十月，我想去西藏流浪。

去看望布達拉宮墻角的格桑花；

去看望念青唐古拉守護的納木錯；

去翻過海拔五千一百九的那根拉，

落一場雪，看卷起的雪沫，聽一聽經幡鼓動的風馬。

十月，我想去西藏流浪。

去日喀則的扎什倫布寺，

看紅衣喇嘛走過白色的寺墻。

去晨光熹微的八廓街，跟隨磕長頭的牧民，

把那大昭寺轉了一遍，又一遍。

看搖動的轉經筒，聽口念六字真言，供奉一盞酥油燈。

去拍一拍珠峰的星空，去看一看江孜古堡。

去南迦巴瓦，去波密；

去雅魯藏布江大峽谷，去林芝；

去無人區的阿里，去墨脫。

去牦牛肉館吃到飽，去藏醫館看手相

去點一份藏餃，去燃一爐藏香。

去經歷一場四十小時的火車之旅，看一看那曲的日出。

去看云，去看山，去看青藏公路的騎行者。

在海拔三千六百米的拉薩，放逐自我。

這里是高原，這里是西藏。

一路，往西，再往西，

一措，接一措。

去西藏吧，腦海中浮現這個念頭的時候，沒有猶豫半分。不做攻略，忘了“高反”一說，直接無視那聽上去很遠很遠的四千多公里距離。從想法冒出，做決定，再到付諸實際行動訂票，只在片刻間，似乎即將要去的只是個尋常到再不能尋常的小城鎮。

四十多個小時的火車去拉薩是一種什么樣的體驗？

人生就是一列開往墳墓的列車...

北京到拉薩，只一趟火車，Z71。九月三十日晚八點，北京西站，一人一箱，即將開啟四十小時十分鐘的單身旅記。我不需要飄渺的天堂，我只需要眼前風景如畫，從北京，途徑蘭州、西寧、格爾木、昆侖山口、沱沱河沿，翻越唐古拉山口，進入西藏那曲、當雄等，抵達拉薩。四千多公里的火車之旅，明天將會是一路的大西北風光。

我的老友丹獨自從廣州出發，她在當天中午時分已經踏上火車。然而地理關系，比我早出發了八小時的丹，依然落在我后頭，我們之間相隔了約三小時車程。我們幾乎有十年未見，去拉薩，就那么一拍即合瞬間的事情，我們約在拉薩匯合，想想心里還有些小激動。

穿越大西北荒漠

十月一日早八點，列車行駛在寧夏境內，信號時有時無。窗外是荒蕪人煙的戈壁沙地，時而平緩綿延，時而高低起伏，溝壑遍布，稀稀拉拉的長著不知名的低矮野草，偶爾能看到細碎的黃色野花，還有幾蓬還算茂盛的駱駝刺。這個時候才能體會國土的廣褒與遼闊，祝福祖國。今日的任務就是趴著發呆看風景，中鋪真的是個很好的觀光點，我與世界只一窗之隔。

在戈壁灘，跑了有數百公里了吧，才見到一個小村莊，一個牧羊人，一群羊...這里的山上居然有花，藍色的花，黃色的花，還有紅色的草...終于有信號了，到處都是玉米地，一個騎電動車的人從地頭小路穿過，我突然驚奇了一會，這種情形下，不應該出現的是騎驢人么？

山坡那里的該是窯洞吧，又出現了一群羊。生命中這神奇的際遇，假如不是這個時間點，假如不是這趟車，假如沒有出行，你在甘肅放羊，我在北京上班...然而，這偶然的遇見，仍然是你放著你的羊，望著日復一日經過的同一趟列車，只不過車上的乘客，換了一波又一波。

當然這與你的生活沒有任何關系，你只是安心放著你的羊，而我只是安心看著你安心放著你的羊。想起千與千尋：人生就是一列開往墳墓的列車，路途上有很多站，很難有人可以自始至終陪你走完，當陪你的人要下車時，也該心存感激揮手道別。再見了，牧羊人，我在蘭州，下一站：西寧。

