痛劑，也可以作為一種精神藥物。由于人們對于吸食大麻的后遺癥還不是很明確，本著“既然不明確，就干脆禁止的”態度，從而將其作為禁品對待。
它沒有依賴性，和俗稱的毒品不同，依賴性比煙酒還要低，但還有人稱，吸食這些煙草，容易讓人向更深入的領域去探索，從而一去不復返。
總之對于大麻，不同的人，不同的地方，寬容度不一樣。但對于游客而言，體驗大麻，會讓整個阿姆斯特丹之旅顯得更加有趣。
荷蘭，是允許吸食大麻的幾個國家之一，即使在接壤的德國，也是被禁止的。經過我同學的渲染，說嘗試接觸了以后，身體會飄忽不定，笑點會變得很低。人們會將這種體驗稱作“開飛機”，而大麻蛋糕的英文名字是“Space cake”，名字之中也帶著上宇宙的感覺。
如果沒有聞過大麻的味道不要緊，來到阿姆斯特丹，就會知道這種獨特的味道。走到小巷子里面，路過人群，都會飄來陣陣的煙草味，這就是大麻的味道。這種味道不好形容，很生惺，我不太喜歡。如果你想嘗試一番，在街邊就能看到販賣它的店鋪，名字是coffee shop，有別于café shop，前者是體驗大麻的地方，后者才是真正喝咖啡的去處。“咖啡店”里，燈光灰暗，幾挫人圍坐在旁邊，喝的什么，抽的什么，都看不太清楚。雖然店主熱情好客，但我也不敢多待，買了自己好奇的蛋糕，就急匆匆的出來了。
我是一個膽小的人，沒有了周圍人的慫恿，只好自己偷偷摸摸的嘗試。第一次是在河岸旁邊的長凳上，但是太陽刺眼，又有河風吹過，還沒吃腦子就已經暈了。我唑了一小口蛋糕，沒什么味道，又唑了一大口。蛋糕很松，沒什么內涵的感覺。剛到嘴里面還是正常的蛋糕味道，過幾秒鐘，令人厭煩的煙草味道就在嘴里面擴散。因為似乎看不出端倪，我就偷摸的把蛋糕塞到包里面，回了旅館。旅館大廳很大，找了個沒人的空間，又悄悄地把蛋糕拿了出來。雖然沒人，也沒有陽光和冷風，但也不敢多吃，吃去四分之一，然后就百無聊賴的玩手機，等著肚里的蛋糕起效果。我不知是心理原因還是什么，十幾分鐘過去，感覺大腦跟不上眼睛速度，身體是那么有點飄，但可能是因為量小的原因，笑點倒是沒有降低，心情反倒很沉重。“同學說的開飛機，我怎么就體會不到呢”，有種喝了酒的感覺。由于實在接受不了煙草的味道，最后沮喪的找了個沒人經過的垃圾桶，依依不舍的扔掉了大半塊蛋糕。
大麻的快感倒是沒有，倒是感覺自己像吸毒的罪犯一樣。心理負擔遠遠大于吃蛋糕的快感。看來，我還是一個規矩老實的好公民。
梵高
梵高，我覺得他是一個充滿悲劇，但又十分幸福的人。這兩者并不矛盾，悲劇，是其他人認為的悲劇。一生窮困潦倒，寄人籬下，其藝術形式過于超前，無人理解和賞識，自身又帶有精神疾病。而幸福，則是對他自己而言，通過繪畫，他充分的表達情緒，舒展自己最真實的面貌。沒有受到主流藝術形式的感染，而是走出一條自己跨越時間的風格。這點是幸福的。
梵高博物館，坐落于博物館區。暴露于地表的有兩座建筑，一座是博物館本體，另外一座是博物館的入口。通過入口，進入寬闊的地下，來分散人流，隨后進入博物館的主體。博物館設計簡單干凈，不僅僅是外觀，里面結構也是如此。人們把梵高的畫作圍繞著博物館擺放，走一圈基本上就能將這層的畫作都看遍。自下至上瀏覽，從梵高的第一幅作品開始，以時間順序，直到最后去世的作品。
比較遺憾的是，并非不是所有有名的作品，都被擺放了出來，例如很有名的《星夜》，《夜晚露天咖啡座》就沒有見到，甚是可惜。雖然沒了幾幅代表作，但梵高的整體人生基本上被勾勒了出來。
剛開始的作畫，就擁有濃重的鄉土氣息。他多用灰黃的色調去描繪勞動人民。這其中也包含了兩個原因，其中一個，是因為他沒錢，雇傭不起模特，另外一個，這是他的理想和觀念。說我的話，更愿意相信他沒有錢的原因，畢竟做一位畫家，還是需要一定的資本的。與后期的名作相比較，我更喜歡前期的作品。前期的作品，作畫粗糙，沒有什么過多的技巧，但情感表達及其豐富，富有野性。他那個時候的自畫像更是震撼人性，我從未想到過，這樣一名偉大的畫家當年竟是這樣的落魄。他所描繪的眼睛里面，看出了他當時復雜的情緒。我盯著他看，似乎能夠體會他的失落，但同時又尋求爆發的感覺。他的自畫像，比他的照片（如果有），比他鏡子里的相貌，更具有喜劇感，情感也更加凝練。我看著他的眼睛，內心也有些許抽動。
