? ? ? ? 江南的秋天從菱角沉塘開始，那時瓜菜變得索然無味，牲畜還沒從苦夏中解脫出來水稻又尚在灌漿。初秋時節(jié)令人為之瘋狂的水鮮——螃蟹，恰到好處地出現(xiàn)了。
? ? ? ? 暑熱還未散去，灘涂濕地的毛腳籪蟹就悄悄爬進(jìn)了農(nóng)家的灶臺。此時的螃蟹肉緊膏瘦，不過讓勞累一天的漁家人配三錢熱酒嚼嚼鮮頭，小小的幾只就足夠品咂到夜深。等到月明人盡望的秋思時節(jié)，青厲厲的螃蟹，膏豐黃滿的大閘蟹挨挨擠擠，裹挾著陽澄湖腥甜的水澤氣息浩浩蕩蕩地涌進(jìn)城鎮(zhèn)百姓的餐桌，供銷社的精品禮盒，高檔餐廳的瓷碟……桂靄陰涼，滿城芬芳，家家盡道食蟹。
? ? ? ? 江南人的秋天才真正地來了。
? ? ? ? 螃蟹的滋味獨一無二，總能讓人想到雍容富貴和閑情逸致。明人張岱酷愛食蟹，贊曰：“不加鹽醋而五味全者，無他，乃蟹”。蒸好的螃蟹一掀背殼，撲得騰起一團(tuán)粉粉的蒸汽，汪汪的蟹油紅盈盈地順著指尖流下來，滿滿一殼通紅的蟹黃下壓著白玉似的肉；若是母蟹，黃少，軟糯鮮甜的脂膏卻多得能脹出肚皮。什么調(diào)料都不加，一口咬住一股鮮香就直沖腦門，接踵而來的淡淡腥咸像洪湖浪一樣一下一下沖擊著味蕾。和魚蝦清新的鮮相比，螃蟹鮮香得肆無忌憚又任性。螃蟹能教愛它的人說出它的種種好處，也讓不愛它的人敬而遠(yuǎn)之；對于知根知底的廚子主婦，螃蟹的肥美在他們手下展現(xiàn)得淋漓盡致，鍋臺侍候得稍有一點差錯，味道口感立刻大打折扣。
? ? ? ? 唯陽澄湖蟹是至味，物以稀為貴。蘇州有蟹粉獅子頭，貴重精致鮮美異常卻肥膩得緊；秋來無錫小籠可選“加蟹”，包子口十八道提花收成圓圓的一個小洞加一撮紅潤潤的蟹，吃著驚奇新鮮，過量就無趣了；上海本幫名菜毛蟹炒年糕，螃蟹在濃油赤醬的加持下反成了陪襯……歷代名廚挖空心思地將螃蟹制成蟹粉醉蟹，或炮制成奢華細(xì)巧的菜點；事實上除了滿足達(dá)官貴人驕傲的虛榮心外，螃蟹的美味價值寥寥無幾，甚至不被大眾欣賞。賈母嫌棄螃蟹餡的寸長小餃子“油膩膩的，誰吃這個”，劉姥姥只顧大嚼，一無所知。
? ? ? ? 至于湖畔人家就沒那么多顧忌了。剛出水的大螃蟹立刻五花大綁上蒸鍋，蘸點姜醋就能讓全家老小吃得盡興，舊時講究的讀書人家還用蟹八件細(xì)細(xì)剝，余下的骨架平貼在墻上好似蝴蝶。要不就用辣椒蔥姜和魚蝦一鍋燉了，火辣辣的鮮能抵擋夜晚的寒氣。婚喪喜事隆重些，螃蟹被劈成兩半裹面粉做面拖蟹，金黃濃厚的糊湯厚厚暖暖地纏繞在唇齒間，不時咬到一顆毛豆，滿心里香的不行。平凡樸素的做法帶來最幸福的滋味。闔家團(tuán)圓分食熱蟹，是江南人家秋天的童話。
? ? ? 文人騷客食蟹總要將其冷嘲熱諷一番，“饕餮王孫應(yīng)有酒，橫行公子卻無腸”“眼前道路無經(jīng)緯，皮里春秋空黑黃”圖個指點評論的新鮮；比起黛玉的贊美，寶釵的辣評令人耳目一新。西方人曾把螃蟹當(dāng)做辟邪的怪物，至今猶覺其面目可憎；小孩子貪睡，卻愛半夜隨父母捕蟹，制服張牙舞爪的霸王能產(chǎn)生強烈的快感。鮮美的螃蟹也卑微。
? ? ? ? 螃蟹不管，管他愛恨毀譽，依然天不怕地不怕地橫行霸道，在初秋留下濃墨重彩的一筆就匆匆消失。于是人們在等待收獲深秋來臨的空檔，不小心就深深嗟嘆一聲“想吃螃蟹啦，想喝蟹糊湯”，小小的螃蟹卻在水底自由自在品嘗新鮮的水草呢!
? ? ? ? 沒有螃蟹的秋天漸漸清冷下去了，水塘之外，月浦空余禾黍香。