與青海湖同行

入藏的火車，在青海需要更換火車頭，跑在高原鐵路上，須得兩個火車頭牽引。下午三點的西寧車站，在火車上躺了一路，迫不及待要下車呼吸新鮮空氣。

車站賣酸奶的小推車，圍了層層疊疊的旅客。我用力往人群中擠了擠，捏著我那可憐巴巴的二十塊人民幣，買了一堆酸奶回來。第一次喝青稞黑米味的酸奶，還有褐色的青海熟酸奶，味道很好。

路過青海湖，深藍色的湖水，云朵如練，湖邊是成群的羊兒，三五只馬兒，還有牦牛...青海湖的風景很襯它的名字。

列車沿著青海湖畔前行，似乎走了很久，然而青海湖依然還在視野里。那湖水好像從天際傾斜下來，水面如鏡。丹經過青海湖時已是晚上，所以她只能通過我的照片，過一把青海湖的眼癮。

海拔不斷抬升，天氣開始變冷了。許是時差問題，臨近下午七點，天色依然未晚。可惜入藏后，天已黑，令人遺憾。

迷糊中睡著了，醒來時，嘴巴特別干，車廂已經供氧了。海拔還在不斷抬升，壓強作用下，礦泉水都變成汽水瓶了，一開都是汽兒。車窗外一片漆黑，什么也看不清，唯有夜空，星辰滿天，特別明亮，可惜隔著窗戶拍不出來。

我想起了青海湖邊的那群羊，那頂白色的小帳篷，如果可以選擇，在青海湖放牧該很幸福吧。

那曲的日出

十月二日，那曲，海拔4513米，晴。

如果你在青藏鐵路看過日出，那么其他地方的都成了將就。云，如霧如紗，仿佛伸手就能觸碰到。天空，是那樣的純粹透徹。日出將出未出之時，最能令人想起鳳凰涅槃的典故，金色的云朵，漂浮著，如鳳凰張開的雙翼...

列車行駛著，行駛著，不知何時，太陽已經噴薄而出。陽光是那樣的耀眼，高原的水兒倒映著天空，牦牛低頭吃著草兒，世間萬物瞬間都披上了一層淡淡的霞光。

不難理解，為何青藏鐵路會被稱為天路，也不難理解，為何有人來了西藏就不再離去。

雪山腳下，誰家升起了炊煙？這是個收割的季節，車窗外是成堆的青稞，還有割草的牧民。

從那曲到拉薩，看了一路的雪山。鐵軌沿線每隔一段距離，便有一個小房子，里頭有鐵路看護人。鐵軌旁的兵哥哥，看見火車都會舉手敬禮。

進入拉薩前的那個隧道口，幾個藏族小孩站在山沿，臉紅撲撲的，很開心的沖火車揮手打招呼。

Hey，我在拉薩，海拔3650米，天氣晴朗

藏式民宿

拉薩，出火車站，陽光和煦，空氣稍有點稀薄。為了怕高反，我小心翼翼的深吸了一口氣，拖著行李箱，不敢走太快。車站口都是招攬打車的人，有紅黑色皮膚的藏民，也有外地人。太陽突然變得很曬，經過一番來回問詢后，我拖著箱子朝車站狂奔去，似乎已經忘了剛才為啥小心翼翼。最初的新鮮感過了，好像沒什么特別的感覺。

車站遇到的藏民都很好，會用不太流利的普通話熱心幫你指路。一位藏族大姐，給了我零錢坐車，我要轉賬還她時，她卻擺擺手，示意我車來了，趕緊上去別誤了車。

丹的車晚點了，我在旅館等她。這是一家充滿藏式風情的民宿，店主是父女倆，在論壇上很有名。進入大門后，有一個半露天式的小院，店主給我泡了一杯紫瑩瑩的黑枸杞，說是可以緩解高反。

我在小院歇息，店主去樓上收拾房間了。我一邊喝著黑枸杞，一邊觀察小院，里頭是成排的小手工藝品，都是店主手工制作的。

小院里還有許多桌椅，想吃一頓藏餐的客人們，可以提前與老板定做一桌。我和丹，在臨走前一晚凌晨，揣上還剩了大半壺的青稞酒，于院中小酌。老板贈送了一瓶拉薩啤酒，青稞加啤酒，還有拂過拉薩夜晚的風，難忘極了。

