緣起
15年時，央視播了一部《河西走廊》記錄片，以編年體史詩的形式演繹河西從漢代至今的變化。每一集如同一個朝代在河西走廊的主題電影，加上雅尼、孔鯉作的配樂，分分鐘讓人盡燃。
自張騫出使西域打通河西走廊將其納入漢朝版圖，絲綢之路始為興盛；
東漢初北匈奴崛起而擾河西，班超出征使得內地與西域中斷六十多年的交通重復；
魏晉南北朝時期中原動蕩不安，連年起兵，河西卻意外地成為庇護儒家學者之廣廈，使得河西儒家文化在此發展并在日后反哺中原；佛教在兩晉南北朝民族大融合時期大規模進入，高僧鳩摩羅什就是于敦煌等地傳法二十余年。莫高窟創建于東晉，同更早開鑿的西千佛洞、榆林窟一齊沿著歷史川水展現釋家熠熠之a光，給予無數苦者、難者皈依虔寧之慰；
隋朝煬帝西巡組織西域二十七個地方政權的使者相會，我國第一屆“博覽會”由此開始；
唐初西突厥控制西域，太宗派兵出征伐吐谷渾，擊敗高昌、降服焉耆、龜茲，設都護府，絲綢之路重新通暢。盛唐之下，敦煌藝術抵達最為輝煌的巔峰；高僧玄奘西行赴印度，沿西安－天水－蘭州－武威－張掖－酒泉－瓜州一線潛隱伏行，幾經生死，輾轉十七年；
唐天寶年間安史之亂起，吐蕃趁虛而入，占河西、隴右之地百余年，可謂“遺民淚盡胡塵里”，直至大中年間，張議潮率民于沙州起義，才為完全光復；
北宋中原多事，西域各城又先后失陷于回鶻、黨項族，河西走廊在李元昊建立的西夏政權統治下的一百多年里，不論是經濟、文化藝術等方面皆幾與“中州無殊”的水平，尤其是農牧業、手工業的發展，支撐著西夏的延續。
元代東西交通大開，沿絲綢之路舊跡開辟了通往西方的驛運；
明推翻元帝國之后，元朝剩余舊臣王子逃往西域，從此與明朝糾葛不斷...
河西走廊經過的名士高僧將軍、侵略起義征戰、壁畫塑像佛典、美人美酒美樂、沙漠綠洲雪山...皆在歷史的幕布下來回變幻，如夢幻影，光暈疊疊。在許久之前，看了很多關于敦煌、關于壁畫、關于玄奘西行、關于河西地質地理的書，然而始終隔著腳丈的距離。那干脆，直接去觸摸吧。如果有緣者也起了想去看看的意思，希望我這篇絮叨的游記，能夠給來者一點點的，參考之用吧。
2017.4.17 杭州—嘉峪關
按照一般的路線，應當是先到張掖才對，從張掖（舊名甘州）到酒泉（舊名肅州）到敦煌到嘉峪關，這樣不會走回頭路，但因為直接去嘉峪關的機票更加便宜，所以我先去了嘉峪關。
四月份尚春季，北方多沙多大風。剛到的那天，已經是下午兩點，坐車從機場到預定的客棧，沙塵暴如同南方的霧霾，讓整個城市灰蒙蒙的，天氣也不大好，陰沉沉的，如同黑云壓城城欲摧。問當地的司機師傅，沙塵暴是什么樣子，我沒見過。司機師傅說，厲害的時候伸手不見五指。如果天氣好，遠方能見到祁連雪山，可惜今天沙塵大，若是下雨，也是下的帶黃泥子的雨。春天西邊沙塵暴總是頻繁的。
嘉峪關的城市很小，人很少，恍惚穿越回到了東南沿海城市八九十年代的樣子。一路沿著市中心逛，穿越長長的一片菜市場，長長的一片雜貨場，來回巡游著境鐵市場，再繞著這三片的外圍馬路走了個大正方形，就算是逛遍了市中心了。我到一個地方，喜歡逛他的菜市場、博物館和老的商品市場，這樣，一個地方的飲食風俗還有歷史進程大致便能明白了。
原路往回客棧走時仍經過雜貨市場，碰見一個舊書攤子，在里邊翻了許久，買了幾本舊書。后來到敦煌時遇見一個姐姐，她同我說，她在敦煌買了好多書，我一聽，巧了，遇見有心人了。客棧老板問，你們倆還真是不嫌重，書哪兒不好買啊。我說，在當地便買當地出版社的書，一來，當地出版社的許多書籍在外地或網絡上是買不到的，發行的少；二來，本地出版社的書對介紹本地的境況更為了解和翔實；三來，旅途漫漫長夜無聊，帶本“旅行參考”打發黑夜，內容也適合鄙人這種懶做攻略的人，何樂不為。其中有一本叫《酒泉史話》，歷史、地理、傳說、經典、人物、遺跡于內皆有介紹，難得的是還配了許多折疊起來的精美地圖，可見用心。于是很多接下來特意去尋訪之處，多是參見此書而來。
到了菜市場見到一點心店里賣著饅頭，新鮮的大白胖子在蒸籠里冒著白煙，引得人眼饞，問了問老板價格，說七毛錢，我說好，來一個。店家問我“幾個？”“一個”? “...”? “一個，一個”? “...”? “一個！！”店家終于用不可置信的眼光確認了我真的只是買一個。但忘帶現金，我說用支付寶或者微信可以嗎，店家說，我不會弄這些，買一個嘛，哎呀送你了送你了，就七毛嘛...雖然最后我還是用微信給他轉了錢，但就算轉了店家也不會用微信錢包，實際還是等同于送了我。回到客棧之后我回過神，估摸著西北的姑娘大漢買饅頭可能是論斤買的吧...
