很多次提筆想寫下關于色達的記憶，在色達五明佛學院修行7天，參加萬人法會，不止一次看到天葬，每天上下海拔4000米遇到被白雪覆蓋的色達，那個紅色藏地的佛國，盤踞在腦海里，時隱時現的紅色，如絲綢纏繞著夢縈回旋。不離去的佛音，驚艷的紅色世界，虔誠的修行，來自心底的震撼，和追尋那尋找放下的根因。一切在眼前，不曾走遠。2014年11月至今時隔一年多，寫出成行的文字，祭奠那紅色的圣神。
先給大家分享一些實用信息：
【交通】我當時是直接從亞丁去的，如果從成都——色達，成都茶店子長途站有直達色達的大巴。每天只有1班車，6:20發車，當天未必能買到票，最好提前預訂。到達色達時間約為20:00-21:30，色達五明佛學院離色達縣城很遠，兩地大概有20km左右距離，成都或馬爾康到色達的班車都會經過佛學院的路口，提前告訴司機下車即可，這樣就不必到縣城后再折返。從縣城也有很多小車開往佛學院，通常7元/人。
小貼士：成都到色達班車票比較緊張，通過四川汽車票務網可提前三天預訂車票。車票220~250之間。
成都——康定——色達
全程800km。第一天從成都新南門汽車站乘車抵達康定，當晚在當地住一晚；第二天乘車經爐霍抵達色達。成都新南門到康定的車一個小時一班?？刀ǖ缴_的班車只有早上一班，早晨6:00發車，最好提前一天買票。 （需要注意康定-色達班車班次不定）
此線路費時較長，但途中若時間充?？稍诳刀h城參拜幾個有名的寺院如南無寺（達吉活佛）、金剛寺（寧瑪派，法王的弟子任首座活佛），爐霍縣城還有格魯派的壽靈寺很大。一路景色也是瑰麗多變。
成都——馬爾康——色達
全程約700km，需要1天半。成都茶店子車站買去馬爾康的車（每天6:30、7:30、8:30、10:00、12:305班，131元，約6小時），當晚住馬爾康。第2天一早坐馬爾康到色達的班車（6:30發車，約6小時）。
色達--成都
色達客運站：0836-8522115，18919548936
（只能訂兩天內的票，并且每人加收20/人，因為從學院來回色達客運站買票也一人14元車費）
【防曬】色達海拔有4000+，日照相當充足，即使晚上下雪，白天大部分時間也有強烈的陽光。所以 * spf50+防曬霜、墨鏡、頭巾、帽子、防曬唇膏 必不可少！ 我就是防曬霜抹少了，連下巴和人中那里都曬脫皮了。有時半天忘涂防曬唇膏，嘴唇也會被曬脫皮。在高原上，很多時候我們不是因為寒冷干燥嘴唇才裂開，其實是被曬的。需要墨鏡是因為眼睛附近不能抹防曬霜，而且有墨鏡拍照也會好看很多，如果你沒時間裝逼，就戴個墨鏡吧~~ 墨鏡真是裝逼利器呀。而且有墨鏡看云時也會更好看，更有層次。
【冬季保暖】我是11月份去的，平原已經很冷，更何況是4200米的高原，色達白天大概幾度，晚上是零下，會下雪。 圍巾、手套、帽子、登山鞋。其實你把自己裹嚴實就不太冷了， 登山鞋有很好的保暖作用，一般的板鞋在色達完全沒用。我穿的登山鞋，腳一直都不冷。而且白天雪化了，有些地方很泥濘，登山鞋也更適合走。