拎著行李爬樓梯時，漸漸感覺有些吃力，心跳的很快，想是有輕微的高反了。樓道墻壁上貼滿了店主在藏地各處所拍的寫真，色彩繽紛的民族服飾，照片中人兒笑的很明媚。

人說，到藏地頭一天最好不要洗澡，怕高反。然而我還是簡單洗漱了下，甚至還叫了一份外賣，坐在陽臺，就著青海買過來的酸奶吃起來。太陽真的很曬，晾在陽臺的衣服很快就干透了，拉薩，不愧是日光之城。

夜晚的布達拉

拉薩的天黑得晚，傍晚六點多，我去路口接丹時，天色依然很亮。沒有歡呼雀躍久別重逢的場景，只有一見如故還是那個人的平靜。

我們行走在深夜的拉薩街頭，看了車水馬龍的北京中路。逛一逛巷陌街角人來人往的夜市攤。夜晚的布宮，在昏黃的路燈下，安靜的矗立著。

人說，拉薩的治安非常好，已過凌晨十二點，依舊有不少行人。向藏民問路時，都得到了很熱情的回應。叫車回旅館時，居然來了一輛保時捷，拉薩，一座深藏不露的城市。

體驗藏醫文化與品茶，唯文化與美食不可辜負...

次日一大早，天還黑著時，就開啟了拉薩市內一日行。從文化館到藏藥博物館，見了藏醫，看了手相。中醫治病依靠診脈，藏醫治病則是嘗尿和看手相。

藏醫在藏地的地位很高，以前藏民生病了，會將病人清晨第一泡尿送去藏醫那里，藏醫通過嘗尿以診斷病癥。由于病人的尿含有很多毒素，因此，藏醫都會過早出現眼花、失聰等問題。如今，嘗尿已經很少了，看手相則延續至今。

藏醫看手相很準，通過觀察手相脈絡走向，能知道一個人的病史。藏醫給我的感覺，不止醫病，更醫心。藏醫說，你們來到拉薩不就是為了放松嗎，其實，心態平和，到哪里都是天堂，凡事需要學會放下...很普通的三言兩語，此刻聽起來，卻如同陽春三月，和風沐雨。

從藏醫館出來，去品茶，喝了雪茶，墨脫的藏茶，還有大吉嶺的紅茶，搭配藏式小點。茶，其實喝的是一種生活態度。

茶館出來后，去到拉薩最大的牦牛肉館，五香、麻辣、沙爹...風干的，手撕的，眼花繚亂，吃牦牛肉干吃到飽是一種什么樣的感覺？

這里有一種帶著濃郁藏地特色的糌粑酸奶，將炒的脆脆的糌粑，撒在自釀的酸奶上。如果想要口感甜一點，可以再澆一勺白糖，這種酸奶入口非常濃郁。

布達拉宮

如果不親眼來看看，不親自爬爬布達拉，你真的不會知道布宮有多美。然而布宮只是松贊干布的皇宮而已，與文成公主并無關系。

去布宮，需用身份證提前預約，在規定的時間段進入，一個人七天內只能預約并且進入一次，錯過后，只能再等七天。

站在布宮上遠眺拉薩城，藍天為幕布，浮云朵朵，感覺距離天空是如此之近。

在布宮廣場，第一次看到磕長頭的藏民，那么虔誠。

下布宮時，墻角的格桑花開得真好。

布宮廣場，環繞著很長的轉經筒，轉經當自右往左轉，我一開始不知道，無意識反向轉了幾下，被喇嘛看到批評矯正了。

今年生日，我們在拉薩過！

10.03&10.10 生日快樂！

我不會告訴你，我們背了一大壺青稞酒，去了拉薩文青們聚集的青唐酒吧。青稞酒的味道，微酸，不澀，有一種柔和的米酒香氣。

致青春，致好友，一敬生日快樂，二敬青春，三敬多出大片，四敬拉薩，五敬去尼瑪的艷遇，喝酒！青稞酒，龍舌蘭，無蛋糕，有樂隊，有我們，有曾經流浪過和不安的靈魂，但以酒助興，足矣。

