不僅如此，修身的黑色西裝外套搭配窄腿褲、切爾西靴，釘著領(lǐng)針的寬大領(lǐng)帶，露指半掌手套，無(wú)一不是老佛爺經(jīng)典造型的一部分，就像漫威故事里超人的外衣，烙印著老佛爺?shù)拿帧?/p>

老佛爺標(biāo)志形象的dress code

然而翻開(kāi)封塵的畫(huà)頁(yè)，卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)尚界上帝一般的Superman背后，根本沒(méi)有什么不世出的天才，不過(guò)是一個(gè)跌跌撞撞不斷找尋「自我」的普通人。

圖片來(lái)源：Getty Images

從不安少年到引領(lǐng)潮流的凱撒大帝，從在巨浪中奮力搏擊到立于時(shí)尚之巔穩(wěn)如泰山北斗，拉格菲爾德也在不斷碰壁中找到了準(zhǔn)確的定位，他不斷變化的形象正是這一過(guò)程最有力的鑒證。

這一切要從老佛爺?shù)南忍鞐l件說(shuō)起。

那時(shí)，在時(shí)尚界還沒(méi)有老佛爺這個(gè)名號(hào)。

凡是能在一個(gè)行業(yè)混出點(diǎn)名堂的，大多都是祖師爺賞飯，比如做相聲演員嘴皮子要夠順溜，做歌手嗓子和樂(lè)感要好，手術(shù)做的好的醫(yī)生也必屬心靈手巧卦。但想在時(shí)尚圈成名，只有天賦并不夠，九成以上還得有老天爺賞飯。為人們熟知的時(shí)尚icon，哪個(gè)不是顏值身材媲美模特，余下一成也不過(guò)是近十年來(lái)審美多元化浪潮下稀疏零落的星星。

拉格菲爾德這個(gè)身高只有175cm，夾在人群中尚辨不清面目的德國(guó)男人，不僅從天使臉蛋魔鬼身材的時(shí)尚icon中脫穎而出，而且還憑二十年如一日的dress code成為香奈兒行走的吉祥物，這就很值得研究一番了。

Karl Lagerfeld70年代的健身照毫無(wú)保留地展示了真實(shí)身高和五五身的比例。圖片來(lái)源：Getty Images

拉格菲爾德第一次嶄露頭角是在1954年國(guó)際羊毛局舉辦的設(shè)計(jì)大賽上，21歲的拉格菲爾德憑一件水仙黃一字領(lǐng)長(zhǎng)外套，拿下了外套組的冠軍（晚裝組的冠軍是時(shí)年18歲的伊芙·圣羅朗）。

1954 年Woolmark一等獎(jiǎng)得主，左一：Karl Lagerfeld，右二：Yves Saint Laurent? 圖片來(lái)源：Getty Images

像大多數(shù)初出茅廬的年輕人一樣，拉格菲爾德和圣洛朗也學(xué)著把自己裝入火柴盒一樣的西裝，儼然一副成熟設(shè)計(jì)師的樣子。拉格菲爾德還學(xué)著一絲不茍地梳起油頭，胸前也整齊地插上了口袋巾，足見(jiàn)是用心了。

對(duì)于西裝的初級(jí)選手而言，能把西裝穿得大方得體，細(xì)節(jié)上也不出錯(cuò)，定然是認(rèn)真研究過(guò)。不過(guò)老道的師傅會(huì)偷偷告訴你，這種標(biāo)準(zhǔn)剪裁的西裝，更適合圣洛朗這種自帶大長(zhǎng)腿的高個(gè)子（圣洛朗身高190cm），如果不想凸顯自己五五身的比例，最好將衣長(zhǎng)減少幾厘米，看起來(lái)比例就會(huì)大不同。

坦誠(chéng)地說(shuō)，義琳覺(jué)得拉格菲爾德真是少了點(diǎn)運(yùn)氣，明明自己很優(yōu)秀，卻時(shí)時(shí)被自己的密友圣洛朗壓過(guò)一頭，從顏值到身材，到衣品，到作品，更不要說(shuō)在時(shí)尚界的地位和影響力，至少在90年代前一直是這樣，真是既生瑜，何生亮。

