拉薩高原反應
2013年我用里程換了兩張廣州飛拉薩的免費機票。飛機在即將降落的時刻，顛簸的非常厲害，已然讓我的胃里之物呼之欲出。剛下飛機，小小的拉薩機場，濃烈的煤油味道撲鼻而來，我就開始逃離人群找個地方干嘔起來。這就是我作為一個陌生的拉薩過客，第一次來西藏的印象。到了賓館，我原以為只是暈機帶來的反應，休息下就會好起來。但一睡已經到晚上了，而且頭像是上了緊箍咒一樣，被擠壓的很厲害。趔趄地爬起來，跑到馬桶邊上又是吐又是拉，吃了幾顆高原紅（包括來藏前一周也已經吃過），還是覺得癥狀沒有什么緩解。原計劃第二天就要往羊卓雍錯走得，這樣的身體狀況只能拖延了。
和我們一起同行的隊友是60多歲的席哥，是老公籃球隊的隊長，身體素材相當好。他們兩口子，到了拉薩興奮地不行。一看我們這兩小年輕都癱床上了，還挺是納悶，年輕人身體不行啊。他們就去八角街逛去了。可是到了第二天上午，席哥老婆過來和我們說，席哥半夜去醫院掛吊瓶了，目前一直處于吸氧的狀態...第一次飛來西藏的，高原反應在所難免，會有兩種狀態，一種就是我這樣，一種就是席哥這樣，先興奮后缺氧。
我們原定的計劃是往北線阿里地區走，但北線高達5000多米，現在拉薩3600多米，我們就受不了，那還能北行嗎？加上同行的60多歲的席哥和他老婆，身體能受得了嗎？其實我的狀態比昨天好了些，我堅持不吸氧，我要靠自身的調節去適應這種環境。席哥老婆說，要不讓席哥回去吧。打個飛的來，又打飛的回去，這也算來趟西藏，機票錢也不劃算吧，席哥吸著氧說，堅決不行，好歹也是籃球隊最德高望重的隊長，按原計劃向5000多米挺進。想想我們四個人還是很有魄力啊，最終還是達成一致，繼續向阿里前進。既已下了決心，下午就開始游走在八角街的大昭寺了。
羊卓雍湖的龍吸水
第二天，大家狀態稍微好點。席哥吸著氧，我由于昨天吸了洗了個頭，吹了點涼風，有點偏頭痛，但毅然決然出發了。
羊卓雍湖的藏獒，只要入鏡了，就會有魁梧的藏民向你伸手要20元；看來景點的土著民并不淳樸。在我不知情的情況下，有被坑的感覺。因為這一點，我為羊卓雍湖的景點減分了。
我們在羊卓雍湖邊野餐，看到一片云飄了過來，并慢慢吸入水中。這難道是傳說中的龍吸水？白龍馬就是這樣現身的？
珠穆朗瑪峰——好險一步
上珠穆朗瑪峰的路，是極其曲折的。看到如下圖了嗎？全程是180度S型的彎路，看到遠處的雪山了嗎？我們要翻越7-8座擁有S型彎路的山后，才能到達第一大本營。有想吐的感覺嗎？
車顛簸不說，關鍵是路上灰塵極其大，空氣也許因為稀薄而異常干燥，以至于鼻孔在不斷吸入灰塵，很癢而且干出了鼻血。也許世間絕美風景之處，都在于險遠，而人之罕至焉。路上途經了一個小村莊，我們遇到幾個扔石頭的小孩，他們朝我們的車扔石頭，扔完就逃跑了。
第一大本營下拍攝的夕陽西下的珠穆朗瑪峰。原本我們是希望能住在大本營的。但是，這里只有帳篷，而且是大通鋪，就是要幾個人一張床，加上席哥在5000多米的高空，又開始缺氧了，而且還發燒了，我們得給他找醫生，住在大本營是不安全的，也許第二天都可能醒不過來。
所以，當地人建議我們住到村莊里去，村子里有大夫。雖然天色已晚，而且距離大本營和村莊至少還有2個小時的路程。但為了席哥的安全，我們還是決定要下山看醫生了。