那一天，

我閉目在經殿的香霧中，

驀然聽見你頌經中的真言；

那一月，

我搖動所有的經筒，

不為超度，

只為觸摸你的指尖。

日喀則的扎什倫布寺

從拉薩乘坐拉日鐵路，約莫三四個小時，可直達日喀則。火車沿線是一路的雪山，車里乘坐的多為藏民，說著聽不懂的藏語。

拉薩已經偏現代化了，來到拉薩，想感受雪域高原傳統風土民俗的朋友，心中難免要悵然。拉薩如今公路四通八達，四處還在不斷修建中，銀行，外賣，叫車等等，與其他城市并無不同。拉薩河沿岸，還能看到堆積的白色垃圾。

垃圾在高原很難被消解，為了保護拉薩的環境，拉薩境內已經禁止使用塑料袋，我們在拉薩買水果時，店內提供的都是一種棕色的環保布袋，時不時還有監管人員在店附近，隨時檢查是否有使用塑料袋的情況。

我們決定坐火車離開拉薩，去尋找印象中的藏地。當坐在去往日喀則的火車上時，心中有點小期待。這滿車的藏民，耳旁充斥的藏語，我想，雪山、牦牛、青稞地、帳篷，還有打酥油茶的藏族阿媽，到日喀則，只要到了日喀則就會遇到。

出日喀則站后，與幾個藏民一塊拼車前往扎什倫布寺。看著一路經過的現代化建筑，發達的銀行、咖啡廳公眾休閑場所，心中隱約有些不妙，除了商店門口的藏語標簽，還有那身穿藏袍的藏民，再沒別的了。我的雪山，我的牦牛...看來想在日喀則找尋印象中的藏地也是不能了。

同行的藏族小伙子告訴我們，要看傳統藏地牧民風情，得下到牧區去，不過那些地方基本上不通車。我們想，如果自駕的話，或許可以去看看。

藏族小伙子繼續告訴我們，要是想看的話，也可以去江孜，那里的古堡還保留著傳統藏區建筑風情。說完咧嘴笑笑，露出一口白牙，與他那紅黑色臉龐對照非常鮮明。小伙子是土生土長的藏族人，在外地念了大學，如今回到日喀則建設家鄉。

小伙子還告訴我們，今天在扎什倫布寺附近的幾地朗卡，有傳統藏戲演出，建議我們順道去看看。小伙子普通話不算流利，再加上藏地名稱特殊性，“幾地朗卡”這個地名，反復比劃了好幾遍，我們才明白過來。

快到扎什倫布寺附近時，果然烏泱泱一片人海，前方隱約傳來音樂聲。不明情況的我們，在人群中等著寺院開門，后來才知道寺院早開門了，這些都是等著看藏戲的牧民而已。

扎什倫布寺，位于海拔三千八百多米的日喀則。與藏地絕大多數寺廟一樣，紅色、白色、藏青色是最其基本的底色。寺院建在半山腰上，面積很大，入寺后，地勢起伏，上下來回，非常消耗體力。

寺廟中還交錯著許多蜿蜒的小巷，陽光很曬，只能脫下外套，用披肩圍著頭部。而走在小巷的陰涼處時，又很冷。西藏的天氣就是這樣，陽光下如臨酷暑，陰涼處如入寒秋。

藍天下的寺院與鮮花，看紅衣喇嘛，走過白色的寺墻。

那一天，我搖動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖。

在日喀則吃頓傳統的藏餐吧

日喀則分布著各式各樣的藏餐館子，大多數本土小藏餐館只提供藏面一種食物，里頭吃飯的也多是附近的喇嘛們。在這個高原地帶，煮碗藏面需要用高壓鍋，煮好的藏面，味道比較獨特，外頭非常綿軟，里頭還有夾生的白芯，吃起來如同一碗煮過了火的泡面。