【住宿】我住的是喇嘛家，在山上的紅色小屋，每天上下山都是體能的考驗。推薦 扶貧招待所?？梢员容^一下兩個賓館——扶貧招待所和喇榮賓館。 扶貧的3人間是35，4人間是30，都是床位。喇榮都要貴5塊。扶貧有電熱壺，可以自己燒水喝或者燙腳，喇榮可以要一瓶茶，但是必須盡快還回去。扶貧的海拔在3900左右，喇榮在4000+，雖然差得不多，但是高反的癥狀應該可以有所緩解。雖然喇榮可以看見佛學院全景，但是佛學院晚上真實的夜景是上面我拍攝的那張，照片完全是曝光調出來的。
【吃飯】我每天在喇嘛家住，就順便買菜做飯，但藏區的條件很不好，超市里只有面條和土豆。推薦去綜合樓2樓是食堂，只準女眾進去，套餐10元一份，味道很好，分量你自己拿捏，但是必須吃完！【車費】 從喇榮溝上佛學院一般是3~4塊，大家不要多給，如果問價的時候，有人叫得很高就直接問下一輛，反正那里有很多車。從佛學院到縣城是6~7塊。
【風景】佛學院的夜景最美，不管從上面看全景，還是從下面仰視都很震撼的。而且沿路會遇到很多超級大的轉經筒，我每天都會去壇城轉滿99圈。白天從壇城背后是可以直接徒步走到尸陀嶺的，大概50分鐘左右，也就是到達天葬臺的地方。推薦大家徒步這段路，真的非常美，視野很廣闊，云很帥！而且這條路很簡單，就是壇城后面一直走，走到一個埡口處，不要往上，平著直走。把那座山翻完往下走就是尸陀嶺了。這段路會遇見禿鷲，大家可以稍微和它們近距離觀察下，真的很可愛，而且很怕人，走起路一搖一擺的很乖！但是也請大家不要靠得太近，以免真的嚇到它們，畢竟比較危險。也請尊重它們的生活環境，友善的對待它們。下山往左那片全是土撥鼠的洞，它們也會伸出頭到處看，非?？蓯?！大家可以遠遠的拍幾張，離太近它們會躲進洞里，我每次都帶著可樂去喂它們。推薦大家走著去天葬臺，回程可以坐車，這樣就看到風景，又不太累，很完美的行程。佛學院的師父人都很好，帶著我近距離看天葬，雖然之前在西藏看過很多次，但在四川只有色達這邊有，這是整個藏區最大的天葬臺。但如果獨自一人回來，容易被野狗圍住了，所以請大家在色達盡量集體行動，狗狗們有點躁狂。
【需要注意的事項】進學院前有個山門，帶了帽子的要脫帽過門，經幡不能從上面踩過，要掀起來，不能踩經幡， 天葬不能拍尸體照，可以拍禿鷲。你硬要拍也不會有人攔你，但是我覺得應該尊重別人。禿鷲毛不要揀，不吉利。盡量不要說：my god 。別人聽見不好，他們能懂的。
【學會尊敬】 這是我在色達修行7天最大的收獲總結。和別人合影，脫帽是表示尊敬。僧人們有一個類似攤手要錢的手勢，那其實是說：請慢慢走，小心點。是表達尊重和友善，希望大家不要誤會哈。不要拍天葬！遇見僧人，你微笑他就會回你一個微笑，那里是一個和外面完全不同的地方，大家都很善良熱心又溫柔，不在乎功利，很純粹的一個地。給大家提醒在藏區旅行風俗禁忌：
1、藏區有很多宗教建筑，如寺廟、白塔、煨桑臺等，不可攀爬，不可以逆時針方向轉行（丹巴、九龍等部分苯教地區除外）。
2、經幡也是圣潔之物，若有經幡拖在地上，藏族同胞也會抬起來從下面走過。
3、多數寺廟大殿有禁止拍照的提示，請遵守。
4、在山邊、河邊能看見很多彩刻的佛像和經文，可千萬不能踩在上面哦。有些小的彩刻石塊也請不要帶走，真的需要可以帶走一塊空白的石頭，帶回家刻上六字真言。
5、藏區很多地方人與野生動物相處和諧，因此小動物們也不害怕人，請一定不要傷害這些善良的生靈。
6、藏人以為人的頭頂住著神佛，所以非常忌諱人們摸他們的頭頂。