Yves Saint Laurent 和 Karl Lagerfeld 在60s，70s，80s的合影，不得不承認(rèn)圣洛朗真是一直保持著穩(wěn)定的水準(zhǔn)，從青蔥帥到垂暮，老佛爺?shù)男蜗笠恢痹谧儯乙舱媸且谎噪y盡。圖片來(lái)源：Getty Images

上一刻兩人還彼此拍著對(duì)方的肩膀互相鼓勵(lì)，轉(zhuǎn)眼間，圣洛朗已經(jīng)攀上了一座又一座高峰。1957年底，圣洛朗正式執(zhí)掌Dior，1958年推出「Trapeze」系列即大獲成功。1961年成立同名個(gè)人品牌，1965年發(fā)表蒙德里安裙，1966年吸煙裝橫空出世……30歲的圣洛朗已經(jīng)站在了時(shí)尚界的巔峰。到了70和80年代，圣洛朗更源源不斷創(chuàng)作出一個(gè)又一個(gè)經(jīng)典。

而這時(shí)，拉格菲爾德還埋在厚厚的圖紙堆下。他先后在兩家當(dāng)時(shí)著名的時(shí)裝屋做過(guò)助理，后來(lái)又做過(guò)獨(dú)立設(shè)計(jì)師，把自己的設(shè)計(jì)圖賣(mài)給大品牌，再后來(lái)入職Chloe，加盟Fendi。

但無(wú)論自己怎么努力，圣洛朗就像三九天的一道冷空氣，如影隨行，拉格菲爾德的心也從滿懷希望到，到茫然無(wú)措，直至在狂風(fēng)中凌亂。

雖然拉格菲爾德在外人看來(lái)始終是剛強(qiáng)執(zhí)拗的那個(gè)，然而他的焦灼，他的無(wú)助，他的癲狂，甚至他的小確幸，都分毫不差地表露在他的形象上。

卡爾拿下冠軍后被Pierre Balmain 選做助理，之后又為 Jean Patou 做過(guò)5年助理，一腳踏進(jìn)時(shí)尚圈就能被大師選做助理，眼界開(kāi)闊了，見(jiàn)識(shí)也不再拘泥于書(shū)本，恍若早春時(shí)節(jié)撞進(jìn)幸運(yùn)之神的后花園，雖然沒(méi)有姹紫嫣紅，但滿眼滿心都蔓延著透過(guò)痛癢的生氣。

浸潤(rùn)的久了，人自然也時(shí)尚起來(lái)。拋棄了厚重的「假發(fā)套」，微卷的紋理中藏著蓬勃的朝氣，嘴角眉梢都掛滿希望。

1960年，攝于巴黎辦公室? ? 圖片來(lái)源：Getty Images

剛淌進(jìn)時(shí)尚河流的小馬駒終究是稚嫩的小馬駒，和萬(wàn)千助理一樣，拉格菲爾德的辨識(shí)度并不高，遇到像《穿Prada的女魔頭》那種大Boss，大約仍然會(huì)被叫John 或者 Steve什么的。

也許是做了太久助理卻沒(méi)遇到伯樂(lè)，也許是覺(jué)得自己的能力已足夠獨(dú)當(dāng)一面（從形象上看，義琳更傾向于后者），拉格菲爾德退出時(shí)裝屋，做起獨(dú)立設(shè)計(jì)師，向大品牌出賣(mài)自己的設(shè)計(jì)圖。

或許是想要打破既往的印象，又或者想要為個(gè)人品牌奠定基礎(chǔ)，不管怎樣，拉格菲爾德無(wú)疑想讓自己看起來(lái)更像個(gè)成熟的設(shè)計(jì)師——一順梳向腦后的油頭更顯成熟，露出額頭，五官更加分明，戴上黑色框架眼鏡，復(fù)古又知性。

不過(guò)拉格菲爾德從不是一個(gè)甘于抱著傳統(tǒng)，隱在華服和美色后，畫(huà)畫(huà)圖紙，做做手工的設(shè)計(jì)師，如果可以，他隨時(shí)都會(huì)拉開(kāi)模特親自走一圈臺(tái)步。垂在胸前的華麗麗的領(lǐng)巾，才是他的本心，是他心頭高揚(yáng)的旌旗。

