說走就走的旅行
要么讀書、要么旅行，靈魂和身體，必須有一個在路上。
有一年沒有離開北京出去旅行了，感覺是時候該出去放放風。于是跟R妹計劃清明節(jié)去北京周邊玩?zhèn)€兩天，考慮到精力有限，最終選擇報一個去山西大同的旅游團，坐大巴只要5個小時。
之所以去大同，主要是因為我倆之前都沒有去過山西省，總歸是想看看；而大同又離北京最近，有云崗石窟、懸空寺這樣的千年古跡，算是非常合適的選擇。
很喜歡坐著大巴聽著音樂欣賞沿途的景色，看著窗外的山巒起伏、云舒云卷，心中說不出的暢快。逃離了都市的快節(jié)奏，身體和思維都慢了下來，視野和心胸也寬廣了一些。
云崗石窟
1500多年的榮辱興衰
時光的刀片
割下了
無法撫平的殘酷和傷痕。
但佛祖
依然拈花而笑
神情一面湖水。
旅行第一站到了云岡石窟，這座恢弘無比的石窟寶庫。清明的第一天，刺目的陽光透過碧藍的天空映照在千年的佛像和古跡，仿佛歷史也只是在那剎那的片刻稍做了停留。
景區(qū)入口的廣場，人并沒有想象的多，增添了幾分寧靜。
石窟前的廣場像是一個浮在水中的巨龜，彎曲的拱橋是龜的腦袋，四周的角樓是龜的四足，雖然是后來修建的建筑，卻也氣勢非凡，扼守在石窟的正前方。
廣場前的佛塔據說是完全仿照石窟里的石塔修建的，講述著釋迦摩尼成佛的故事，我們參觀的時候正值正午，陽光直射在佛塔上，仿若圣光普照。
石窟的入口旁刻著一塊石碑，為景明四年比丘尼曇媚所鑿，所用的就是當時風行的“魏碑”字體，石壁的內容大體是贊美佛像，我在此整理了一下：
夫含靈鏡覺，凝寂迭代，照周群邦，感垂應物，利潤當時，澤潭機季?？谎?，慶鐘播末，思戀靈福，同擬狀金石，冀瞻容者加抵受，想像者增忻稀。生生資津，十方齊慶。頌日，靈慮巍凝，悟嚴鑒覺。寂絕照周，蠢趣澄獨。隨像擬儀，瞻資豁握。生生邀益，十方同沐。
景明四年四月六日，比丘尼曇媚造。
石窟的外壁，經過千年的風吹日曬，許多佛像都已經風化不得蹤跡，不知道千年前的景象會是如何。
為了保護石窟內的佛像，從古至今無數工匠窮盡心思，這座十米多高的閣樓是后來明代修建的，目的就是為了遮擋裸露在外的石洞，起到了遮風擋雨的作用。
進入石窟內，不見陽光的佛像是不讓拍照的，懷著虔誠瞻仰的心態(tài)，每一洞石窟內我都收起了相機，靜靜地感受這古代文明的精粹。越是往后游覽，越是贊嘆古人奪人天工之巧匠，佛像綿延一公里，大至十幾米，小至幾公分，巨石橫亙，石雕林立，蔚為大觀。他們有的正襟危坐，栩栩如生，有的載歌載舞，神采飛揚，或擊鼓或敲鐘，或手捧短笛，或懷抱琵琶，悠然自得，笑迎游人。這些佛像、飛天、贊助者、供養(yǎng)人的面貌和衣飾上，都留有古代勞動人民的智慧與勤勞。北魏著名地理學家酈道元記錄了當年云岡石窟的壯景：“鑿石開山，因巖結構，真容巨壯，世法所希。山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴目所眺”。
云岡石窟中第十六窟系著“領帶”的大佛據說最近熱播的《錦繡未央》電視劇中羅晉飾演的文成帝拓跋濬的原型。這尊佛像與其他佛像的慈祥端莊不同，十分英俊，氣宇軒昂，頗有帝王貴氣。