7、藏族禁止在巖石下浸出的泉水處小便，因為龍神居住在這兒，玷污了這地方，龍神會發怒，使你染上疾病。
8、敬獻哈達有講究，向長輩或者上級獻哈達，一般獻在桌上或者交由代理人轉交；獻給平級，雙手交到對方的雙手上；向下級則可直接掛在其脖子上。
9、如果是要拍攝人物肖像，請先詢問別人是否許可。如果對方對方不愿意拍照，請尊重別人的意愿。
【最佳旅行時間】
色達日照充足，為高原季風性氣候，年平均氣溫零下1℃，長冬無夏。5-10月是去色達旅游的正常季節，冬天有雪會很美，11月以后有雪景，但要考慮交通的方便程度，道路均有冰雪，不好行走，而且高原上隆冬時節非常非常冷！
【穿衣指南】
這里海拔3800米左右，年平均氣溫只有0℃。10-3月，氣溫零下10℃左右，可穿1件真空棉羽絨服、2件厚毛衣，1條秋褲、1條毛褲、1條厚外褲。圍巾、手套、厚襪子、毛線護腿；4-9月，春夏秋氣候。比較健壯的人就不必穿羽絨服了，2件毛衣足矣；7月時溫度10-20℃左右。下雨頻繁，做好防雨措施。 這里晝夜溫差很大，冬季房間里沒有暖氣，晚上睡覺一定要注意保暖，在高原上感冒是非常麻煩的。
【語言】
當地以藏語為主，大部分僧侶都不會說漢語，只能用手勢交流，部分人能說一些簡單的漢語。不過當地人都非常熱情淳樸，可以多找一些人詢問。
【安全事項】
1、初入高原，不可暴飲暴食，以免加重消化器官的負擔，不要飲酒和吸煙，不做劇烈運動，以便更快地適應環境。
2、多食蔬菜，水果等富含維他命的物質，多飲水。
3、防止因受涼而引起的感冒。高原溫差特別大，很容易著涼并感冒，寧可熱一點，不可冷一點，多穿衣服。
4、一旦發生高原反應不必恐慌，視其反應程度有針對性地治療。如果反應較低，可采取靜養的辦法，多飲水，少運動，一般一段時間后會消失或減弱。
5、常用的預防高原反應的藥物：紅景天（膠囊）、肌肝片、葡萄糖等，個人覺得葡萄糖比較實用，進山前2天開始服用，路途中也堅持服用，可以有效防止高山反應（也可提前2周將紅景天泡著喝，藥店有售）。
6、防止干燥，防曬用唇膏、防曬霜等可以有效防止水份的流失，增加身體的抵抗力。
7、戶外運動中應充分考慮安全因素，不能因景色太好而忽略安全，在住宿地最好不要夜間單獨出門。
8、因為某些原因，去色達佛學院旅行的時候還是要有所禁忌的，注意不要讓自己的言行引起不必要的爭端，有些不該問的事情就不要問。
【狗】 色達最近的狗狗們都有點抽，連認識的喇嘛也會攻擊了，大家最好結伴而行，特別是晚上?？匆姽饭贰泵嫔簧啤?就繞道走吧
【廁所】 這個很重要！我知道的廁所就喇榮賓館左邊有個小門上去是廁所，其他就不知道了，那幾天都是在野地里解決的。我每天都會面臨尿急又找不到廁所的狀況，但是師父告訴我，可以隨便找個角落就解決了， 特別是晚上。大家也都是習慣了隨地大小便。（之后我回了城市，在干凈的廁所里差點上不出來，淚）
【小孩】那里的小孩幾乎是一絕！和外面的小孩完全不一樣，聰慧善良，極懂禮貌（大家遇到問你要錢的不要給），成熟卻又純粹。沒事的時候可以多和孩子聊聊，心情會相當好的