在黑夜里趕山路總是一個讓人提心吊膽的體驗。但在這種環境惡劣的地區就變成常事了。每當這個時候，就覺得自己命運不是掌握在自己手上了，我就開始默念“哄嘛尼嘛哄”意思是“阿彌陀佛”的意思，后來我還特意去查了下，"阿彌陀佛“是什么意思。阿彌是光明正大的意思，就是人要充滿正能量，積極樂觀開朗；陀佛的意思是健康長壽，就是要平心靜氣，養生長壽。所以 ，當我們遇到困難，甚至覺得自己盡力也無法解決問題的時候，就要保持正能量，保持平靜，將事情往好的方面去想。
終于我們到達了小村莊的一個小旅館。當地藏民并聽不懂普通話。幸運的是，他們家來了村長，村長操著四川口音的普通話，我們立刻說，想找大夫。藏民們很快將大夫請到了家里。
剛在旅館前下車的時候，一群孩子圍攻了過來，我拿出鉛筆和巧克力，瘋一般地東西就不見了。在貧窮環境下生活的人，習慣從游客身上搶東西，而且家里人也從不會教育這種搶的行為是不對的。因為窮已經顧忌不了教養和別人的感受了。或許從始以來這個地區就沒有好的榜樣。時間推后一年來看，我就想起了柬埔寨的小朋友，他們很少伸手向游客要東西；即使要東西，也不會直接在身上搶東西。
右邊第二個是席哥，坐他旁邊的第一個人是救命的大夫。站著的這位是席哥的老婆，老婆旁邊的男士是這個村的村長，叫平哥。因為他能聽懂我們的語言，讓我們能很好的溝通。熱情的藏民們，還給我們準備了好多酥油茶和炒雞蛋。
晚上，我掀開了藏民為我們鋪好的床。打開被子一看，一層層灰撲面而來，嗆得我咳嗽了幾聲。可見這里是多么干旱。趕了一天路，老公已經顧忌不了這么多了，躲在被子呼呼睡了。我拿出睡袋，昏昏中，仿佛聽到幾十公里外，珠穆朗瑪峰的風在肆無忌憚的刮著，冰雪慢慢滲入到骨子里，空氣越來越稀薄，鼻子里的血已經結成了痂……
神顯靈的事情就是這么發生了。第二天陽光燦爛依舊，正當我們準備開車出發的時候，發現后輪胎被扎破了。什么時候扎的呢？是在晚上趕路的時候？還是停在旅館的時候？如果在晚上趕路的時候，萬一車在半路拋錨了，那我們人就廢了。這前不著村，后不著店，黑漆漆的大山里，路燈都沒有，怎么找人修。加上高原反應，我們怎么能走到村里去，更何況車上還躺著個吸氧的病人。
讀到這里，心里再次默念“阿彌陀佛”一百遍，感謝珠穆朗瑪峰神山的庇護，感謝上蒼的眷顧，感謝命運幸運的安排……
吉隆——再見綠洲
又是經過了一段夜晚走懸崖的，提醒吊膽的路。我們開始聽到周圍有水溪的聲音，鼻子不再干旱了，開始覺得呼吸起來空氣有濕潤的味道了，而且愈發喜歡這樣的空氣，覺得這才是人真正適合生活的環境啊。看荒漠、荒山的大寂的景觀看得有些審美疲勞了，突然來到一片綠洲，真正適合生命生長的土地，開始異常興奮了起來。
這樣一片在蒼涼與荒漠中突然呈現的綠洲，叫吉隆。這已經是通往尼泊爾的關口了。
我們無意中又闖入了吉隆鎮乃村的一個藏民家里。對于我們這些漢族的不速之客，我發現藏區的同胞們都是沒有任何戒心地熱情而善良地接待我們，拿出酥油茶、玉米面餅，雖然我們語言無法溝通，但笑容和真誠的眼神讓我們彼此感覺到很友好，也讓我們愿意接受他們的接待。而反過來想一想，如果是少數民族誤闖入我們的家庭，我們會怎么得態度呢？我們能做到這么友好嗎？我們是不是開始擔憂是不是藏獨恐怖分子？我們會把我們看到的某TV，或街上遇到過的不好的經歷，強加在他們身上嗎？如果是從心地淳樸來對比的話，到底哪個民族更缺乏安全感？純粹而純凈的內心，也許外表看似光鮮的我們，有時候還比上看上去臟兮兮的游牧民族。
這應該是藏族人一種特質的餅干，我都看到發毛了，但他們好像覺得這是很珍貴的主食，懸掛起來既可以充饑又可以當擺件。
在吉隆縣，我不得不提一下當天晚上我們是怎么找住宿的經歷。