云岡石窟第20窟是云岡最著名的露天大佛，也是大同乃至山西的旅游標志，是依照北魏開國皇帝道武帝的形象雕刻的。正因成了露天雕像，所以雖是坐姿，卻分外高大。大佛全身比例適稱，造型手法簡練概括，他寬闊的身軀給人以穩(wěn)健之感，他所據有的佛的“三十二相、八十種隨形好”的精神風貌，為這一時期佛像雕刻的杰出代表。
讓我感受最深的還是這些多佛像，并不是一味的相似，恰恰相反，云岡石窟這5萬多尊佛像全都各不相同，據說當時為了開鑿石窟，從世界各地召集了一萬名工匠，這些工匠來自漢族，少數民族，印度等不同民族，樣貌習俗迥異。所以能看到很多以自身樣貌風俗為原型的佛像，后面的數尊大佛甚至都是以北魏的歷朝君王為原型。如此還原歷史場景的雕塑群，仿佛是一場千年的盛宴，前朝古人在你面前載歌載舞，此時此刻，人和神、佛與帝的界限不再清晰，我看到了華夏文化在演變和傳承中最璀璨的光輝。
懸空寺
危樓高百尺，手可摘星辰，不敢高聲語，恐驚天上人。
第二天，我們早上7點便啟程趕往恒山懸空寺。懸空寺坐落在北岳恒山的側峰之中，但其名氣之大，卻是已經蓋過了恒山本身，來到大同，恒山可以不去，懸空寺不可不看。
懸空寺由于懸浮峭壁之中，依照力學原理，半插橫梁為基，巧借巖石暗托，梁柱上下一體，廊欄左右緊聯，最吃力的是橫梁，全靠幾十根木柱橫插山壁支撐著。立著的木柱據說是后來怕游客顧慮所加，其實幾乎不承受重量。
據說當年李白游歷到此，見到建在崖壁上的懸空寺，驚愕萬分，詩興大發(fā)，但左思右想，一時又找不到更好的詩句來形容懸空寺，于是揮筆寫下了“壯觀”二字，寫罷意猶未盡，感覺難抒胸臆，于是又在“壯”字上重重加了一個“點”畫，意為懸空寺比壯觀還要多一點。
懸空寺懸浮于半空之中，承載力自然有限，所有的游客都得排隊分批次上去游覽。懸空寺之所以歷經千年而保存得如此完好，除上述原因外，也歸功于它奇特的建造。游人只能魚貫緩行于狹窄廊道和懸梯，不會造成擁擠現象，這就大大減輕了游人對廊道和懸梯的壓力。
站在寺中俯瞰地面，這時排隊的人已經占滿了整個通道，許多游客需要等上三兩個小時，才能到寺中短暫地走上一周。
懸空寺內自然供奉著佛像，出于尊敬，我依舊沒有拍照。令人驚異的是，懸空寺還是我國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。寺內供奉著“釋”、“道”、“儒”三種不同的塑像，真正體現了中華民族民族共融，天下大同的崇高境界。
這個屹立在河道中央的石刻引起了我的注意，因為最后一個字左看右看都不認識?；厝ブ笪以诰W上查閱了一下才知道是“岸”。2003年7月渾源縣對流經懸空寺腳下的渾河進行了大規(guī)模的河道清理，在河道清理施工中挖掘出一座可觀的元代摩崖石刻。這座摩崖石刻高約3米、寬約2米，上面書寫著“云邊覺岸”四個大字，左下方賦有落款，作者正是工部尚書孫公亮，**這是元代的摩崖石刻，距現在有八九百年歷史了。 **
山谷之中，瀑布自山頂湖水傾瀉而下，懸掛在懸空寺一旁，蔚為壯觀。山地還有許多寒冰積雪，尚未消融。
據說出于對古跡文物的保護，懸空寺再過些年可能就不對外開放了。我很慶幸能親眼體會古人的神工巧匠，但愿這座千年古剎能始終安好。
應縣木塔
滄州獅子應州塔，正定菩薩趙州橋。
趕往應縣木塔的時候，已經快到正午了，由于馬上就要返程，對于應縣木塔的游覽十分倉促，甚至都來不及多拍幾張照片。但是這絲毫不妨礙我對這座與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔并稱“世界三大奇塔”的木塔的敬仰之情。
