上了一整天班，屁股已經和椅子一樣扁平了，頭腦里環繞的滿是上司一口一個呼喚，有些累了。來到火鍋店，服務員洋溢著青春的臉龐對我笑著說：“先生您好，請問幾位？”我不想說話，豎起一根指頭表示只有我一個人。服務員姣好的面容明顯有些尷尬，帶領我走向角落的二人桌，放下菜單便被其他桌的饕客呼喚去了。

沒辦法，誰叫我是一個人吃火鍋呢？

環視了周圍一圈，喧鬧的餐廳霧氣升騰。我突然很生氣，覺得自己被忽視了，于是便把看得順眼的菜式都點了一份，全然不顧是否能夠吃完，然后大聲喚來服務員“再來10支科羅娜”！

看到服務員們竊竊私語，我竟有些報復后的小得意。

沒過一會，火鍋就端上來了。

看著面前小小的鐵鍋，我想到《挪威的森林》里描寫的火鍋，村上春樹總是能把吃飯描寫得很香:“‘肉、大蔥、山芋、煎豆腐、茼蒿，一股腦兒放進去煮，咕嘟咕嘟……’”鍋中冒著熱氣泡，香氣跳動勾引著鼻尖，蔬菜跳起來沉下去再跳起來，肉片一下子被燙蔫了腦袋...與萵苣打招呼，跟羊肉卷調情，用筷子挑起一片牛肚，趁熱塞進嘴里，云霧繚繞的意境中，抄起啤酒咕咚咕咚灌進嗓眼，一番痛飲后點起一根煙拍拍肚皮心滿意足地打著嗝。

這火鍋二字，雖然聽上去像是取暖之物，事實上并不受季節限制。冬天里冷冰冰的身體往鍋子邊一圍，邊享受著熱量邊等菜上來，是雪中送炭的舒適?？釤崽炖?，大汗淋漓食欲不振之時，鉆進冷氣嗖嗖的飯店里，用變化多端的辣味刺激味蕾，那種胃口大開之后的滿足也十分讓人迷戀。

所以，火鍋即是只能和朋友一起吃的一種東西，特別是那種可愛可恨又可以捶胸頓足嬉笑怒罵的朋友。在飯店入座后，探討著點菜、耐心地等鍋、依照自己喜好調醬，再不急不忙地涮菜，一邊吃一邊聊天，直到連最后一根粉絲都吸進口里，這一系列程序都走完，才算完滿。

因為火鍋，人們會忘乎所以的歡暢、熱鬧，猛烈的吃相硬生生給其打造成了一種不可以一個人吃的東西。是的，你沒見誰一個人吃大火鍋。一個人，點一桌菜，拿雙長筷子，拿把撈勺，從葷到素地涮，然后踞案大嚼，這種情景也許只在喜劇片里有，而且注定還只能是搞笑過后便凄涼那一類。

可是，總有像我這樣孤獨的人，因嘴饞而想火鍋，又因孤獨而一人食。

雖然到最后，任性點的一桌子菜還是沒有吃完，不免有些后悔，頗有鋪張浪費之嫌。也許面前的一鍋物什只是自己一日三餐中的一頓，可我卻是這肉這菜這湯一輩子的歸宿。

想來，在這世上，許多的事情，都經不起推敲，一推敲，件件事情下面都藏著委屈：火鍋是苦的，一人食的冷夜，沸騰的紅湯如同心里的苦水。

臨近年關，這城市的夜晚，一街燈火，滿眼繁榮。透過玻璃櫥窗往下看著街角熱烈親吻的年輕戀人，忽然抑制不住悲從中來——還有多少人如我一樣，看似強大，實際在偌大的城市里孤立無援。

我在這浩瀚的大城生活了整整四年，朋友全部星散。我從來不覺得酒肉朋友是一個貶義詞，一個一起喝酒一起吃肉的朋友，在現代社會已經很難得，可是往往，我們連這樣簡單關系的朋友都找不到。

大家都說，朋友是強求不來的。確實如此，即使是一個單純的好人，這也不意味著就會容易信賴和接受另外的人成為朋友，即使愿意接受另外的人成為朋友，那人也許還不愿意。一起唱過KTV或一起喝過酒的人，不一定就是朋友。

1947年波伏娃拿著薩特的介紹信來到美國的各個城市，不知如何橫穿馬路，不知如何投幣打電話，咽下不愛喝的馬提尼，還被迫為美國人做的菜叫好。她也沒有朋友，“這兒是沒什么藝術家的地方。”一種孤掌難鳴之感把腳步干擾成踉蹌，即使氣場強大如波伏娃，也只能獨自走，沒有人手挽手。

一個知道你發了工資就兜里不揣錢要和你去酒吧的朋友，一個愛吃西餐的朋友，一個愛吃西餐但因為你愛吃火鍋而和你吃火鍋的朋友，一個喝多酒以后就蹲在路邊胡說八道的朋友，一個不需要任何條件就會與你站在同一戰線的朋友，一個幫你出頭的朋友，一個就在這個城市里生活，不會離去，可以隨時見面的好朋友。

他沒有出現，她也沒有出現。

有一首很古老的歌，“茫茫人海，終身尋找，一息尚存就別說找不到?！眲g大叔最愛給下崗工人以及剩男剩女勵志，但這歌也適合我。錯過了用丟手絹的方式找朋友的年紀，但是，我還是想遇見那么一個朋友，她會和我去吃火鍋。

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