【禮物】看到別人都是送糖，我也準備的這個，結果相機包上的海賊王徽章居然被無數小孩和覺姆喇嘛駐足觀賞，他們真的都很喜歡，都看癡了，但是我只有一個而且是戰友送的，就沒給他們。大家如果有空地，有點閑錢，希望可以為他們準備一點徽章。最后，那里的風景并不怎么樣，人才是最美的景色。大家盡量多和他們溝通，看一看，和你同一片天空下，其他人是怎么生怎么活，怎么面對那些苦難。
有些記憶會隨著歲月的消失越來越淡，有些記憶卻隨著歲月的流轉，雕刻成一道痕跡，深深的刻在腦海里。偶爾泛起，是由不得自己的一種想起。咀嚼著，回味著，一遍又一遍關于它的模樣，關于它的故事，關于它的風采，關于它的蘊藏在歷史的經典。
在某個深夜，不自然泛起的東西，必定是那最深最深的愛與不舍。色達就是這樣的一種情感的糾結。走過太多美麗的地方，真正能與心靈相互呼應的，不多。只有西藏，色達和尼泊爾。這是小半生里，留在骨髓里的深深的愛上。一個人究其一生，也許關于愛情的片段，也就是那么三兩個真正意義上的深情吧。
揮之不去的紅色典藏，那一個個孤獨行走的靈魂，和他們背負著的故事，打動著如我這樣的過客。匆匆之間，不能道再見不會道晚安，只有默默無言的看著，那圣殿上的經幡，隨風日夜飄揚在天空下。經年轉動的經筒，匍匐于地的信徒，我輕輕的轉動著手上的經筒，傾聽著來自佛的聲音。一圈一圈的輪回中，前赴后繼的人們，不間斷的守護著這片凈土。
有人說，色達，如果有內傷的人是不能去的，因為去了就會留下不愿離開。太多有故事的人，背負著心靈的傷痛，尋求著靈魂的安寧。于是放過紅塵，留在這佛學院修行。用最簡單的修行，修補著受傷的心境。是真的放下嗎，那佛音里的聆聽。我想，應該是真的安寧，才會留下自己的根基，隨著佛的善意，修行吧，修得來世今生的安穩。
那一間一間的紅色木屋里，住著最簡單的修行人，不求物欲橫流的奢華，但尋心中的桃花源。過著與世隔絕的人生，到底是俗世的爭，還是色達的靜，屬于自己的內心的呼喚，隨從了心愿吧。人性是可以修善行的，在色達的修行中，是封閉了雜亂的出口，安得一間能容俗身的紅色圣地，在這里，呼吸，放棄，接收，從新。
色達濃厚的宗教文化，滲透著祭祀，香火，寺廟，朝拜。在這里，沉睡的靈魂，可以忘記塵世里的一切苦累，與自己禪修，與佛音同行。佛國色達的佛學院，覺姆的身影里沒有孤單，留給我的背影里，是從容的色彩。正如那最單純的色調，紅色一片山河。
天葬，是藏族較為普遍的一種葬俗。天葬寄托著一種升上“天堂”的夢想。看著禿鷲啃食著人肉，想著天堂的美好，一生的最后軀體，就在這天葬中消失貽盡，幻化成天堂里的一縷香魂。人的歸宿就是死亡，在藏族，對待死亡是樂觀的。而我們面對死亡，卻是悲哀和傷痛的。
我站在圣壇的腳下，仰視著心中的佛國之神韻。祈拜，虔誠，用心感悟。我走在色達的巷弄里，與僧人們擦肩。我聽著關于喇嘛覺姆的故事，把這篇文字，獻給那個我走過的紅色藏地，色達佛國。我沒有描寫色達的景色，寫下的是內心的悟道，但愿佛國的紅色，禪修著我這顆平凡的心。
2014年的11月，我在色達的壇城上，轉動了經筒，聆聽了佛音?？滔铝藦拇伺c善的誓言，這就是我的色達之行，尋找的善念和禪意。
（一）
追尋在這片高原已是冬季。走近色達，便走進了一個神奇的地方。色達位于四川西北最邊遠的角落，這里有寬廣的草原、縱橫的河曲、密布的湖沼、巍峨的雪山、遍地黃金，雖說是冬季也決不遜色; 那銀色午天的靈動，那茫茫的雪野，冰封的河湖，樹掛萬千的冷寂，雪山冰川與森林雪原相映生輝，勾繪出一幅氣勢恢宏的雪域高原壯美的景色……
