我站在伊朗東北的邊境口岸，排著隊(duì)準(zhǔn)備過關(guān)。陪同的伊國(guó)向?qū)Р[眼看向前方，廣袤無邊的荒漠突然間飄起一陣沙塵——那邊是土庫(kù)曼斯坦，伊朗的北部鄰國(guó)。望著荒漠，向?qū)о哉Z：“那兒也曾是我們的土地啊。”寥寥數(shù)言，惆悵無限。
他說的沒錯(cuò)。很長(zhǎng)一段時(shí)間里，波斯人都占據(jù)著現(xiàn)今土庫(kù)曼斯坦的不少領(lǐng)土。遙想當(dāng)年，波斯帝國(guó)西抵巴爾干，東達(dá)阿富汗，是全球首個(gè)橫跨亞歐非的大國(guó)。只可惜，近代之后伊朗急速衰落，再也不復(fù)當(dāng)年威猛。群雄環(huán)伺之下，國(guó)家割地求和，經(jīng)歷了好一段黑暗史。也難怪向?qū)?huì)有此一嘆。
漫長(zhǎng)的等待中，我和向?qū)щS意閑聊。我說，愿日后還有機(jī)會(huì)到伊朗旅行。向?qū)дf，那要去伊斯法罕看看哦，有很漂亮的建筑和廣場(chǎng)。我微笑點(diǎn)頭，心頭的憧憬如花朵般瞬間開遍心田。作為薩非王朝故都，伊斯法罕古跡云集，向來是伊朗最熱門的旅游勝地。然而，她的魅力遠(yuǎn)不止于此。讀過一點(diǎn)伊朗史就知道，薩非王朝是波斯人建立的最后一個(gè)大帝國(guó)。從這個(gè)意義上說，伊斯法罕見證了伊朗古老輝煌的尾聲。
我在腦中勾勒著伊斯法罕的模樣，腳下一步步遠(yuǎn)離著伊朗的土地。現(xiàn)時(shí)的伊朗有太多不盡如人意——看著街邊老舊的矮樓和緩慢的城建，作為外國(guó)旅人，很難將眼前所見與那曾經(jīng)不可一世的古帝國(guó)聯(lián)系在一起。沒辦法，即便是薩非王朝的盛世，距離現(xiàn)在也有將近五百年的歷史了。時(shí)移世易。
想到這些，去伊斯法罕的心情便更加迫切了——盛世年代的伊朗，究竟是怎樣一番景象？
伊瑪目廣場(chǎng)：黃金時(shí)代的華麗開場(chǎng)
穿過黃色的圍廊，眼前的一切頓時(shí)豁然開朗。將近九萬平方米的大廣場(chǎng)上，薩非王朝的雍容大氣撲面而來。藍(lán)天之下，無論國(guó)王清真寺巨大的拱門，還是謝赫勞夫清真寺花紋精細(xì)的黃色穹頂，都展示著波斯古建筑令人驚艷的藝術(shù)高度。謝赫勞夫清真寺對(duì)面，游人齊聚阿里卡普宮的大陽臺(tái)，凝神觀賞著清真寺映在池中的倩麗倒影。幾百年前，這座廣場(chǎng)的締造者、薩非王朝英主阿巴斯一世，就曾無數(shù)次地流連于此，欣然沉浸于自己親手締造的盛世壯景。
作為伊朗史上有名的賢君，阿巴斯一世的功業(yè)備受世人傳頌。對(duì)外，他與西邊的奧斯曼帝國(guó)握手言和，結(jié)束了連年戰(zhàn)事。他擊敗了東邊侵?jǐn)_不休的烏茲別克人，確保帝國(guó)東疆多年無患。對(duì)內(nèi)，他興修水利，辦廠建校，降低稅負(fù)，加強(qiáng)王權(quán)。一系列的文功武略，使常年戰(zhàn)亂的波斯大地得以休養(yǎng)生息，恢復(fù)元?dú)狻Ｓ辛朔€(wěn)定的環(huán)境，各國(guó)商賈很快便云集伊斯法罕，這顆古絲綢之路上的明珠再次綻出別樣的光彩。“伊斯法罕是半個(gè)天下”——這句著名的波斯諺語，便是那個(gè)黃金年代最好的注腳了。