攝于1964年 圖片來(lái)源：Getty Images

高田賢三（1964年底到巴黎留學(xué)）在回憶錄中曾寫(xiě)道：

我一直在觀察和思考巴黎的時(shí)髦感和高雅感意味著什么？巴黎的高級(jí)時(shí)裝都做得非常合體，無(wú)可挑剔的剪裁和精美的做工， 充分地表現(xiàn)出人體優(yōu)美的立體曲線，這就是巴黎時(shí)裝的高雅之所在。在這里有一套約定俗成的思維方式，連著裝搭配也有根深蒂固的傳統(tǒng)審美標(biāo)準(zhǔn)。

也正是在這個(gè)時(shí)候，一股從60年代刮來(lái)，迷亂而自我的搖滾風(fēng)潮正在用異族的音階，原始粗糙的質(zhì)感，不斷沖擊著傳統(tǒng)高雅的審美規(guī)則，也賦予時(shí)裝設(shè)計(jì)師新的曙光。

拉格菲爾德心中不甘和叛逆的火苗在搖滾風(fēng)潮里愈燃愈烈。有60-80年代風(fēng)格判官之稱(chēng)的著名時(shí)尚插畫(huà)家Antonio Lopez 來(lái)到拉格菲爾德身邊，推了他一把，拉格菲爾德便不再猶豫，揮舞著雙臂縱身其中。

打破了心上的樊籬，拉格菲爾德如脫韁野馬一般揮灑著心中的熱情——華麗的印花襯衫，高腰喇叭褲，披頭士同款卷曲長(zhǎng)發(fā)——做搖滾風(fēng)的弄潮兒自然一樣都不能少，甚至后來(lái)自家同名品牌也一度以印花夾克而出名。

攝于70年代初? ? 圖片來(lái)源：Getty Images

義琳一直覺(jué)得有兩個(gè)人的名字深深烙印在拉格菲爾德成長(zhǎng)為時(shí)尚界老佛爺?shù)慕绫希珹ntonio Lopez 就是其中一位。他讓拉格菲爾德親身體驗(yàn)傳統(tǒng)審美規(guī)則以外，街頭文化的火辣溫度，也是他讓拉格菲爾德打破了內(nèi)斂與克制，第一次認(rèn)真審視自己內(nèi)心的狂放不羈。

后來(lái)為人們普遍認(rèn)知的老佛爺經(jīng)典形象中，搖滾元素就占有半壁江山，這其中Antonio Lopez 的影響是不可被忽視的。

而老佛爺那句「生活不是選美比賽，有些（丑陋的人）很偉大」，總會(huì)讓人想起他對(duì) Antonio Lopez 的評(píng)語(yǔ)，「Antonio Lopez一直在努力發(fā)掘那些不是傳統(tǒng)意義的完美，但讓人眼前一亮的美」。

在時(shí)尚浪潮里恣意揮灑過(guò)，推出的成衣也得到了一些潮人的認(rèn)可，在Chloe做成衣設(shè)計(jì)師的日子里，拉格菲爾德一頭栽進(jìn)華麗風(fēng)里，而且越陷越深：夸張的「翼型」領(lǐng)子在下巴下張開(kāi)雙臂，寬大繁復(fù)的領(lǐng)巾用閃亮的珠寶領(lǐng)帶針釘在胸口，配上胸針，白色真絲口袋巾，以及濃厚的絡(luò)腮胡——活脫脫從1870年歐洲時(shí)尚畫(huà)報(bào)里走出來(lái)的阿拉伯富商。

左：Karl Lagerfeld 攝于1973年，圖片來(lái)源：Getty Images 右：Gazette of Fashion， 1870。

作為時(shí)尚界公認(rèn)的名言制造機(jī)本機(jī)，拉格菲爾德的金句常常如平地炸雷驚出人一身白毛汗，但細(xì)究又會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多句子在他的人生經(jīng)歷中早已寫(xiě)好注解。