在離色達縣城二十幾公里左右，有一個岔路口，右邊，就是著名的喇榮佛學院。那里佛音飄飄 梵音緲緲。這里的境內地形地貌復雜，屬典型的川西地槽系巴顏喀拉山褶皺帶，平均海拔多在4000米以上。日照充足，為高原季風性氣候，年平均氣溫零下1度，長冬無夏。有著草原、湖泊、河流……以及絢麗多姿的藏族風情。色達除了色爾壩區以外其它大部分鄉鎮都是牧區，駛入色達時，草地、牛羊便構成了草地人生活的主題。色達是藏語“金馬”的意思，傳說因在這片富饒而美麗的草原上曾發現過“馬頭”形金子而得名，也有人說是因為在地下埋藏著一匹“金馬”。順溝數千間赫紅色的木屋，如眾星拱月般簇擁著幾座金碧輝煌的大殿—它就是藏于深山中的喇榮寺五明佛學院，也稱色達佛學院。色達佛學院是世界上最大的藏傳佛學院。常住的喇嘛有兩萬多人。每遇有佛事活動人數還會增加，最多時可達四萬多人。
高原冬季的陽光溫柔而亮烈，氧氣稀薄的氣流從臉龐拂過。壇城在陽光下顯得更加金碧輝煌，儀容萬千。佛學院清晰的輪廓盡收眼底，連綿數公里的絳紅色建筑，在蔚藍蒼穹下昭示著神秘莊嚴的宗教色彩。無數的喇嘛、覺姆身披絳紅色僧袍來來往往，仿佛涌起的紅色浪潮，一個臧紅的世界。與四周荒蕪的山峰，形成鮮明的色彩對比，給人強烈的視覺和心理沖擊力。也許是異域文化的陌生和宗教氣息的濃厚，身處這紅色的海洋之中，會覺的心臟不勝負荷，幾近沉溺之險。
最令人震撼的是這里的僧舍，太壯觀了，如果你是初次到色達，其龐大的陣勢往往會讓你目瞪口呆。成千上萬連綿數公里的山谷布滿了密密麻麻的小木棚屋，是喇嘛和覺姆(尼姑)的宿舍，谷底和山梁上分布著幾座寺廟和佛堂，建筑規模雖都不很大，但裝飾考究而輝煌；身披槳紅色僧袍的喇嘛和覺姆來來往往，空氣中充滿生機和祥和的氣氛。
在佛學院最高的山峰上，有一個金碧輝煌的建筑，叫做“壇城”。它的上半部分是轉經的地方，據說如果你有什么疾病，在這里轉上一百圈就能夠好；下面一層是轉經筒，金色的圓筒在人們干枯的手轉過之后留下一串悠長的嘎吱嘎吱的響聲，色達縣是個藏傳佛教寺廟比較集中的地方，全部為紅教，當地人有「色達山河一片紅」的說法。除喇榮寺五明佛學院外，主要還有勒窮寺、拉則寺、東嘎寺、打隆寺、色拉寺等，各具特色。這里分男宗部和女宗部，男女雙方不能雷池半步。
在路上突然聽到有講漢語的喇嘛，我便主動上前搭訕，居然還是廣東人，我用粵語與他交流，得知他來此已三年之久，經濟學博士，我問他這高學歷為何來此？ 唉，我問話一出立馬知錯后悔，雙手合起連連道對不起，他表情很淡定，我拿證件給他看后，真沒想到他邀請我去他住那，很幸運，在這里能碰到老鄉。那晚我得知了很多不為人知的事，(在此不方便說，因涉及到……)本來我以為這兒全是藏族人的，結果意外地發現漢族人數量也為數不少。雖然大家都穿著鮮紅和明黃的僧袍，但看看臉就很容易分辨出藏漢。藏族人的臉因為高原的陽光和風，總是黑紅黑紅的，皮膚損害得很厲害，容易有皺紋產生。就連出生不久的小嬰兒臉上也結上了皸裂的黑紅嘎巴的高原紅。十五六歲的少女少年還能看出紅撲撲的感覺，我遇上的二十四五的年輕人就已經有皺紋產生了。