徜徉在游人如織的廣場(chǎng)上，很容易就能想見帝國(guó)當(dāng)年的繁盛與喧囂。廣場(chǎng)四周，圍廊環(huán)繞，圍廊里面就是帝國(guó)巴扎。信步邁進(jìn)長(zhǎng)廊，巴扎的購(gòu)物街一眼望不到邊，只聽見四面八方不絕于耳的叫賣聲。隨意走上幾步，撲面而來的是琳瑯滿目的櫥窗和眼花繚亂的波斯手工藝品。一路穿行游蕩，感覺走了很遠(yuǎn)，可巴扎卻依舊長(zhǎng)得不見盡頭。從規(guī)模看，帝國(guó)巴扎絲毫不遜于現(xiàn)代都市的購(gòu)物中心。若不留意行走路徑，在巴扎走丟簡(jiǎn)直是太容易的事情了。
中國(guó)工匠來過這里，印度和阿拉伯商人也在此留下足跡。就連遠(yuǎn)在西方的葡萄牙人和英國(guó)人，也迫不及待從萬里之外奔向伊斯法罕的巴扎。伊斯法罕盛極一時(shí)的榮景，由此可見一斑——這也是阿巴斯一世諸多豐功偉績(jī)中特別值得稱道的地方吧。
巴扎的盡頭，就是阿里卡普宮的門口。雖是王室建筑，她卻并未遺世獨(dú)立，反而和廣場(chǎng)、寺院、巴扎緊緊連為一體，絲毫沒有東亞國(guó)家那種皇居、市集涇渭分明的區(qū)隔。波斯的穆斯林喜歡毗鄰清真寺和巴扎而居，這點(diǎn)世人皆知。除此之外，這種“眾星拱月”的設(shè)計(jì)大概也是阿巴斯一世本人最想看到的吧——在王權(quán)庇佑下，人民安居樂業(yè)，世道欣欣向榮。沒有什么比這更能實(shí)實(shí)在在彰顯他的偉大了。
而阿里卡普宮，便是他最好的盛世觀景臺(tái)。
阿里卡普宮：愜意王居的悠然年華
我一直很愛波斯的傳統(tǒng)建筑，因?yàn)樗鼈兩跎倥饞煦y，建筑風(fēng)格向來不走尋常路。金銀固然光澤耀眼，可看多了人也就厭了——好像是宮殿就必須堆砌金銀似的，實(shí)在無趣。波斯人就不這樣。他們是世上最會(huì)畫畫的民族之一，風(fēng)韻獨(dú)具的回回花紋才是他們展現(xiàn)華麗的獨(dú)門秘技。
跨進(jìn)門廊，迎面便是紋路繁復(fù)的米色穹頂。藤條般的花紋從圓周各處探出，隨即圍著圓心恣意盤旋，一圈又一圈。葉片和花朵密集地點(diǎn)綴于藤條間，像極了蒼穹里的點(diǎn)點(diǎn)繁星。圓心四周，金色的花朵又圍出一個(gè)小圓，一下點(diǎn)亮了整個(gè)畫面。整個(gè)穹頂就是藤條、葉子和花朵組成的海洋。用肉眼去窮盡所有花紋注定是徒勞的——它們太多、太細(xì)，你完全看不過來。但所有人都能感到那繁復(fù)里蘊(yùn)含的震撼與美感——你聽，贊嘆聲和快門聲根本停不下來。
拾級(jí)而上，腳下又是一片“花園”。小小的臺(tái)階畫滿了各式花草，每個(gè)側(cè)面都沒落下。黃色的基底配上藍(lán)線的勾勒，既華麗貴氣，又與宮殿的土色墻體相得益彰，毫不違和。幾番轉(zhuǎn)彎后，陽臺(tái)近在眼前。回頭一望，后墻上殘存的兩幅波斯仕女像著實(shí)讓人眼前一亮——左邊的一位穿紅裙、披綠紗，豐滿的身型在裙下隱隱可見。右邊的則是綠裙加紅披風(fēng)，頭上只戴珠串，秀發(fā)散落在外。原來伊朗婦人并不是一直都穿黑袍、包頭發(fā)的。在數(shù)百年前的開放年代，他們的衣著規(guī)范比現(xiàn)在要寬松得多。