這句 「Don't dress to kill, dress to survive.」就恰合此時(shí)拉格菲爾德的境遇。

長(zhǎng)久以來(lái)，時(shí)裝界一直有三六九等之分，上流人士只去高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師執(zhí)掌的時(shí)裝店，比如：Chanel，Dior，Givenchy，Balenciaga，Saint Laurent，「量身定制」當(dāng)季最新款式，只有底層人，才會(huì)去買(mǎi)流水線生產(chǎn)的廉價(jià)成衣。

因?yàn)椴徊铄X(qián)，上流人士對(duì)服裝的美學(xué)追求更純粹；因?yàn)椴怀钿N(xiāo)路，高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師會(huì)不惜工本研究開(kāi)發(fā)，在工藝、面料、剪裁等方面精雕細(xì)琢。也因?yàn)槿绱耍I(lǐng)潮流的永遠(yuǎn)是高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師。

成衣設(shè)計(jì)師不過(guò)是商人賺錢(qián)的機(jī)器，與Balenciaga，Chanel，Dior，Givenchy，Saint Laurent這樣的高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師更差了不止一條銀河系的距離。

一直卯足力氣想成為高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師的拉格菲爾德，每每想到這些，可樂(lè)都會(huì)喝出酸葡萄汁味。

不僅如此，70年代初，中東石油戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，一方面，巴黎高級(jí)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)頹勢(shì)，同時(shí)又有很多阿拉伯客人成為高級(jí)時(shí)裝店的新貴，還有一批像高田賢三和三宅一生這樣的新設(shè)計(jì)師冒出頭來(lái)和傳統(tǒng)唱反調(diào)。時(shí)尚最終將走向何處，沒(méi)人看得清楚。

手握 Chloe 和 Fendi 兩家合約，看似穩(wěn)妥無(wú)憂，實(shí)則腳下暗潮洶涌。是繼續(xù)做傳統(tǒng)的守門(mén)人，還是和新晉設(shè)計(jì)師一起去新浪潮里劃水，這個(gè)問(wèn)題困擾了拉格菲爾德很久，無(wú)論華服、美酒還是煙草，都遮不住眼神里的迷茫和無(wú)助。

Karl Lagerfeld，左： 攝于1973年，右：攝于1977年，來(lái)源：? Francesco Scavullo, Motion Picture Group Inc.

時(shí)尚界最不缺的就是「天才」和「瘋子」，天才燃燒自我創(chuàng)造世界，瘋子撕碎自己毀滅人生。

圣洛朗是天才，源源不斷輸出靈感創(chuàng)造經(jīng)典的同時(shí)，也幾度陷入自殺與崩潰，一次又一次住進(jìn)精神病院，幸有Pierre Berg 不離不棄的守護(hù)，才免于墮入毀滅境地。

Antonio Lopez 是天才，他首開(kāi)粗獷詼諧的時(shí)尚插畫(huà)風(fēng)格，以鮮明的色彩、敏感的時(shí)尚觸覺(jué)為時(shí)尚把脈，被譽(yù)為永恒的靈魂畫(huà)師，時(shí)尚插畫(huà)界的畢加索。他在頹廢和濫交中尋找靈感，也被艾滋病毒吞噬。

拉格菲爾德也是天才，他在迷幻叛逆的浪潮里翻騰，幾次眼瞅著就要撕開(kāi)浪潮直達(dá)天際，轉(zhuǎn)眼卻被巨浪掀翻在泥沙里，最終他選擇撕碎皮草，扎進(jìn)咖啡、可樂(lè)、巧克力蛋糕和擼鐵中尋求靈魂的安處。幸運(yùn)的是上帝在這時(shí)送上了一根浮木——Jacques de Bascher。

那個(gè)讓一向冷酷的Karl Lagerfeld笑得像個(gè)200斤的孩子的美麗側(cè)影就是Karl Lagerfeld的摯愛(ài)，著名的花花公子，Jacques de Bascher。 圖片來(lái)源：Guy Marineau

有人說(shuō)，Jacques de Bascher 是個(gè)魅影般的存在，從沒(méi)為自己的人生努力過(guò)，也不曾為社會(huì)做過(guò)任何貢獻(xiàn)，在歷史上幾乎沒(méi)有留下任何痕跡。

