中國人最講究吃。

街坊鄰居見面問候語是“吃了嗎”，朋友相聚少不得一頓大吃，生意上許多業(yè)務(wù)都是在飯桌上談成的。

連電影《2012》里，西藏的一個年青人對奶奶說，海嘯要來了，咱們快逃命吧！奶奶也是說，再怎么也得吃飽飯再走哇！

吃對中國人太重要了。

所以中國人才會發(fā)明出什么滿漢全席，什么八大菜系，至于“美食”“饕客”這樣的專業(yè)名詞，也只在中國的文化里出現(xiàn)。

我雖不敢說自己是美食家，但也算是吃貨一枚，原來因為工作的緣故，有幸吃到各種美食，有山珍野味，有海鮮池魚，有家禽走獸，不過很多些都是淺嘗即止，一方面經(jīng)濟能力有限，一方面自然也有些對自然界的敬畏之心。

但終歸是在心里對食物的美，有了概念：什么叫清甜，什么叫甘醇，什么叫香辣，什么厚重。

我原來工作十幾年的城市是胡（福）建的省會胡（福）州，剛參加工作時因為工資少得可憐，基本上吃的都是快餐，而且還得專門找那些農(nóng)民工常去光顧的快餐店，那種店面的快餐比較便宜，有菜有肉吃得飽，兩三塊錢就要吧解決，飯盒是那種最不環(huán)保的白色泡沫盒子。

另一種便宜的吃食就是“一元進店”的沙縣小吃，但時常一碗拌面解決不了饑餓問題，只好奢侈的買一碗拌面和一碗扁肉。當然，最常吃的還是白饅頭和方便面，方便面一次可以吃兩包，現(xiàn)在想想，我的胃不好恐怕就是那時吃方便面吃多了。

這些都是最早在胡州的吃飯記憶，現(xiàn)在想想當下的情形，叫我是無論如何也產(chǎn)生不了食欲了。

我工作的第二家公司，部門時常搞聚餐，餐費是部門里出，女經(jīng)理希望大家都參加，不參加的人要罰款50元——這個問題我現(xiàn)在想一為，都覺得很奇怪，有吃有喝還不去？

可見那時的我們到底有多作！似乎不去參加這么一場聚會，就等于與眾不同一般。

但不論是被請還是被罰，我永遠都是不被關(guān)注的那一個，有去就算我賺到了，沒去經(jīng)理也想不起來要罰我。不過我在餐館吃飯的源頭，算是從這里開始。

那時聽人家說，草魚本來是很便宜沒有人要吃的一種魚，后來不知道誰發(fā)明了水煮魚，草魚就大賣了。

這種說法是不是真的我不知道，但我的記憶里，胡州最早流行吃辣的年代，大約就是2000年前后，先是有了水煮魚，然后又有了酸菜魚。

其實傳統(tǒng)的閩菜是不吃辣的，閩菜以甜為主，具有代表性就有“醉排骨”，可惜我的食譜還沒沾上閩菜的邊，就全部被川菜攻陷。

剛學(xué)會吃辣的人都知道，那是絲毫的辣都不能接受，一碰就眼淚鼻涕一直流，可是，火紅麻辣的辣椒底下，又埋藏著的是鮮嫩微辣的魚片，不得不吸引著人手上的筷子不斷往前伸。

一次兩次之后，也就不怕辣了，漸漸的也成了無辣不歡的一員。

那時全國經(jīng)濟剛開始起飛，胡州作為沿海，也控制不了自己要飛，雖然國家沒有實質(zhì)的政策，但是金子總會在太陽底下發(fā)光。

所以胡州除了房價開始了第一次浮漲，餐飲業(yè)也出現(xiàn)了興旺的趨向。

現(xiàn)在很多早期的餐飲都不復(fù)存在，但那時還是有一些屬于我們普通上班用于請客聚餐的地方，比如什么東街口的東泰樓，比如什么湖南菜館什么寨。

有了對美食初步鑒定能力，之后因為工作成緣由進出各大酒店，心里就有了些有意無意的開始對菜色點評。

話說，從簡入奢易，從奢入簡難。如果從美食天堂突然墜入只有粗茶淡飯的境地，想來也是一件折磨人的事。

我離開胡州到了臺灣后，第一件事就是吃不慣。

什么都吃不慣，臺灣的早餐就是兩片面包夾著蛋和肉——這種做法不知道是日式還是美式。

后來看了宮崎駿的《懸崖上的波妞》，波妞一口咬下宗介手中三明治里的火腿，我突然找到了答案——臺灣早餐是日式的。

接著就是他們的午餐，午餐除了便當（便當這個名詞，據(jù)說也是日本的說法，看來50年的日據(jù)時代對臺灣還是影響非常大），街面上最多的就是一些如胡州沙縣小吃那樣的小店，但他們的價格卻是沙縣小吃的兩至三倍。

最令人無法接受的是，即使沙縣小吃都有小炒啊，什么回鍋肉啦，什么西紅柿蛋湯啦，但臺灣的這種小面館的菜統(tǒng)一叫做黑白（臺灣“隨便”的意思）切，什么叫黑白切呢？就是豆干、海帶、豬耳朵等切成一堆，入到沸水中汆湯一下，然后淋上醬汁，就成了一盤菜。