站上寬大的陽臺(tái)，廣場(chǎng)與老城盡收眼底。視野敞亮，心情也愈發(fā)舒暢，難怪國(guó)王總愛到這里來。根據(jù)史書記載，阿巴斯一世曾多次在此檢閱部隊(duì)、觀賞馬球。現(xiàn)如今，這里的熱鬧一如往昔。偌大的廣場(chǎng)上，游人來往如織，馬車悠然穿行。本地人在樓下的草坪或坐或躺，舒舒服服享受著正午的閑散時(shí)光。所有人都輕松愉悅。
似乎一切塵世煩擾都被廣場(chǎng)的圍墻隔絕了。
走進(jìn)陽臺(tái)內(nèi)廳，又是一番奇景。細(xì)密的花紋彷如春藤，一口氣爬滿了整座宮殿。四周的墻裙還開了一排小窗，里面盡是薩非王朝時(shí)代的貴族生活百態(tài)。一圈轉(zhuǎn)下來，幾百年前的俗世輪廓已然穿越時(shí)空，清晰地呈現(xiàn)于今人眼前。出了廳堂，再登上幾組臺(tái)階，阿里卡普宮的精華赫然映入雙目。這座波斯味十足的音樂廳，天花板實(shí)在太獨(dú)特——它是木質(zhì)的，由一個(gè)個(gè)花瓣式的凹槽拼接而成，整個(gè)天花板就彷如一朵盛放的鮮花。四周的墻壁同樣充滿凹槽，上面還刻了樂器、寶瓶和宮殿形狀的孔洞。工作人員說，這不僅是為了美觀——按他們的解釋，這些花瓣和小孔可以幫助擴(kuò)音，使廳內(nèi)音色更臻完美。奇妙的天花板，優(yōu)質(zhì)的音效，再加上撫琴的侍女和翩翩起舞的宮娥。那個(gè)年代貴族縱情享樂的火熱場(chǎng)景，光是想想便讓人覺得激動(dòng)了。
身子走出宮門，心卻還沉浸在想象中。阿里卡普宮的美已經(jīng)令人沉醉。然而我們不知道的是，在對(duì)面的清真寺里，還有更讓人叫絕的好東西。
寺院姐妹花：內(nèi)斂的富麗堂皇
廣場(chǎng)對(duì)面，謝赫勞夫清真寺與阿里卡普宮遙相對(duì)望。除了碩大的穹頂，一切似乎稀松平常。我在門口躊躇，思量著是否要買票。這個(gè)時(shí)候，經(jīng)驗(yàn)幫了大忙——波斯建筑之美向來是內(nèi)斂的。若非入內(nèi)參觀，誰知道外貌平平的阿里卡普宮竟藏著讓人驚艷的廳堂呢？
果然，我沒失望。進(jìn)入寺內(nèi)的一瞬，世界完全變樣。海藍(lán)的墻上掛滿金黃的花紋，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去好似星辰密布的夜空。通道曲曲折折，轉(zhuǎn)彎過后才能找到祈禱室的小門——經(jīng)過這番“曲徑通幽”，寺院的神秘感更加突出，游客的好奇心也被撩得愈發(fā)強(qiáng)烈。然而設(shè)計(jì)師之所以這么做，顯然還有別的目的：寺院正門面西，而穆斯林做禮拜要朝著西南的麥加。惟有通過走廊調(diào)整，國(guó)王才能更方便地找到禮拜的正確方向。
邁入內(nèi)室，身邊的游客“哇”聲一片。十三米高的金黃穹頂布滿了葉片圖案，每片葉子又鑲嵌了更細(xì)小的圖案，其繁復(fù)程度比阿里卡普有過之而無不及。從屋頂?shù)綁牵@里到處是圖形和花紋。每朵鮮花、每片葉子都藏著更小的部件，紋樣之細(xì)膩似永無止境。更妙的是，廳內(nèi)紋飾雖多，眼睛卻絲毫不感雜亂，因?yàn)樗谢y都是按順序整齊排列的。小小的一間屋子，卻好像容納了世間萬物——一股大氣華美之感霎時(shí)擊中心扉。難怪國(guó)王要在這兒念經(jīng)呢。