也有人說(shuō)，Jacques de Bascher從不幫拉格菲爾德提供任何創(chuàng)意和意見(jiàn)，他只是花拉格菲爾德的錢(qián)，穿拉格菲爾德為他設(shè)計(jì)的衣服，在拉格菲爾德的鏡頭前搔首弄姿，拉著拉格菲爾德在一場(chǎng)又一場(chǎng)舞會(huì)上求歡。

但義琳更愿意相信，他是上帝鎖在拉格菲爾德這匹烈馬頸上的韁繩，是烙印在老佛爺靈魂中的那個(gè)永恒。

第一次遇見(jiàn)Jacques de Bascher，拉格菲爾德就為他美麗的臉龐、豐富的學(xué)識(shí)、機(jī)智的應(yīng)變、優(yōu)雅的談吐而傾倒，后來(lái)更為他高雅的品位而瘋魔，他是拉格菲爾德心中無(wú)可取代的摯愛(ài)。

拉格菲爾德從不與他人分享這段往事，唯一的一次，在他接受Alicia的采訪時(shí)，他這樣描述這個(gè)做了他18年繆斯的男人：

他是我認(rèn)識(shí)的最時(shí)髦的法國(guó)人……Jacques de Bascher年輕時(shí)，就是個(gè)長(zhǎng)著嘉寶臉的魔鬼……他和每個(gè)人穿得都不一樣；他比任何人都新潮。沒(méi)有人比他讓我笑得更多更開(kāi)懷。但我們是兩個(gè)世界的人。他太完美，又太虛無(wú)，像是暗夜的幽靈，無(wú)法觸及，難以描述。

跟他在一起的日子，拉格菲爾德不自覺(jué)地收起街頭屌絲形象，穿回傳統(tǒng)學(xué)院派紳士的樣子。

跟Jacques de Bascher（左） 在一起，Karl Lagerfeld（右）永遠(yuǎn)從頭到腳一副學(xué)院派精英味道。圖片來(lái)源：Guy Marineau

有人說(shuō)，在這場(chǎng)愛(ài)情游戲里拉格菲爾德愛(ài)得太過(guò)卑微，即便開(kāi)出花也低入塵埃，并不值得留戀。但義琳以為，且不說(shuō)愛(ài)情本身的復(fù)雜性，單說(shuō)能讓拉格菲爾德這種萬(wàn)年不開(kāi)花的老鐵樹(shù)把持不住，億年冷面鋼鐵俠每次笑都露足24顆大白牙，就足以說(shuō)明事情并非外人所看到的那么簡(jiǎn)單。

只要有Jacques de Bascher 在身邊，Karl Lagerfeld 永遠(yuǎn)會(huì)笑出雙下巴，攝于1979。圖片來(lái)源：Guy Marineau

至少身高175cm的拉格菲爾德終于有一張，能和身高190cm的圣洛朗正面剛的造型了。

身著「H型」切爾菲斯特大衣的拉格菲爾德，從頭到腳干凈利落，微微露出的領(lǐng)口和袖口給沉悶的大衣開(kāi)了氣口，讓整體造型有了層次感，露出的一截白色袖口不動(dòng)聲色地宣告了腰線的位置，營(yíng)造出好比例的身材。

Karl Lagerfeld vs.Yves Saint Laurent 圖片來(lái)源：Getty Images

更重要的是，和Jacques de bascher在一起的日子，拉格菲爾德整個(gè)人都脫胎換骨一般——老佛爺經(jīng)典形象也是在這個(gè)時(shí)候定下了基調(diào):

馬尾發(fā)型，寬大的墨鏡、西裝外套、硬質(zhì)復(fù)古領(lǐng)圈、領(lǐng)帶和華麗的領(lǐng)針。

從70年代末開(kāi)始，直至生命終結(jié)，拉格菲爾德將這些dress code保持了近半個(gè)世紀(jì)。

圖片來(lái)源：Getty Images

《鵲橋仙》中說(shuō)：「兩情若是長(zhǎng)久時(shí)，又豈在朝朝暮暮」，真愛(ài)一個(gè)人絕不僅是乍見(jiàn)之歡，更是全盤(pán)接納他的每一部分，與他共享每一次呼吸和心跳的快感。