梵高的畫，到了現在也是極為流行。不論是將他的畫單獨擺放，還是印成現代的藝術品、紀念品，都不會顯得很突兀和時代感。仿佛他就是現代的插畫師，與這個時代契合的很好，盡管他已經逝世很久。我拿他的自畫像，作為我電腦登陸的用戶頭像，配合上背后的毛玻璃界面，整個熒幕顯得現代感十足。
我覺得原因在于，感情的釋放。現代人強調自我，強調情感的釋放，既然是釋放，免不了要使用單純的、奔放的色彩。而奔放的色彩轉換為專業術語，可以說明度高，飽和度高等等。這種簡單而又直接的顏色，能夠非常概括的形容一個人的感情和性格。如果要說明這一點，不妨來想想，如果你想要表達現在的情緒，很難去用五顏六色來形容，像阿拉伯地毯一樣的紋飾，讓人無從下手。如果用單一的顏色，即使是一個小孩子，也可以輕松地表達。原因就是這樣。人們喜歡簡單而又直接的事物，但簡單不意味著簡陋，而梵高的畫作正好在此刻滿足了人們的心里需求。它的形式即是“高端奢華上檔次”，濃厚的歷史又同樣是“低調奢華有內涵”。這也就讓梵高成了在現在“活”的還是很滋潤的畫家。
現在活的越滋潤，也能夠說明，在他真正生活的時代，他是有多么的灰暗。這是超越時代的悲哀。有時候，我看著那座富麗堂皇的現代博物館，并沒有感到一絲的喜悅，反而覺得，這是人們為了彌補梵高生前的遺憾，而重新設立的墓碑。梵高曾說過：“也許會有那么一天，我的畫能在一間咖啡館里展出。”現在看來，這座博物館，又多披上了一份悲哀。
博物
阿姆斯特丹國家博物館。國家博物館，有時候真的能夠體現一個國家的能力，我就很慶幸，位于天安門的國家博物館，就能夠拿得出手，不過相對于阿姆斯特丹的國家博物館，歷史感就少了幾分。
這座博物館本身就是一座展品。于1863年的設計從眾多競爭者中脫穎而出，最終建成了我們能夠看到的博物館。建筑本身很大，左右個一棟大建筑，中間通過類似于長廊的結構溝通，但說它是長廊，未免有點小氣，倒不如說是從整棟大樓中間挖出一條通道來。挖出來的通道可以通過行人或者車輛，但因為車輛的震動對于場館本身影響較大，之后就被禁止了。
建筑里面和外面的設計，均是由其設計師獨自設計的，所以建筑的整體風格非常一致。外面看起來很精致，里面的裝潢也是不敢落后。甚至在有段時間，裝潢影響到了展出的作品，起到了喧賓奪主的副作用。當時的館長決定，將墻上紋飾全部抹白，至于沒有辦法涂白的彩色玻璃，就只得保留原樣。你現在去到大廳，還是可以看到當年的輝煌。原因是，更替后的館長，認為保持原來的色彩是十分必要的，故將所有的花紋復原，這就是我們后來能夠看到的樣子。
我對這座博物館最有印象的，是兩座展廳。一座是榮耀廳，一座是海事展覽庭。另外比較令人新奇的是，展館里面的所有原作是可以直接拍照的，如此大度的博物館，的確是少見。
榮耀廳顧名思義，就是展示荷蘭從古至今，最偉大的作品。其中最為有名的，就是鎮館之寶《倒牛奶的女仆》和《夜巡》。前者這幅畫似乎只有兩張A4的大小，畫作很細膩，充滿溫馨的氣息。而對于這幅畫，我也聽過不同的解析，又說是家庭的溫馨，也有說這幅畫暗示的是性主題。對我而言，那種細膩的畫風還有柔美的光線，帶來的感受則更為深刻。還有一幅是遠近聞名的大作，倫勃朗的《夜巡》。這幅畫位于該廳的盡頭，開門進入，就能立刻發現這幅畫。畫有一層樓高，近看細節豐富，最為在意的，還是倫勃朗對于戲劇光線的運用。通過光的魔術，將人們的視線，迅速的轉移到中心的人物。這種光線的運用，在當時也是鮮有的技藝。即便描繪的是衛兵和市民的小人物，也能夠比描繪達官貴人更加生動有氣勢。再說一則趣聞，在這幅畫的下方，有道暗門，這個暗門里面的空間，正好可以放下一整張的夜巡。這個空間被稱作“郵箱”。這個郵箱的設立，是為了能夠讓這幅歷史名作躲過浩劫，在戰爭中曾經使用過一次，另外一次，是為了裝修方便，而將它儲存在里面。
另外印象深刻的展廳，海事廳。荷蘭是船舶業非常發達的國家，所以關于船只的記述非常詳盡。它的呈現方式多樣，有繪畫，更有實際模型。模型勾起了我極大的興趣，小小的模型上，盡是復雜的裝置，桅桿或者線繩，再細小的東西也展示得盡致淋漓。面對如此逼真的模型，我試想，在上面的人是如何做著交易，如何去相互爭斗。這個場館很隱蔽，必須要從主館出來，到地下室，然后再檢票進入。多虧提前看過了游覽指南，否則的確是一種損失。
倘若要是有機會，我會推薦給所有人，到了阿姆斯特丹，花一天的時間，感受一下這個國家的深厚底蘊。
