有個相聲段子，說大街上來一人，一腳踹倒了，掰開嘴灌一碗豆汁兒下去，起來就罵街的，這肯定不是北京的，問“有焦圈嗎！”——北京人！相聲終歸還是相聲，真要去街上踹人，挨揍還是一定的。如今也不是每一個北京人都愛喝豆汁兒。
豆汁兒到底為何物？不少人以為是類似豆漿的東西，其實這玩意是粉坊做粉絲、涼粉時的下腳料，綠豆渣子發酵后的產物，味道奇特，氣味濃烈，傳說一家豆汁兒鋪子能“餿半街”，本是賤得不能再賤的食物，是窮人家的恩物，卻也征服了王公貴族們的舌頭,大抵因為皇室的示范作用:據說乾隆年間豆汁兒即被引入紫禁城，成為御膳的一品，慈禧太后也是對豆汁兒情有獨鐘，好奇豆汁兒這種色味皆惡的食物，第一次端給皇上，怎么沒被砍了腦袋！
這種味道極特殊的食物，到底是怎么在老北京人的味蕾上占據一席之地的，著實不好考證，一說豆汁兒在唐宋時即已流行，個人覺得不大可信，豆汁兒的風聞趣事，大都集中于晚清民國時期：老舍，梁實秋，梅蘭芳都是豆汁兒的忠實愛好者，他們與豆汁兒的故事很多。
還有一出戲《豆汁記》（一名金玉奴），講一個落魄書生被乞丐的女兒金玉奴用一碗豆汁兒救了命，結為夫妻，書生中舉后恩將仇報，謀害妻子，最后受到教訓的故事，這種類似陳世美的橋段并不新鮮，但是以京味兒入京戲，有點意思。
美食家兼美文家汪曾祺先生是江蘇高郵人，自稱“有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅”，初來北京，朋友端上豆汁兒一碗，警告他說“喝不了，就別喝，有很多人喝了一口就吐了。”汪先生端起碗來，幾口就喝光了，高呼“再來一碗！”豪放之余，并未流露出喜歡，倒是有幾分可愛的逞強，幾口喝光，更像是咽藥，真愛喝豆汁兒的，都是趁熱溜著碗邊兒小口吸食，慢慢品味的。
如今的豆汁兒也不再是下腳料了，須得專門細心制作，以極小的文火煮得開而不沸，水粒交融，下得功夫可不能小，有天在護國寺吃早點，有幾個阿姨因為豆汁兒熬得生了苦味兒和店家理論了好半天，鬧得經理都要出來賠不是。大家對食物的味道是容不得一絲馬虎的！只可惜現在很多店鋪做得并不上心，很多老手藝正在慢慢流逝。
小時候很奇怪我爺爺厭惡王致和臭豆腐的氣味，卻不反感同樣難聞的豆汁兒，經常從早市打豆汁兒回來自己熬，用一個玻璃瓶子。生豆汁兒氣味更為強烈，且靜置久了，會沉淀分層，經常對著那個瓶子發呆，覺得十奇妙，卻又以為奇怪，不能接受這樣的食物，不過也沒人強要我去喝，我到現在對豆汁兒的態度還是模棱兩可。爺爺買豆汁兒的攤子，也賣麻豆腐，攤主是個極粗魯的人，每當生意不好，則會大聲罵街，但想必此人心眼不壞。
麻豆腐是豆汁兒的同胞兄弟，即略擠去水分的濕豆渣，以前擺攤賣生豆汁兒的，必定一同賣麻豆腐，這玩意兒灰不溜秋的，狀如爛泥，樣貌并不能引人食欲，但是用羊尾巴油一炒，您可得嘗嘗，味道比豆汁兒好接受。