釋迦塔全稱佛宮寺釋迦塔位于山西省朔州市城西北佛宮寺內，俗稱應縣木塔。釋迦塔塔高67米，也是世界上最高的木塔，始建1056年，距今也有近千年的歷史了。
釋迦塔的結構十分奇特，如此高大的木塔，中間居然沒有立柱支撐，它全靠斗拱、柱梁鑲嵌穿插吻合，不用釘不用鉚，以50多種斗拱的墊托接聯砌建而成。據說當年著名建筑學家梁思成在應縣住了7天，把木塔從里到外、從上到下，非常精細地測量了各層的平面，測量了五十多種不同的斗拱，畫出了木塔的斷面圖，繪制了樓梯、欄桿、隔扇的圖樣，用儀器測量了各檐的高度和塔剎。應縣木塔就這樣進入了一個建筑史學家的視野中，確立了它在中國建筑史中極其重要的地位。
最后安利下木塔外的“小大姐涼粉”，真的非常好吃，特地買了一盒帶走。
大同古城
三代京華，兩朝重鎮(zhèn)，歷史在它身上留下了無數難以磨滅的印記，卻又在如今涅槃重生。
到了大同市內就不得不說大同的古城墻了。這座城墻是明朝作為軍事防御重地修建的，墻高4米，十分厚重。據說現在的城墻是在當年梁思成測繪數據的基礎上重新修繕復建的，目前已經接近完工，整個城墻墻體全部連通，人們可以直接在城墻上面繞圈跑步。
夜晚的城墻格外的漂亮，所有的城樓墻沿全部亮起了燈光。令我驚訝的是，不需要門票便可以登上城墻，一覽大同古城的夜色。站在城墻高處，沐浴著清明月色，眺望古城街道，感受著古今的變化。
大同的美食也是十分有特色。大同的刀削面，鳳臨閣的百花燒麥，渾源縣的涼粉等等。作為一個愛吃面食的南方人，一碗正宗的刀削面足以滿足我的胃口。
說到大同的美食，就不得不提到鳳臨閣了，幾乎所有的當地旅游攻略都會提到這個地方。鳳臨閣雖然只是個餐館，卻十分與眾不同，為何與眾不同呢，人家光廁所裝修就花了300萬。簡而言之，這就是個極具奢華的高檔餐廳，據說之前還是個腐敗盛行之地，非高官富商不得出入。而習大大上臺之后，這也就成了嚴打的對象，現在平常百姓也能消費的起，只不過慕名而來的人太多，幾乎排不上號。
旅行雖然結束了，最后還想再說一點。相信很多人跟我一樣，一聽到大同就會聯想到煤礦，大同作為中國乃至世界的煤都，很難給人一種美感。而我這次旅行，最大的收獲，并非是瞻仰了諸多千年古跡，而是讓我對這座歷史名城，有了全新的認識。
從大巴車進入大同市開始，導游就不斷地跟我們重復曾經的大同市長耿彥波給大同帶來的變化，這些變化也確確實實呈現在了我們面前。天空是“大同藍”，道路干凈寬敞，古城氣勢恢宏，新城活力四射。誰能想象在08年之前這里還是空氣嚴重污染，遍地矮房破樓的景象。后來我又去網上找了許多關于耿市長治理大同的文章，爭議相當之大，對于真正完整體驗了大同變化過程的當地人來說，或許這與災難無異。雖然我不是大同人，從小就生長在風景秀美的南方小城，但是來到大同，目睹了這樣一個城市劇變的結果，也算是對大同增添了幾分獨特的感情。正如一名大同市民在網上所說：
作為一個大同人，最大的感觸是，新中國成立以后，一個城市自我毀滅又自我重建，僅此一例。過程盡管痛苦，本地居民也感受過那種類似于災難后廢墟中生活的體驗，但今天，每一個大同人抬頭看天空的時候，多少也會感到欣慰的吧。