而且，一家店必然就一種醬汁，這個醬汁又簡單到三歲小孩子都能調(diào)制，無非是醬油冰糖之類的組合。

所以，一家面館就算有再多的黑白切，永遠是同一種味道。

晚餐呢？最普遍的就是涮涮鍋，把青菜豬肉火鍋料等物，全部放入小鐵鍋，鍋底點上酒精燃料，就成了大雜燴了。

另一種就是涮涮鍋吃到飽。我原來看到這種自助式的涮涮鍋吃到飽，心里特別驚喜，再怎么算都比胡州一個自動餐來得劃算啊，不但便宜還實惠，不過吃了幾次之后就膩味了。

后來才知道這種吃到飽，就是為了迎合臺灣經(jīng)濟不景氣、市民不想花太多錢但又想吃得實惠而專門推出的餐點。

重點是，涮涮鍋也永遠是一個味！

這樣歸類下來一看，如果都以一家店為例，早餐呢，永遠是同一款沙拉醬和番茄醬，即使你吃的是牛內(nèi)；午餐呢，永遠是豬油爆蔥醬或是微甜的醬油膏，淋著一碟的青菜或是肉片；晚餐呢，永遠就是同一鍋湯煮出來的青菜豬肉。

在臺灣過上一段日子，你的嘴巴能淡出鳥，永遠沒有那種“我現(xiàn)在好想吃什么”的欲望。

我有一個朋友為了拍攝紀錄片到臺灣走一趟，來之前來興沖沖的說，電視里常聽說臺灣美食，這下有口福了。

他帶著同事一下飛機就往夜市沖，本以為有驚喜，不料卻發(fā)現(xiàn)滿街攤位擺設(shè)的如蚵仔煎、油飯、臭豆腐、羮面等等，都是我們平時極少當主食的食物，他們?nèi)滩蛔⊥虏哿似饋恚@也好意思叫美食？最后只得悻悻的回飯店吃泡面。

看著滿街的小店，這時心里最想對臺灣餐飲總結(jié)的一個字——簡。

凡事都想簡，最好開個店面，馬上就能賺錢，至于菜好吃不好吃，似乎都沒有人花心思去研究一下。

臺灣經(jīng)濟起飛有三個階段，最早在1960年代，到了1990年代就是臺灣經(jīng)濟全盛時期，這幾十年里臺灣人的錢來得容易，無論做什么都能賺錢。

我聽說，那時大家都不把錢當錢，床板一掀底下都是紙鈔，隨便拿隨便用。

或許就是因為來錢太快，幾十年下來就養(yǎng)成了一個國民意識，就是認為隨便弄弄開個小店，就能賺錢了，所以連他們的菜名都叫“黑白切”——隨便切。

現(xiàn)在經(jīng)濟不景氣了，即使年輕人有心努力賺錢，也忘記了如何努力，“吃苦”這個名詞恐怕得重新上學(xué)聽老師講課，而“享樂”呢，卻是人人都會，比如每家店每周必安排自己一天店休，可不像內(nèi)地的店家，一年365天無休。

（但人生的態(tài)度又怎么能說得清呢？中國內(nèi)地現(xiàn)在年輕人的拼搏精神，與臺灣經(jīng)濟起飛時的臺灣人一樣，都是吃苦耐勞的，如今的享樂主義，說不準也會在內(nèi)地的將來出現(xiàn)，況且，人生究竟應(yīng)該吃苦還是享樂，實在是沒有對錯之分，見仁見智吧。）

不過凡事絕對，我常說，我要是離開臺灣，能讓我回憶的只有兩樣食物，一個是麻油雞，一個是雞排。

但就算這兩樣，也要看什么店家做出來的。

我長居臺北，所以只能以臺灣的食物為主，麻油雞和雞排，自然也就找尋了許多家之后選擇一兩家常去光顧。

麻油雞的做法倒是有些技巧，麻油與姜入鍋時，必須是鍋冷卻的狀態(tài)，然后以小火慢慢煎炒姜片，否則湯頭出來便是苦的。

有的店家為了省成本，湯中只倒入少許的米酒，喝起來就只有麻油的味道；有的店家則比較敬業(yè)，湯全部用米酒代替，這種雞湯出來就有清甜中帶點米酒的清香，喝完一次還會令人回味無窮。

另一個炸雞排，也是臺灣的特色，對于來臺灣旅游的內(nèi)地人，吃到最多的恐怕就是士林夜市的豪大雞排。

我原來也被它吸引過一段時間，不過后來研究出雞排真正的內(nèi)涵，就知道豪大雞排只算是把雞排成功的炸出來而已。

真正上好的炸雞排，必須保持鮮嫩的口感，一口咬下去，除了表皮的酥脆，里頭的雞肉必須多汁肉嫩。

而且，雞肉在腌制時的口味，也得有獨特的秘方，否則就過于大眾化了。

總的來說，臺灣的食物幾乎都是內(nèi)地各省的匯總，實在沒什么特色之處，稱不上美食。

但我的觀點，自然屬個人喜好的成份居多，真正用心下去做的人，還是有的，比如網(wǎng)上食客們介紹幾家臺北的早餐店看起來就很不錯，只可惜我一次也沒有去過。