家鄉的味道，也有煎炒烹炸，食材卻是簡單得多，一粒米，一葉菜，都能吃出平淡生活里的一點滋味，久遠綿長，穿過厚厚的記憶，停留在我們的舌尖上，情感里，融合進我們的細胞中，血液里，變成一種本能。
米，一為粳米，二為糯米。記憶里，糯米是極高級的，因為它的黏性，即便是燒飯燒粥，也格外軟糯甜香，一碗糯米粥加一勺糖，生病茶飯不思的時候來一碗，是格外的優待。加上花生赤豆做粽子，蘸一碟白糖，端午可不就得這么過。蒸熟的糯米飯，熱可以做糍團，冷可以釀米酒。更有一種介于生熟之間的炒米，熱砂翻炒，可做成零食點心長時間貯存，干吃水泡皆是風味。糯米磨粉，花樣就更多了，不帶餡的：元宵、糖餅、扁團子，帶餡的：湯團、蒸團、油炸炸。
糍團
十月初一，寒冬將至，是為“十月朝”，新谷登場，吃糍團嘗新，亦為一年中最末一次“鬼節”，更為人熟知的名稱是“寒衣節”，燒紙剪冥衣，掃墳祭祖。相較于清明節的紛紛細雨和中元節的夜不出戶，十月朝因為送溫暖的初衷變得更富有溫情，先人故去，活著的人帶著懷念繼續前行，食物就成為最好的寄托。吃糍團，是嘗新，也是在豐收之后休養生息新一輪勞作的醞釀。南朝《荊楚歲時記》有言：十月朔曰，黍曤，俗謂之秦歲首。這一天放在秦時，是辭舊迎新的新年，不可謂不隆重。
糍團，當以新糯米和芝麻為主料。舊時物資匱乏，想來是沒有餡的，生在80后年代的我記憶里并沒有這樣的吃法。我吃過的糍團，不僅有餡料，種類還多樣。
糯米煮成糯米飯，須軟硬適中，軟了，飯粒不成形，也太過黏糊，硬了，難以攪拌黏連。糯米飯開鍋稍微涼一涼，加少許鹽，以鍋鏟木柄順時針攪拌，直至黏稠。這項工作多是奶奶完成，奶奶年紀大后，就是父親來了。我也嘗試攪拌過，堅持不過五分鐘，大好青年，手上的力氣都比不過上了年歲的奶奶，也是慚愧。
芝麻也為當季新收，小火炒熟，倒進石臼，以搟面杖舂之，這項活相對簡單，也有趣得多，所以從小我就愛插一手。搟面杖落下，芝麻向四周跑開，躲不及的就被杵成沫了，來來回回，粉身碎骨，一粒芝麻都漏不掉。芝麻破開，香味就逸出來了，等整個空氣中都彌漫著芝麻香，芝麻也舂得差不多了，每每此時，我都控制不住偷一把塞得嘴巴鼓鼓，口齒間的那種香，人世間怕是找不到第二口了。如今商店里出售的芝麻粉，多為刀片打碎，存放時間亦長，食之不及萬分之一。芝麻粉，取一半拌了糖做餡，剩下的作為裹粉，兩用。
咸口的糍團，餡料多為蒿菜，兒時不能領略蒿菜的香味，是拒絕的，現在卻是越吃越香。為什么選用蒿菜做餡，而不是用更為常見的青菜或其他菜，取的也是應季新嘗，九月下種，十月朝正是頭茬收的時候，營養價值高，做餡出水也少，做出來的糍團易于存儲，再好不過。升級版的餡料還可以再加雞蛋，甚至純雞蛋。草窠里摸上一窩雞蛋，劃散加鹽花打勻，起油鍋，蛋液鋪成薄薄的一層，轉瞬就可凝固，菜籽油香帶著煎雞蛋香撲面而來，撒蔥花出鍋，剁成碎碎的雞蛋丁，實在可以算餡料中的勞斯萊斯了。
包糍團，原理與包饅頭包團子一致，皆采用包勢。攪拌好的糯米飯取適量揉勻壓扁，最好用手掌將其窩成半包的鍋狀，加餡料，借著虎口一點點將口子收緊，最終完全包裹捏實，在芝麻粉里滾一滾，咸的略略壓平做圓，甜的搓成橢圓后再略壓平，挨個排在竹篩里。
剛做好的糍團，趁著熱氣沒散吃，入口軟糯，芝麻粉的顆粒中和了糯米的黏，吃起來香甜爽口，一個接一個，簡直停不下來。剩下的每天早飯熱油煎至兩面金黃，于原有的滋味上又添一份焦脆，也是美味。在沒有微波爐的年代，早餐有這樣簡便的硬通貨，也的確機智。
做完糍團，收拾停當，不能忘的是還有那一鍋鍋巴。糯米飯攪拌使用完，鍋巴完整地保留了下來，在灶上烘得嘎嘣脆，嚼起來香噴噴。但嚼久了牙齒累腮幫子酸。也實在很考驗牙口。最好的還是敲碎了下油鍋炸一遍，鍋巴頓時酥脆，當零嘴和小伙伴一起分享，又是另一份溫暖。