原來我們以為這么偏遠的一個地方，住宿應該不會很緊張。但可能這里是靠近尼泊爾的關口，所以當天晚上等我們到達的時候，竟然沒有一個旅館是可以住的了。
小鎮子并不大，我們圍著小鎮轉了很多圈，都沒有找都一個落腳的地方。好不容易，看到前面有塊工地，那里有個工地房。我和老公下去看了下這個工地旅館。這是一種怎樣的體驗啊。先不說不能洗澡，整個臥室里擺了4張1.2米的床，非常非常單薄的小被子，晚上一定要壓很多厚衣服才能增暖。關鍵是這沒有墻，只有一扇大大的窗戶，且沒有窗簾，也就是外面走廊上來來回回的人們，是可以對房間里的一切監視到的。這還不算什么，我們到了下離得有幾米的廁所一看，里面還有大片大片的鮮血，在昏暗的燈火下看，整個環境就像案發現場，把我嚇得魂都飛了一半。店主說這剛剛宰過一頭牛。這里是無論如何都不能住的，我們再找找吧，也許可以找到。
深夜11點了，我們再次尋找旅館，比較巧的是，有一家旅館相對算是我們這邊的“漢庭”這樣的旅館，還有兩間房。正當我還有點高興的時候，走進去一看，這兩間剩下的房是店主閣樓上用來囤貨的倉庫，所以布滿了灰塵。關鍵是由于骯臟和潮濕，里面有很多蚊子和蝙蝠，這怎么能睡啊？我們還是接受不了，又垂頭喪氣的走了出來。老公說這個再不訂估計就只能睡車上了。就這么兩間房還要260元一間呢？我無法和這些不和諧的動物睡一起啊。我們還在猶豫的時候，又來了一批游客，連這樣的房間也搶空了。
我們回到車里，商量著晚上要不要睡車上了。這時，車窗外，一個小藏族男孩敲窗了，他告訴我們說，他家親戚家可以住。我和老公開心的跟著他前往。他并沒有帶我們去親戚家，而是帶去了一個騎摩托車的大漢家，很像街頭黑社會大哥大的感覺。老公下意識的拉緊了我的手。看來我們是多疑了，大漢雖然長相彪悍，但他真的幫我們找到了一戶藏民家，雖然也很簡陋，但相對剛才遇到的兩個旅館，這里算是最安全和干凈點的了。
這一次，你能不相信上帝有安排一個藏族小男孩和一個“黑社會”來再次搭救我們？你能說神靈不存在嗎？
在這里我相信人是有神靈相助，一方面是我的經歷；一方面是這里的海拔太高，你隨時都看到天上的云其實是和你融為了一體；你能看到大氣和地面相互傾訴的光影、交流的氣體，難怪有人說這里離天堂最近了。很多人到了西藏，都會抒發胸臆，表達對這里大美的贊嘆。對于自然界來說，這里的確是原始，生存環境惡劣，甚至有時候行走在路上，無人區里像是到了別個星球。但需要從心里上和交通上需要做好充分的準備，最好的出行方式，是有兩臺車，8個人，其中兩個適應地形的藏族司機。這樣萬一遇到危險也會個相互照應。
我們的司機是個漢族女孩。以前她的工作是做銷售的，后來來西藏旅行后，就非常喜歡上了西藏，并在當地與一個藏族青年相愛了。現在在拉薩有一套自己的小旅館，平時生意清淡的時候，就出來做包車生意。她是湖北人，當時準備定居西藏的時候，都不敢和父母說。她以前是做戶外媒體的銷售，做了有5年了，做到后來覺得這種應酬甚至有時候唯心的職場狀態讓她很厭倦了，所以她就開始一個人來西藏徒步旅行。一個女孩徒步西藏，還進阿里藏區，這一舉動就讓我油然敬佩。我這輩子，一個人的旅行加起來的時間應該不到3小時吧。別說一個人進藏區，即使加上老公，徒步進阿里，我連想都不敢想。我問她，路上遇到了危險怎么辦。她說她自己背著帳篷，晚上就會找塊荒地扎營。“萬一有狼怎么辦？”“我們扎營的地方都是很多獨步旅行的人。”她只要找到了這些驢友就和她們一起安營，外邊生起篝火，動物就不會靠近。“其實一個人徒步阿里的人挺多的，隨時都可以找到組織。”這個我相信，因為在我們行駛的途中，偶爾也是可以看到要搭順風車的徒步者。可惜我們的SUV只能坐下5個人，不然又能聽到另外一個人的人生了。