色達居住的條件以城市人的眼光看來，是十分艱苦的。山頭分為兩片，一片是覺姆們居住的地方，另一片是喇嘛僧人們居住的地方。房子和房子間大大小小高高低低，在凌亂中居然還能留出路來。反正我這些天呆下來也都不敢亂跑，因為太容易迷路了。學院中有“管家”這么一個職位，管家會監督覺母和僧人之間不許互相說話，萬一記錄或拍照下來后會公布于眾，以示懲戒。而此處的人很在意榮譽。管家還會協調居民間的和諧關系，上傳下達信息或分發財物。覺姆和僧人共同活動的地點只有商店區、從山上下去的一段路、是學習區。尤其是從山上下去的一段路，過了一個路口后僧人、覺姆就要分開走了，雖然目的地是回同一個地方，但是決對不能同行。
水要去公共的場所接，叫做“龍泉水”。自己帶上容器，或挑或提慢慢弄上山帶回家。洗碗洗衣服刷牙洗臉都不太方便，聽說很多人是兩三個月才洗個澡。而我那7日入鄉隨俗，壓根就沒洗什么臉、刷什么牙，除了在萬人法會之前洗了個澡。 晨起掀開門簾珧眼遠望，積雪覆蓋在小紅房子頂上，總有一種身在童話世界的感覺。一個佛國，硬是讓我想起了花仙子或者藍精靈，色達佛學院是一個連細節都讓人著迷的地方，曾經我以為，旅行的最重要環節就是與人交流、而此刻、我認為、一個有足夠文化的地方，真能托起整整一片天地！
（二）
色達到處可以感到濃濃的宗教文化色彩，我從草原深處、從色達人祭祀的意識、從全境內寧環派等的香火中、從風中飄揚的經幡里、從那富于傳統色彩的藏式木屋以及永遠冒著炊煙的耗牛帳蓬和牧民新居處，我能感知色達遠古部落的厚重的宗教信仰和精神力量，更能體會到色達人靈魂深處的意志和性格。
如果說寺廟以它的莊嚴和神威地站立成為一道風景線，那隨處可見的經幡則是色達流動的風景，在藏區處處能看到飄午的經幡，高大的經幡架是由長長的木頭連接著，在十米或更高的高空形成一個方型和圓型的體，各種顏色的經幡將這個巨大的方休和圓體掛滿，在原野上高高地聳立與寺廟的經塔或殿宇交相輝映。笫一次見到經幡時，天是灰蒙蒙的，遠處的山還飄著雪，經幡在寒冷的風中激越地飄著，聽不到聲響，也許是太薄的原故，飄物在空中也是一種沉默，有幾個藏人圍著經幡架轉著，正是草原地平線上難得的風景，色彩班斕的經幡以它神奇的韻律在蒼野間豐富著、深厚著草原文化的內涵。
夜幕下的五明佛學院更添一絲神秘的色彩，一個與世隔絕之地，規模宏大，高高低低、大大小小的經舍，重重疊疊地建在山坡上，每個經舍都亮著一盞燈火，舍棄世俗的僧侶們就是在這平凡的光亮中尋求佛法賜予的大光明。佛學院隨處可見穿著臧紅色僧衣的僧人，在暮色下，更像飄渺的靈魂。
“ 天葬，是藏族較為普遍的一種葬俗。天葬寄托著一種升上“天堂”的夢想。喇嘛師父告知我具體方式是：人死后把尸體卷曲起來，把頭屈于膝部，合成坐的姿勢，用白色藏被包裹，放置于門后右側的土臺上，請喇嘛誦超度經。擇吉日由背尸人將尸體背到天葬臺，先點“?！睙熞齺矶d鷲，喇嘛誦經完畢，由天葬師支解尸體。如亡者是僧徒，先在背肉上劃個有宗教意義的花紋，接著取出內臟拋于四周，并將骨骸和頭顱砸碎，拌以糌粑。群鷲飛至，爭相啄食，以食盡最為吉祥，說明死者沒有罪孽，靈魂已安然升天。如未被食凈，要將剩余部分揀起焚化，同時念經超度。藏族人認為，天葬臺周圍山上的禿鷲，除吃人尸體外，不傷害任何小動物，是“神鳥”。這種葬法是受釋迦牟尼傳記中的“舍身飼虎”的精神影響，所以直至今日，仍普遍流行。