穹頂之下是一整圈的小窗。一縷陽光自窗外打來，把窗棱格的優(yōu)美形狀勾勒在地面上。我順著陽光仰望，無意間又發(fā)現(xiàn)了一重奇觀：一組光線被投射在了穹頂上，圍著圓心形成一個(gè)金燦燦的扇面，像極了孔雀開屏的場(chǎng)景。原來這就是人們津津樂道的“金孔雀”。日頭移動(dòng)，雀屏的大小也不斷變化——波斯工匠不僅抓住了光影流動(dòng)之美，更把它玩出了別具一格的新花樣。有了若隱若現(xiàn)的“孔雀”，廳堂更添一份難得的靈動(dòng)之氣。如此巧思，真讓人擊掌叫絕。
作為御用經(jīng)堂，謝赫勞夫清真寺美在小巧富麗。而她旁邊的國(guó)王清真寺，則以磅礴氣勢(shì)見長(zhǎng)。還未入內(nèi)，巨大的伊朗式拱門已然先聲奪人。拱門上方是密密麻麻的蜂巢形凹槽，眼花繚亂的視感再度撲面而來。邁進(jìn)庭院，碧海汪洋瞬時(shí)將人包圍——環(huán)視四周，所有墻壁都貼了大大小小的寶藍(lán)色瓷磚。這些數(shù)不盡的瓷磚，乍看純凈如一，細(xì)瞧卻是各有各的精彩。每一張瓷磚，都有自己獨(dú)特的花紋。古波斯人對(duì)細(xì)節(jié)近乎偏執(zhí)的追求，實(shí)在是讓人佩服。
院落中心的經(jīng)堂同樣大得駭人——進(jìn)入這里的第一秒，我的眼找不到她的邊沿。經(jīng)堂穹頂棲息著另一只“孔雀”，雖說更大些，但卻不似前面那個(gè)輝煌耀眼。當(dāng)然，這座清真寺的看點(diǎn)不在上面，而是腳下。地板中央那塊不起眼的灰色方磚才是全寺最有趣的地方。我學(xué)著身邊的伊朗人在磚上跺腳，其回聲之大讓人吃驚不小。不用問，你肯定也如我一樣，立時(shí)就想到了北京的天壇。用聲效營(yíng)造莊嚴(yán)氣氛，波斯人與我們的祖先是有異曲同工之妙的。
華麗的清真寺凝聚了波斯人的心血，也將波斯民族的美術(shù)造詣?wù)宫F(xiàn)到極致。除了工匠的辛勤付出，阿巴斯一世同樣功不可沒。除了文治武功，這位國(guó)王頗值一提的就是他既統(tǒng)一又包容的宗教政策。正是因他推動(dòng)，伊斯蘭教什葉派被最終確立為伊朗國(guó)教，而日益壯大的什葉派僧侶團(tuán)也成了維護(hù)王權(quán)的重要支柱。與此同時(shí)，國(guó)王也為其他宗教留下空間，允許遜尼派、基督教、猶太教、祆教徒繼續(xù)保持信仰。這種政策既統(tǒng)一了全民思想，又最大限度減少了宗教矛盾，保持了薩非王朝的和平穩(wěn)定。
時(shí)至今日，這項(xiàng)政策影響?yīng)q存。雖然現(xiàn)代伊朗已是政教合一的伊斯蘭共和國(guó)，但街頭仍可找到基督教堂，亞茲德的祆教圣火還在熊熊燃燒。搭車閑聊時(shí)，一位伊朗大叔就曾指著自己的朋友說：“他就不是回教徒”。
那位朋友，名叫爾撒。這個(gè)名字在古蘭經(jīng)里，對(duì)應(yīng)的是基督教的耶穌。
柱宮與古橋：最后的安好時(shí)光
薩非王朝盛世，自阿巴斯一世始，于蘇萊曼國(guó)王終。蘇萊曼之前的阿巴斯二世時(shí)代，波斯大地承平日久，享樂之風(fēng)日漸濃厚。這一點(diǎn)，在建筑上體現(xiàn)得再清楚不過：阿巴斯二世修造的宮闕，不僅精致，更多了閑逸和雅趣。
一進(jìn)宮門，迎面是池水倒映的綠樹藍(lán)天。池子盡頭便是大名鼎鼎的四十柱宮：地上二十根柱子，倒影里也有二十根，這就是她名字的由來。有了碧波相襯，小巧的宮殿靈韻倍增。纖細(xì)的木制廊柱分成五列撐起寬大的屋頂，宮殿前庭更顯玲瓏輕盈。從池邊遠(yuǎn)望，四十柱宮像極了憑水而立的小家碧玉——所謂伊人，在水一方。