在自然不給情面的沙塵暴里，質樸的人真的是可愛無比。
2017.4.18 嘉峪關
西北旅行就是有一個不方便，地太廣，景點分布散，直達班車少。所以拼車、包車為首要之選。但我去時尚為淡季（5月1日開始進入規定的旺季），游客也稀少，因此很難拼得上車。但好在嘉峪關小，青旅客棧也沒個幾家，游人至住的也就這么幾家，好歹拼到三個人就大早出發去第一墩了。
第一墩、懸臂長城和天下第一關是嘉峪關最著名的三個景點，通常賣的也是連在一起的套票。分開買也是可以，但如果想去天下第一關，門票和三者套票的價格是相同的。
可能是天氣之故，在照片上看到的毫無興趣的第一墩反倒是這一天里我最意外和喜歡的。那時候不冷不熱，溫度剛好，還出了些太陽，祁連山脈隱隱露出了他的相貌。空曠無人的土路，只有輛綠色的小游覽車偶爾駛過，天際干凈的沒有幾絲云朵，只剩無余的灰藍。穹宇之下，土黃色的垣壁沿著沙土至往望不見的地方，顯得格外蒼涼。
也不僅僅只是照片上一個土墩這么簡單，景區還在荒沙下面作了個小型的展覽廳，分為自然區和文化區。文化區介紹了整個嘉峪關長城的相關地理性和功能性等，自然區就是一個玻璃露臺，下面便是討賴河大峽谷，聽客棧的老板說，討賴河的石頭很漂亮，撿幾塊帶回去尤其好。可我繞著這景區走了好幾圈兒也沒發現下去的路，只好作罷。開個玩笑，峽谷就算水不大，下去也是太危險的。
懸臂長城和天下第一關倒是爾爾，無甚太大的驚喜。
長城下卻是有座第藏菩薩廟，小廟破舊，蛛網密布滿是灰塵的窗戶，廟里有勾魂小鬼，兇神惡煞，不見其形但見其煞然耳。背后的壁畫甚是現代，刻畫了種種無間地獄殘酷刑罰，人物各有所別，西裝革履的、蓬頭垢面的、性感美麗的，統統受到地獄間小鬼無盡的折磨，耳邊舊播音器里放的地藏經恰好念到無間地獄那段，似是與其一一驗證。
天下第一關，我想若是天氣晴好，或者夕陽西下，那么那種磅礴之氣勢便可盡顯吧。然而可惜逛至關城，只剩“為你我受冷風吹”了，陰暗暗、風凜凜。
但是也值得慶幸，剛參觀完坐上車準備回客棧，不常下雨的嘉峪關開始下起了小雨，隨后越下越大，溫度迅速下降，呵口氣都能見云霧。一行人饑冷的不行，便轉去當地有名的燒烤攤擼串兒。嘉峪關的吃食物價都不高，烤肉都是貨真價實只多不少，小吃也多多，馕餅釀皮卷子雞搟面皮兒...可惜我吃不大習慣吶！
在嘉峪關住的客棧在舊的市中心，到之前老板打電話來說，客棧熱水器壞了，需要修三四天。本想熬一熬，但兩天下來又是雨淋又是黃土又是沙子的，怎么也熬不住。就問老板討辦法，老板說，那去大澡堂子洗吧！我給你送過去！得，我馬上奔回房間拿起洗漱衣服就去了。
澡堂子外拿了鑰匙，就壯膽進女室了。剛進去，一溜的大媽齊刷刷看過來，眼神上下打量著，嘴邊掛著絲神秘的微笑，喲，新來的吧。剛斗起的膽又縮回去，忒沒骨氣的拿了條毛巾遮掩畏縮。但好在適應力不錯，這澡洗的漸入佳境，總算痛快地把身上的土都洗干凈了，連帶著心情都明朗起來，還能給沖著我神秘微笑的大媽們笑回去。準備穿衣服，大媽很驚訝的問，你這么快就洗好了啊？我綻出一絲不要問我去往何方的神情，說，是啊。到澡堂門口還鑰匙，守門大叔驚訝的問，你這么快啊？我許些疑惑，但還是說，是啊。等客棧老板來接我，老板同樣驚訝的問，你怎么洗的這么快啊？我就納了悶兒了，都洗了近五十分鐘，哪里慢了？老板嘿嘿了聲，我都洗倆小時多的。沖一沖半小時，搓一搓一小時，再沖一沖半小時。佩服佩服。