因為海拔關系，藏民飲食非常單調，糌粑，酥油茶是最常見的食物。糌粑是青稞面粉加水揉成小團，吃一個糌粑，喝一口酥油茶，很容易飽腹。

除了酥油茶，藏餐館子還提供一種類似酥油茶的甜茶，都是用小暖瓶裝著，價錢也差不多，一暖瓶八塊錢左右。差別在于，酥油茶倒在白瓷碗，表面泛著一層淡淡的油花，喝起來是咸的，有淡淡的奶腥味，一般外地人喝不習慣，藏民卻是愛的不得了。喝甜茶使用一種金色的小玻璃杯，奶腥味不重，味道甜甜的，深受外地人喜愛。

“只有藏面，沒有別得！”我和丹走了好幾家藏餐館，得到的答復皆是如此。每回都是掀開門簾，老板和喇嘛們總是用一種好奇的目光看著我們，似乎不太明白為什么會有漢族姑娘來這里詢問想吃藏餐。

還好，后來找到一家還不錯的藏餐館，吃飯的人很多，藏民和游客都有。他們家后院有半露天式的餐桌，可以在陽光下伴著格桑花一起，享受一頓正宗的藏餐了。

小院后頭不遠處是廚房，上菜的藏族小哥，手高舉著菜盤跑來跑去，速度飛快。我不禁為他捏了把汗，一不小心絆腳了咋辦呢。

我們點了白切羊頭，羊頭一剖為二，上頭撒著細碎的碧綠色蔥花，一小碟紅色的醬汁。隨羊頭一起端上來的，還有一把小小的木柄藏刀。我望著藏刀和羊頭，不禁犯難，看來是要自己動手豐衣足食了。

我笨拙的用藏刀剔羊頭肉，羊肉是白味的，需要蘸紅色的醬汁食用，醬汁咸咸的，微帶點酸。一個羊頭吃下來，費了不少功夫。

在店家的推薦下，點了一盤類似酪醴發酵一般的食物，說是藏餐特色。味道是怎樣，已經不大記得如何形容了，只記得味道很殘酷，我想我們大部分人是無福消受了。

買單時，一張龍飛鳳舞的藏語小票，當是留作紀念了。

午后，漫步在日喀則的陽光里，一對藏族民間藝人，在街頭瀟灑自若的演奏著。沒有華麗的舞臺，也沒有人山人海的觀眾。樸實如大街上每一位行走的路人，樹蔭下，一柄樂器，自彈自唱，動聽極了。

世界那么大，我們一起去看看

打車時，遇到一位令人印象深刻的老師傅，帶著老伴，從湖南開車來拉薩，從珠峰到可可西里，從拉薩到納木錯...歷時五個多月，將西藏徹底玩了趟。老師傅說，當初沒想待這么久，來了就不愿意走了，索性在拉薩租房子住下，平時也偶爾接個單。

這對夫妻從退休開始，就一直全國各地自駕行，已經五年多了，而下一站，將是新疆...這其實就是我想過的生活啊，身體和心靈，總要有一個在路上，如果二者可以兩全，那么便是人生最值得追求的事情了。

這么靜
比誦經聲
還靜
我騎上我的白鹿
白鹿踏著
尚未落地的雪花
輕如幻影
本來是去遠山拾夢
卻驚醒了
夢中的你

納木錯歸來不看湖

從拉薩開車到納木錯，單程約莫需要六個小時。天還擦著黑，我們已經出發了。車子開出拉薩城，天漸漸亮了，大朵大朵的白云，如棉花糖一般漂浮空中。

日出開始了，棉花糖邊緣散發著金色光芒。

我們路過了青藏鐵路，第一次從車外看到牽引綠色車廂的兩個火車頭。我們還遇到了許多自駕和騎行者，與一列列綠色的軍用物資車擦肩而過。筆直的公路，金色的陽光下，緩慢過馬路的藏羊，云霧氤氳的雪山，一切都美極了，忍不住各種拍攝到停不下來。

司機師傅是個小胖，四川人，在西藏很多年了。小胖面對我們如此不淡定的行為，已經習以為常。大多數他的乘客，前往納木錯的路上，都是如我們一般開頭就各種驚嘆不絕，小胖已經見怪不怪了。