因?yàn)榘退苟老Ｍ幸惶幱e和飲宴的場(chǎng)所，這座小而美的瓊樓應(yīng)運(yùn)而生。不同于伊瑪目廣場(chǎng)上大房子相互依偎，四十柱宮被綠樹紅花團(tuán)團(tuán)圍繞。流連宮苑，時(shí)不時(shí)就能聽到雀鳥鳴叫。比起人流不息、喧鬧鼎沸的伊瑪目廣場(chǎng)，這里安安靜靜，好似世外桃源。沒有什么地方比這里更適合放松消遣了。
穿過閃亮亮的鏡面大門，便是宮內(nèi)寬敞的大廳。不用問，這兒又是一個(gè)讓人視野大開的新世界了——波斯建筑嘛，精華向來在里面。盡管早已熟悉波斯人雕梁畫棟的本事，我的眼球還是被再度征服。你永遠(yuǎn)都想不到，他們究竟能繪出怎樣新奇的畫面。
門口正對(duì)著三組壁畫，每面都彰顯著薩非王朝的光榮與奢華。中間最惹眼的一幅，描繪了波斯軍隊(duì)奮勇戰(zhàn)斗的場(chǎng)景。士兵，戰(zhàn)馬，長(zhǎng)矛，弓箭。不大的畫面上，所有細(xì)節(jié)都纖毫畢現(xiàn)，每個(gè)人物都神采奕奕——波斯美術(shù)，就是有這么一股精細(xì)勁。旁邊兩面則是貴族宴會(huì)的歡樂場(chǎng)面，國(guó)王跪坐于毛毯中央，一眾王親貴戚陪侍兩旁。王的前方，樂師撥動(dòng)琴弦，舞女伸展腰肢，裙褶隨著舞步翩然流動(dòng)。貴族們或凝神觀看，或交頭接耳，人人都是輕松愜意的模樣——他們所享受的，正是薩非王朝最溫潤(rùn)柔軟的好時(shí)光。
作為守成君主，阿巴斯二世一生順?biāo)靸?yōu)渥，飲宴和娛樂是他日常生活的重要組成部分。他命人建了這城里最美的赫久古橋，只為有地方可以好好觀賞扎因代河落日。這座橋最大的特點(diǎn)，便是中間飾滿花紋的御用涼亭。涼亭兩側(cè)還有二十三道拱券。據(jù)說國(guó)王在此賞景時(shí)，大臣們就坐在拱券下陪同。不過設(shè)計(jì)師的心思顯然不止于此——這些連續(xù)跨越的弧線，巧妙地消解了石橋的沉重感，更造就了古橋美感獨(dú)具的夜景。夜幕降臨之時(shí)，拱券的燈光紛紛開啟，整座橋在河面上輕巧地連成珠鏈一串。那種飽含詩意的貴氣，在夜色的映襯下更顯夢(mèng)幻撩人了。
沉浸于富庶的生活和精美的宮闕，貴族們的恣意狂歡永無止息。在一片令人迷醉的歌舞升平中，薩非王朝的盛世悄然畫上了句點(diǎn)。雄才大略的阿巴斯一世大概怎么也不會(huì)想到，在他身后不到一百年，他的帝國(guó)偉業(yè)便轟然倒塌了。
就是在這伊斯法罕，薩非王朝軟弱怕事的末代君主，親手將王冠戴在了兵臨城下的敵人頭上。
煊赫一時(shí)的薩非王朝，自此湮沒于世。眼看它高樓漸起，眼見它院落凄涼——現(xiàn)如今，廣場(chǎng)外的薩非宮殿幾乎全部消失，只剩四十柱宮和她旁邊的八重天堂宮。相較游人絡(luò)繹不絕的四十柱宮，乏人踏足的八重天堂宮似乎更引人懷古：站在空空蕩蕩的宮殿里，看看那些褪了色的墻繪，靜靜地想象這里曾經(jīng)的繁華與瑰麗。“八重天堂”，其名何美。但現(xiàn)在我們能看到的，不過是一間古舊的土樓罷了。
那個(gè)開放而昌盛的古帝國(guó)，仿佛是昨夜剛剛做過的夢(mèng)。
于是我又想起那位伊朗向?qū)У母袊@，想起他懷念的眼神——那漫漫黃沙中，掩藏著波斯人的專屬驕傲。今天的伊朗早已物是人非。但那份驕傲，卻深植在他們的基因里。
是的。這個(gè)神秘國(guó)度值得我們?nèi)チ私獾模€有太多太多。