拉格菲爾德對(duì)Jacques de bascher 的愛(ài)就是這樣，不管他怎樣走進(jìn)自己的生活，拉格菲爾德只想看到他開(kāi)懷的樣子，只做他喜歡的打扮，以他為靈感做讓自己變星星眼的設(shè)計(jì)，連他吐槽自己「像凱撒大帝一樣冷靜又自我的風(fēng)格」，也視為對(duì)自己的寵溺的調(diào)侃。

Jacques de bascher就像是上帝送來(lái)的一面鏡子，讓老佛爺看清了自己的靈魂——古老日耳曼血脈對(duì)傳統(tǒng)的那份堅(jiān)守。

重新找回自我的老佛爺，眼神重新明亮起來(lái)，隔著墨鏡都感受得到他果敢堅(jiān)毅的個(gè)性，殺伐決斷的王者氣度。

80年代的Karl Lagerfeld? 圖片來(lái)源：Getty Images

1989年，48歲的Jacques de bascher因艾滋病死在Garches的醫(yī)院里。在最后的日子，他無(wú)法面對(duì)自己形銷(xiāo)骨立的樣子，切斷了和所有人的聯(lián)系。

但他并不知道，自己早已融入拉格菲爾德的靈魂，成為他生命中不可或缺的一部分。在后來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，拉格菲爾德都無(wú)法接受Jacques離世的事實(shí)——即便胖成漢堡超人，也絕不肯放棄Jacques最?lèi)?ài)的服裝風(fēng)格。

1995年巴黎Chanel秋冬季高級(jí)時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，Karl Lagerfeld 拉著Claudia Schiffe 謝幕。 圖片來(lái)源：Getty Images

曾經(jīng)深?lèi)?ài)過(guò)Jacques de bascher的拉格菲爾德和圣洛朗兩人，在整個(gè)90年代一度都很低迷。

圣洛朗任性地將品牌甩給Pierre Berg，自己在醉生夢(mèng)死中緬懷過(guò)往。拉格菲爾德則把自己逼成工作狂，他每年為CHANEL設(shè)計(jì)8個(gè)系列，為FENDI設(shè)計(jì)5個(gè)系列，還要經(jīng)營(yíng)自己的同名品牌Lagerfeld。

2002年，Jacques de bascher 離世13年后，圣洛朗正式宣布退隱山林。也是在這一年，老佛爺終于靜下來(lái)復(fù)盤(pán)了過(guò)往，悟出了生存之道：

「改變，才是最健康的生存方式。」

他花了13個(gè)月時(shí)間瘋狂甩肉42kg（幾乎是一個(gè)成年人的體重），再次拉著模特出來(lái)謝幕時(shí)，說(shuō)是準(zhǔn)備跟模特?fù)岋埑砸膊粸檫^(guò)。

圖片來(lái)源：Getty Images

破繭重生的老佛爺并不只是瘦了那么簡(jiǎn)單，雖然他對(duì)外宣稱(chēng):

我想要一個(gè)膚淺的形象——不要看起來(lái)很?chē)?yán)肅的那種。你要認(rèn)真對(duì)待自己的形象，但千萬(wàn)別表現(xiàn)出來(lái)。

老佛爺?shù)脑煨痛_實(shí)是經(jīng)過(guò)仔細(xì)思量，認(rèn)真設(shè)計(jì)過(guò)：

胖并不可怕，可怕的是隨之而來(lái)的臃腫和蠢笨感。更可怕的是，搖著折扇，便便大腹的老人，怎么看都和胡同口的象棋攤、盛著茶水的搪瓷缸子更配。瘦下來(lái)后，老佛爺整個(gè)人都看著輕盈、靈活了，好像隨時(shí)可以唱跳一曲rock & roll。

圖片來(lái)源：Getty Images

他將灰白的頭發(fā)被徹底染白，整齊、油順地梳向腦后。告別凌亂隨意的發(fā)型也意味著正式走出失魂潦草的生活狀態(tài)，順滑整潔的發(fā)型中透出時(shí)刻好整以暇、唯我獨(dú)尊的自信與氣魄。