在山下，我遇到了很多在家的藏族人。他們身上給我的感覺，總體是純樸、快樂、善良。而我覺得無所謂藏漢，相反我覺得藏族人的眼睛長得很大很明亮，長相很開闊。如果你對著他們笑，他們往往會回報你一個非常純潔甜蜜的笑容，這種感覺非常好，在城市里你見過對別人笑會有甜蜜天真的笑容反饋么？尤其是小孩子，雖然語言不通，卻可以去摸摸他們高原紅的小臉，聽他們甜甜的童音說話，所以這種心態讓我覺得很放松，在藏區的一路覺得很開心，很平靜，覺得遇到的藏族人大部分都是很好的人。 我來這兒時間雖不長，但已發現這兒到了吃飯時間，不管你走進誰家，不管漢人藏人，不管你跟主人熟不熟悉，保管叫你坐下一起吃飯。二千五百年前釋迦牟尼在印度創建僧侶團體托缽乞食時，已立下了有飯大家吃的規矩，但時過境遷，在今日商品經濟大潮滲透到社會生活各個角落、無一樣東西不要錢的情況下，比內地窮得多的這個高原山溝溝里，還多多少少能保留點有飯大家吃的佛門古風，也真可謂如今這個年代的一個奇跡了。
色達縣的四大文化即格薩爾文化、部落文化、宗教文化、黃金文化，都有相當的影響和吸引力，文化底蘊深厚，文化氛圍濃郁，文化內涵豐富，被譽為“格薩爾文化藝術之鄉”、“黃金文化之都”、“雪域神孤部落生息之所”、“英雄慶功之地”。一天晚上，我去漢經堂找智在師。之前，索達吉堪布對我說過，有關他近年在佛學院譯經、講經的情況，他自己沒有統計，不過他的一個弟子智在正在幫著收集整理，我想了解什么，可去智在那兒問問，漢經堂里靜靜的，光線暗淡。盡管那里林林總總掛著不下幾十盞各種各樣的燈，可到了晚上，節約用電，只開一兩只最普通的白熾燈泡作照明用?？上v課去了沒見著。
如果說佛學院有地標的話，在南坡的山頂上那所丑陋的白色招待所算一個，不遠處，就是“壇城”了。它絕對是佛學院的靈魂建筑，所有到這里來的人，都要去轉經和供燈?！皦恰焙艽螅蠈佑幸蛔鹋P佛如來，下層是轉經的地方。真是人擠人，千里迢迢趕來的信徒提著一桶食用油，走一步跪下磕個長頭，再走。他們紅光滿面神采奕奕，心中的神壇如此接近。欄桿上、扶手上、門楣上，每一處都裝飾著色彩鮮艷的絹花，仿佛昭示通往佛的世界是明媚的鮮花之路。據說在這里轉上一百圈轉經筒，所有疾病都會好了。我每天都堅持轉99圈，但愿轉經筒真能給我們帶來好運。
在色達修行7天后開始收拾東西，馬上就要離開這個令我千萬里追尋神往的地方，真的有些不舍。 不舍這遍高原是它有太多的神秘讓我繼續向往，有太多的文化讓我去深究。不舍這個有著濃濃宗教色彩、有著足夠文化的地方！不舍一抬起頭伸出手就能摸到藍天的地方！ 忘不了那令人震撼、成千上萬山谷里密密麻麻的小木棚屋！ 忘不了那色彩班斕、以它神奇的韻律在蒼野間豐富著、深厚著草原文化內涵的五彩經幡！ 忘不了夜幕下五明佛學院隨處可見的僧人、覺姆！ 忘不了那滿遍山野的紅！ 忘不了受釋迦牟尼傳記中“舍身飼虎”精神影響下的'' 天葬'' ！ 忘不了你對著他們笑，他們會回報你一個非常純潔甜蜜笑容的、不求任何回報請你同桌吃飯的藏民！ 忘不了！忘不了……。
最后說說色達這藏區最大的天葬臺，這是一個很大的廣場，中間的圓池中坐著石雕合手觀音，后面是白塔，再后面是堆積很密的假山，背靠著的山包上布滿了風馬旗，在烈風中飄揚著、吟誦著……，觀音的右邊是一個淺色巨石，上面雕刻了許多骷髏，小亭子的四個角上也全是骷髏，好像還有許多巨石等待著被雕刻。走進這個廣場，給人的感覺是肅穆、空曠、帶點恐怖。爬這座不是很陡的山坡，有點氣喘，畢竟是在海拔4700米的地方！一點點的坡都要付出很多的氣力。