此時方明白，如果以按時間的方式去定義洗澡一事，那么北方的澡真叫搓澡，南方的澡真叫沖澡。
2017.4.19 嘉峪關—敦煌
起來個大早去趕火車，陰了兩天的嘉峪關終于在今天開出了晴日。
遠處連綿的祁連雪山還在薄霧里，神姿綽約。直到火車發出嗚嗚的鳴笛聲，緩緩開動時，太陽才徹底辟開了所有的云霧。我癡迷地望著這無盡的閃耀，呆呆地站在窗口，何種想法也沒有，何樣塵念也沒有，就這樣站著，將自己完全祭獻給祁連，神思交融。五個小時的路程，車廂里沒有多少人，也無座位的限制，各自散在空處的長座上。累了，便躺下瞇會兒眼，躺累了，便睜開眼望望窗外的雪山，桌子上攤著書，陽光從外邊斜照進來，染了半邊的暗。
到了敦煌，客棧老板東哥說，你來的正是時候。今天天氣好，現在快去鳴沙山看日落。于是一擱下行李便去了。
下午的鳴沙山陽光特別辣，這還是在四月份，如果到了七、八月，不知會是怎樣的酷熱。可沙子卻是涼的，脫了鞋子，赤腳踩進去，冰冰涼還伴著柔軟。我見過大海，去過高原、草原，進過森林，翻過雪山，可從未到過沙漠。相片里見到的那些沙漠，溫度炎熱的，可態度是冷的，無情的。沙山的邊緣似刀鋒般利銳，鉤出最漫不經心的精細。
而當我真實踏上的時候，僅就鳴沙山而言，給我的感覺，像是個大型的沙漠主題樂園。他很高，但不大危險，看似鋒利的邊緣，其實寬度也還挺大，就算滾下去了，也只是頭發上沾滿沙子，起來拍拍衣服就好。爬沙山比爬普通的山要難，一個是坡度大，另一個是阻力大，一腳下去，陷一半兒露一半兒，抬起時能掀起這腳掌大小地方的風云。
七點多太陽才慢慢落山。坐在山上的涼亭里靜待，見著太陽慢慢落下。另一邊的山頭一眾人在歡呼，在贊嘆，在舉著各自的相機抓拍。而這邊，只有我和寥寥幾人，就這么喜歡著這個時刻，沉浸在這個時刻。當瑰色的霞光沉到山峰的邊緣，很遠很遠處的城市將這最后的光亮留下了溫度。輕霧浮彌，漫延著大敦盛煌的浪漫。
在涼亭坐著歇息時，遇見兩個可愛的姐姐，帶了行李帳篷，說晚上在后山露營看星星，問我要否一同？雖心向往之但奈何厚衣物皆無，只好相拒。敦煌的溫差很大，尤其是山上，到了夜晚只有幾度，白天還有二十來度呢。
下山的路上，星星開始一顆顆顯現，如同陸續登臺的舞者，伴著我離開，一路不語。
到山腳時天色已全黑，還是溜到月牙泉邊看了看，雖模糊不清，而水光漣漪，待月亮爬到中空，不知是否會倒映在泉里。
聽朋友說，月牙泉越來越小，水量已經無法維持原本的規模，夜晚時都是開來水車倒灌進去，真假難知。敦煌干燥就是如此，一年的降水量只有40毫米，而蒸發量卻有近3000毫米。所以，很多東西，越早看到的越完整，越近本來。就像之前未走318國道進西藏是我很遺憾的事，通麥天險現在也已經成為過去。
2017.4.20 雅丹魔鬼城
聽東哥的建議拼車去了西線。
西線往往是除敦煌市外人流量最大的地方，也就是說，大多游人必去之線。一路會經過敦煌古城－西千佛洞－玉門關－漢長城－陽關－雅丹地質公園。比較坑的是，除了漢長城包括在玉門關門票中，其他每一個點都需要買門票，門票買了之后里面還需要買游覽車票，想要自己徒步是不行的。但好在可以自己選擇進還是不進，如若不進，就是在車上等個半小時一小時了。