減肥前 vs. 減肥后的Karl Lagerfeld

老佛爺曾在采訪中表示，染成純白色的頭發(fā)，不僅看起來(lái)更干凈，也更出挑，無(wú)論和誰(shuí)站在一起，自己永遠(yuǎn)是最先被看到的那個(gè)。

從左向右依次為T(mén)om Ford, Karl Lagerfeld, John Galliano圖片來(lái)源：pinterest

穿了很多年的經(jīng)典版西服套裝，換成了修身設(shè)計(jì)的單件短款西裝夾克與窄筒褲的組合，即便身材不高大看起來(lái)上下身的比例也很好，而且更潮，更前衛(wèi)。

圖中紅線標(biāo)識(shí)為西裝底邊位置，底邊與手指對(duì)比，右圖西裝夾克比左圖要短一些。

很多年來(lái)，老佛爺心中一直有一個(gè)不滅的搖滾夢(mèng)，不過(guò)從實(shí)際效果來(lái)看印花款和皮質(zhì)款西裝夾克，與印花襯衫比，更有態(tài)度且不落俗套，skinny比高腰闊腿褲更酷更有型，半掌皮手套、金屬長(zhǎng)項(xiàng)鏈、夸張的皮腰帶，比華麗大卷更具個(gè)性。——看似老氣的經(jīng)典款，同樣可以穿出搖滾青年的熱血激情。

形象重塑后，卡爾·拉格菲爾德從一個(gè)垂垂老矣的資深設(shè)計(jì)師，搖身一變成了渾身冒著搖滾泡泡的酷帥新鮮人，站在潮流巔峰的最權(quán)威，時(shí)尚屆的「凱撒大帝」。

Vogue美版主編安娜溫圖評(píng)價(jià)老佛爺說(shuō)，「他比我認(rèn)識(shí)的任何人都更能代表時(shí)尚的靈魂：不安分，向前看，并跟隨不斷變革的文化與時(shí)俱進(jìn)。」

老佛爺一直都很清楚，最優(yōu)秀的設(shè)計(jì)者要么趕超時(shí)代，要么勇于創(chuàng)立新時(shí)代。

圣洛朗擅長(zhǎng)的是「水中撈月，無(wú)中生有」，僅憑喬治桑一句「男女要平等」，就萌生讓女人穿吸煙裝的靈感。

自己擅長(zhǎng)的則是打碎舊世界，重整新河山。

入職Fendi的時(shí)候，他撕碎華貴的整塊皮草，用碎皮料拼出時(shí)髦成衣；在執(zhí)掌香奈兒的日子里，他從香奶奶的私人資料庫(kù)里挖出封塵的「山茶花」供養(yǎng)，拉出沉睡的「獅子座」鎮(zhèn)品牌，把2.55的金色包鏈纏在模特身上充當(dāng)飾品，還繼承了香奶奶崇尚「實(shí)用」和「自由」的叛逆靈魂。

其實(shí)老佛爺在經(jīng)營(yíng)自己這張王牌時(shí)也如法炮制。回想一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，老佛爺?shù)摹附K極風(fēng)格」不過(guò)就是把自己曾經(jīng)深?lèi)?ài)的搖滾元素和紳士風(fēng)格重新組合混搭了一下。

老佛爺說(shuō)：

風(fēng)格是從打破常規(guī)、擊碎已被接受的現(xiàn)實(shí)開(kāi)始。擁有風(fēng)格，你才能和周?chē)h(huán)境舒服自如地相處。因?yàn)榈筋^來(lái)，有趣才能融入時(shí)代。

用他自己的經(jīng)歷來(lái)說(shuō)，就是先把經(jīng)典款穿熟，穿出自己的味道，然后再把自己喜歡的風(fēng)格元素穿插進(jìn)去，最后從流行元素中揀選幾種適合自己的用上，你就真正擁有了獨(dú)屬于自己的「有趣」的風(fēng)格。

老佛爺用一生的坎坷經(jīng)歷教會(huì)我們：有「自我」才是真正的有趣。「有趣」既不是墨守傳統(tǒng)，也不是一味放縱自我，而是在有限定的規(guī)則下，跳屬于自己的舞步。

你準(zhǔn)備好開(kāi)始實(shí)現(xiàn)自我了么？

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