山頂上布滿了禿鷲，窺視著山下。盡管不是第一次看到禿鷲，還是覺得很震撼。個很大，棕色的羽毛很長，嘴很尖、帶鉤，感覺它的力氣很大。
這是藏區最大的天葬臺，甘南、西藏那些有名望的僧人死后都會被運送到這里天葬，所以這里的天葬臺打造的如此有氣勢。在半山坡上，我等待著那最莊嚴的時刻，之前在西藏已經近距離看過天葬，沒有什么好恐懼，每個人都會經歷這個過程。
不一會幾輛小車從遠處開來，停在廣場上，只見幾個喇嘛和年輕男子從車里抱出白色的布袋，也有抬著的，那一定是尸體。當天葬師將一個個白色布袋解開，用鋒利的刀從尸體的頸部向下劃去，一直劃到腳跟處，那白花花的肉體，頓時皮開肉綻，真像是解剖！禿鷲像是聞到了腥味，又像是得到了命令，黑壓壓的撲來，頓時將小小的場地擠滿，一具具尸體便成為它們的囊中之物。天葬師在紅房子邊上盤腿而坐，誦念超度經文，手搖卜朗鼓，為那些死者超度。
奇怪的是天突然暗下來，一陣狂風席卷著看天葬的人們，席卷著遠去的幾個藏族人，這樣的場景不多見，又像是在哪里見過，電影里？還是夢中？我不知這是不是在昭示著什么？拿出相機拍下那狂風大作時的場景，只是短短的幾秒鐘便過去了。
那一刻真的沒有恐懼感，也沒有感到死是最高的藝術，只有對生與死的重新審視，真正地感到：人，就那樣赤條條的來到這個世界，走了一遭，又這樣赤條條的去，無論你曾經多么位高權重，無論你多么的富有自豪，在這里都是平等的，都要一絲不掛的被切開，沒有一絲一毫的尊嚴。那些曾經放不下的執念，那些想不開的事情，那些在心底的糾結，那些不了情，面對這個場面時，是不是已經釋然？
或許他們能帶走親人的懷念、帶走愛人的思念，或許他們走過浮生塵世在這一刻才找到了靈魂的歸宿?；蛟S他們超度的靈魂可以輪回，或許死就是生！但是那些生不帶來，死不帶去，赤條條來去無牽掛的瀟灑，不正是對生死的超越嗎？
生也好，死也罷，一切隨緣，由它去吧！
這里沒有哭泣悲傷的家屬，只有風在呼嘯著，只有天上的云在翻滾著，一切都很平靜?；蛟S在藏人們心中認為這并不是一件壞事，而是靈魂與陳舊的軀體分離，是異次空間的不同轉化，是靈魂的不滅，是新的輪回的開始?；蛟S用“皮囊”喂食禿鷲，是最尊貴的布施，體現了大乘佛教波羅密的最高境界。
我不知我此刻是否真正地理解了藏人看淡肉體，崇尚靈魂的觀點，但我知道，靈肉分離理論以及靈魂轉世的觀念早已深深地滲透到每一個藏族人的生死觀中。選擇禿鷲來做他們轉世的中介，是因為禿鷲從不吃活物，只吃死物，所以藏人們非常敬仰它。再就是可以通過舍身布施禿鷲的同時讓身體回歸自然。
記得幾年前就有人讓我寫一篇關于藏人生死觀的文章，我知道自己的斤兩，我寫不好這樣大的命題，因為我還不能深刻地理解他們，也無法真正地感知他們如此博大的胸懷，更因為水平有限。今天之所以要寫出來，并非我已理解他們的觀念，而是我將我的感受呈現給大家，讓朋友們自己去理解、去判斷、去感悟。
最后用佛家的“生不足戀，死不足惜”做結束語吧！心存純凈和善良，神鷹會帶你上天堂，只有真正超越了生死才能達到臻至涅之境。