阿里地區的路還是很平坦的。除了海拔維持在5000多米，比起珠穆朗瑪峰的崎嶇，我覺得這就是光明大道了。整個路途的風光，時而風云驟起，時而靜謐如禪，當旅行到13天的時候，即使這樣的景色再大美、蒼美、荒美、壯美，你的審美疲勞也止不住襲來。我們從看風景變成了睜大眼睛找動物。然后找動物又演變成從剛開始看到藏羚羊，興奮地尖叫；看到3只狼，激動地把狼都給嚇跑了；但后來看到野驢、狐貍、仙鶴都已經開始上眼皮和下眼皮打架了。
阿里古格王朝——突然消失的王朝
當看到土林的時候，據說這些是億萬年的歲月里，從岡底斯山脈分流出四條神水:獅泉河、象泉河、馬泉河、孔雀河，這些河會聚在此，并經過時間推移變遷沖刷成今天的模樣。
當土林出現在你面前的時候，你已經穿越回史前時代了。在古代，這里就已經是屬于古格王朝的番地了。
神秘的古格王朝據說是300年前，一夜之間在歷史上突然消失的。古格王國遺址是一座高原古城，位于阿里札達肥札不讓區象泉河畔的一座土山上，占地約18萬平方米。古格王國歷史的源頭，可以追溯到吐蕃王朝的晚期。古格王國對內發展生產，與鄰國打仗，都需要人力、財力，但隨著藏傳佛教勢力的擴大，國王與佛教首領之間的矛盾日愈尖銳，導致戰爭，最終滅亡。
當年的輝煌，到目前就像一個小土丘了。從遺址中可以看到，古格王朝的等級很嚴重。整個王朝像是由不同的山洞層層疊起來的。最底層的山洞是住的下層奴隸，中層山洞住的是達官，頂層就不是山洞了，有個土著的小房子，住的是皇帝了。
納木措——看到了自己的前世今生和來世
在納木錯你可以看見自己的前世今生和來世。這不是胡說的。那天一大早起床看日出，我獨自一個人悟出了這個道理。納木措是一條波濤洶涌的湖，在湖水的旁邊有一片小水潭。這里的藏民告訴我們，在小水潭的東邊照照自己，就能看到前世你的模樣；在小水潭的西邊照照自己，你就能看到今生；而在納木措大湖里照照自己，就能看到自己的未來。
我來到水潭的東邊，照著自己的模樣。這時風兒呼呼，我看到了湖中倒影是一個非常模糊的自己而我的水潭對面水是平靜的，站對面的人的倒影看得很清晰。這不就是表示我的前世只能通過他人的舉止來窺見自己的行為，以他人為鑒自省吾身么？前世已經過去記憶已經模糊，所以也看不清；我又來到水潭西邊，安靜如鏡，我看到是現在真實的我，這也是活在當下，遵從自己真實的內心，你笑鏡笑你哭鏡哭，這不就是你的今生模樣？再看遠處的納木措波瀾壯闊，這就是我的未來，充滿動感、想象，需要有乘風破浪的勇氣去面對一切莫測。這就是納木措的神所要告訴我這等凡人的一切。
后記：回到拉薩我們去看了一場巜文成公主進藏》的舞臺劇，古人進藏無我們工具發達，實屬不易。但公主帶去的小麥，種植、紡織技術對藏影響至今。很多人說我照片好看裝備好，其實我的相機就是單反里最普通也是檔次最低的D90，一切隨心而攝即可，無技術，光圈快門好探討。符合我隨遇而安隨緣之個性。我巳經和老公計劃不久的將來會從新疆游到西藏穿越可可西里的瘋狂之旅，或許還會帶上孩子，我一直等待這么個有2個月時間徹底放飛自我的時機，敬請期待。
游記是寫于3年后的今天，雖時間已逝但現在想來很多碎片還歷歷在目，最后再造一句：阿彌佗佛！
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