這個場景是不是有點眼熟，像極了《深夜食堂》里的一幕：
白領們下班后，來到街角的一家料理店，坐下來邊吃邊聊，偶爾也會和做料理的師傅交談，也許只是身邊的一些小事，卻足以溫暖人心。
拖了很久終于寫的一篇，
有一些比福利更重要的事
這是一家才試業一周就被一眾美食KOL推薦的天婦羅專門對，顧名思義，只做天婦羅一種料理。
在如今這個時代，不少的店都恨不得自己可以做個中西全餐出來，而這家店卻只做一種？
這是噱頭還是一種信念的執著？
我想敢于用師傅自己的名字命名的店，不會是只為了嘩眾取寵。
聽到天婦羅這個詞，恐怕不少朋友和我一樣，第一直覺反應都是“啊，容易上火啊”。
一直以來，對我而言，天婦羅似乎都是日料里一個可有可無的雞肋角色——以炸物的形式呈現，總讓人感覺也許用的是不新鮮的食材吧。
其實這個誤解也許是因為腸胃敏感，對平時太多餐飲制作的不放心導致的吧。
撇開愛國主義不談，對待飲食上，日本確實有很多值得我們學習的地方，比如對食材的用心。
必須是嚴格挑選新鮮的蔬菜和刺身級別的海鮮肉類；根據現代人飲食習慣而調整使用的芥花籽油，不含反式脂肪酸，高溫調至186攝氏度左右的油溫以保證色相；以中國的小麥粉為主，按照特定比例混合美國和澳大利亞的冬季小麥粉而成的天婦羅粉，因為冬夏兩季所產出的小麥粉質量會有不同，所以混合的比例也需根據每個季節作出特別的調整。加上質量穩定的冰純凈水和雞蛋，攪拌成淡淡的雞蛋水面糊是為“衣”，裹在食材之上，既要薄透又要均勻。
每一個細節，都是為了極致的口感追求。
就連鹽，都要分食鹽，紫蘇鹽，花椒鹽和抹茶鹽四種口味。
所有的食物都是下單后才制作。師傅要根據天婦羅鮮炸的聲音和筷子的觸感，來判斷食物炸制的速度，因而如若沒有一心一意的研習這種料理，恐怕是很難做出口感酥脆輕盈如羽的天婦羅。
開放式廚房，廚師可以根據客人的進食速度來調控出品速度，即使是這樣，店里也沒有過多的油煙味道。
每一件天婦羅，都必須要由師傅親自為客人呈上。
店長看到我們拿了相機出來，特別跑過來叮囑說，先吃，不要拍，冷了影響口感。
當然，作為日本人的他中文說得有點崴腳。
這些微小的細節，無一不體現著天婦羅人的堅持與執著。
匆忙時可以來一份定食，每一種食材都有一件的套餐，就著醬汁，正好下飯。
飯是日本大米，圓滾滾的那種。
要是約上三五知己，也可以單點自己偏愛的食材，長條的海鰻和大蝦，都是我的favour，咬一口就知道，都是刺身級別的食材，經過高溫油炸，依然保持著原有的味道，外皮薄如蟬衣，里面新嫩多汁，正是體現出極致的【職人技】。
而天婦羅的另一個關鍵細節，就是蘸汁。
一份由味霖、醬油、糖等和蘿卜泥調制天婦羅蘸汁，可以為食物增色不少。
這時候，沒有什么比一杯朝日生啤更適合了。
明明已經品嘗了不少，卻還是意猶未盡，大概是最高的贊評吧。
【后話】
一開始知道要去吃天婦羅，我是拒絕的，本身就不愛炸物（容易胖容易胖容易胖）。
但美食達人們都去了，總得跟風試試，沒想到滿心歡喜。
在這里，能感受到的，不但是對食物的極致追求，更是對事業對人生態度的一種極致追求。
我的推文時常以《汁吃詩》作為美食欄目分類，除了是因為發音念著好玩，更是因為欣賞以食物做出詩意的料理態度。
而這家店，當之無愧。
又及，
拖著這篇稿很久沒寫，主要是因為想寫得深入一些，但好味的食物，在我筆下，大多都變成了“真的好好好吃哦”。
有一句老話是這樣的，不忘初心，放得始終。
我想無論是什么事，只要自己認為值得，就必須要好好的堅持。