敦煌古城是后來修建的，現在實為影視城，我對此不感興趣便在外溜達一圈作罷。
西千佛洞位于敦煌縣城西南七十華里，在黨河流經的崖壁上開鑿，具體的創作年月已無從可知，但最晚也應該與莫高窟同時。遺憾的是，現在西千佛洞現存者僅有十六窟，其他多已倒塌，壁畫剝蝕不清。千佛洞入口向前走十幾米，便是黨河。黨河被稱為敦煌八景之一，是喂育敦煌綠洲之河，為疏勒河的主要支流之一。這天風大，鳥雀四起，踏黨河水嘩嘩而過，我在岸邊撿了塊石頭，真是奇怪，河西走廊的石頭為什么都這么好看。一彎腰開撿，就直不起來了。
玉門關又名小方盤城。古時與陽關一北一南而立，鎖住西去的咽喉。原從玉門關向西北走，有五座烽火臺，各相去百余里，而現在實際也只留一個土墩遺址了。不讓人進入的地方放著刻有“絲路古道”一石，據說，當時玄奘西行，便是經過此道而前。但其實并不是，東晉以后，由于內地通往西域交通的變遷，關址東移到今安西雙堡塔處，玄奘從瓜州出發，渡過安西雙塔兔葫蘆溝（舊為葫蘆河），繞烽火臺而走。
陽關在玉門關之南，但真正陽關城的遺址在何處眾說紛紜尚未定論。我所看的只是一座被稱為陽關耳目的漢代烽燧遺址，其他全是新建的仿古建。
你走你的陽關道，這要是真向陽關道走，還能見得一片古董灘，曾因地面暴露大量的漢代文物得名。只是現在古董灘禁止進踏入，我想要拾寶也就僅“想”而已了。
雅丹是這幾日來我玩的最開心的地方，因為意料之外是最令人驚喜的。本以為今日的天氣不會見到日落，更不可能看到火燒云。而近暮色之時，天際邊的厚云慢慢散開，彤紅的顏色層層暈染蕩開，光縷四散，由濃及淡。
自然就是如此無常，本以為期望徹底落空，低落且遺憾，但他又突如而來，云興霞蔚，將最華美的酮體毫無遺漏的展現。人生無常亦此，緣來之有常，轉頭又為空，緣盡之無常，輪回又得轉。于是世情枯榮得喪，皆看作行云流水，一絲不掛。后來干脆放下了相機，席地而坐，盡享著絢爛至極歸于其初的寂籟。邊上亦有一小哥坐下，嘴里輕哼著什么曲子。戈壁延伸無盡，越近日暮沉沉之處越暗，四周無堵，一無滯礙，廣闊天地中無我，無他，唯有風過，云過，時間穿樂音而過。
天近墨日已落，終戀戀不舍的上車離開。窗外的風蝕蘑菇、風蝕城堡一路被拋在暗秘的身后，在地籟中長睡。
這一刻，我相信了神跡。
眾人于車上皆酣睡，直到一人按耐著喉嚨里的興奮，說，看，星空！
只見漫天的星星密布在玄色之上，大小比排，幾無空隙。我不知西方星座，也不會認三垣二十八星宿。可北斗七星還是認得的，因為北斗七星的形狀真的和勺子一模一樣，但是實際見到的感覺和書本里的插圖完全不同，那是一種，臨于瀚宇之下萬般畏然卻意外見到熟識的欣喜之感。車穿越無人區時，司機停下來讓我們去拍照，可惜我沒帶腳架，便也沒法拍下如此夢幻之景。除了車燈，四下皆無燈光，墨藍的星空像巨大的半球籠罩在黑色的大地之上，方知古人為何說天圓地方，人眼相看確實如此，而我們皆在宇宙的楚門之內......
真是太話癆，光寫倆地方，就寫了如此多。那么下一站，繼續敦煌和張掖，請見后文吧。謝謝關注與閱讀。