他一再勸我們留點電，這些都不算風景，后頭有的是大片呢。小胖業余還是個攝影高手，他拍的照片在微博上，還有人約稿。他給我們看了他用手機在珠峰大本營拍攝的星空，說是專業攝像機拍攝的也不為過。

小胖說，那是凌晨兩點鐘的珠峰腳下，零下十幾度，半夜出來上廁所，穿著軍大衣出來上廁所，發現星空如此美麗。于是扛著大風，蹲在石頭上，調整手機夜間模式，拉近焦距到極限，等快門按下的瞬間，腳已麻，手已僵硬。小胖說，建議旁邊配備專業拍照鼓勵師，互相鼓勵加油。

車子繼續盤山前行，翻過海拔5190米的那根拉雪山口，納木錯就不遠了。溫度越來越低，我們已經把羽絨服穿上了。到達海拔那根拉雪山口時，我們下車，第一次距離雪山如此之近。

天陰沉沉的，飄起了雪花，狂風裹挾著雪沫子吹向臉龐，手已經凍得如胡蘿卜一般紅腫。雪山前的風馬旗，經幡鼓動，唱起了風頌。

風馬旗、轉經筒在藏地到處可見，藏民的房頂也有轉動的經幡。藏傳佛教認為，持頌真言越多，越是對佛的虔誠，可得脫輪回之苦。

以前藏民大多不識字，因此將經文寫在風馬旗上，寫在轉經筒里。風吹動經幡，相當于頌經一遍，此為風頌。而轉經筒轉動一周，即等同于念誦《大藏經》一遍。

翻過了那根拉雪山口，距離納木錯就不遠了。藏地每一個圣湖，都有一座神山守護。馬年轉山，羊年轉湖，神山岡仁波齊守護著圣湖瑪旁雍錯，而納木錯的守護山，則是念青唐古拉山。

云層很厚，晴雨交錯的天空，念青唐古拉守護著圣湖納木錯。透亮的藍綠色湖水，散發著神圣的光芒。純白色的牦牛，山腳下迎風吹動的經幡。納木錯歸來不看湖，西藏歸來不看云，不看天空，不看山。

裙裾輕揚逐浪花，掩面低眉水云間。面向圣湖神山許愿，我在納木錯，海拔4718米。

在納木錯只停留了短短兩個小時，便踏上返回拉薩的路。還好一切都算順利，小胖說，去納木錯，需要運氣。如果前往納木錯的路上，遇著雨雪天氣，很可能得原地返回，待天晴再來，比如他前一天帶的客人就是如此。

別了，納木錯，別了，雪山圣湖。

清晨的大昭寺

清晨八點多抵達大昭寺時，寺院門口到處都是藏民，他們大多攜帶磕長頭的墊子，或虔誠磕長頭，或安靜地翻看一本書，等候九點寺院開門。

此時的八廓街上，轉寺的人群漸漸多起來，我和丹也加入到轉寺的人群中，跟隨牧民一遍又一遍的轉寺而行。這些牧民大多身穿傳統藏袍，手持轉經筒，口念六字真言。

有上了年紀拄著拐杖的老人，在家人的扶持下慢慢走著，也有年輕的牧民夫妻，背著小孩來朝拜。

人群中隨處可見虔誠的朝圣者，面朝寺院所在方向磕長頭前行。看過電影《岡仁波齊》的人都知道，牧民可以磕長頭數千公里，歷時數月甚至數年，只為來到心中的圣地朝拜。在八廓街，我們也遇到一位牧民大哥，看起來是從外地磕長頭到拉薩，當他磕完長頭起身時，一位路過的藏民大嬸正在布施。

印象最深的有一位黃衣喇嘛，每次磕完長頭，起身大步前行，那超脫平靜的面容，想必他的內心一定自由極了。

九點大昭寺開門，牧民們開始入寺朝拜。寺院中充滿了濃濃的酥油味，油燈搖曳下，喇嘛們正在頌經。許多牧民從家中拎了酥油過來，小小的舊式保暖瓶，他們正往酥油燈中倒入自家做的酥油。

這些牧民一生中對于物質的追求很小，他們把所有的精神寄托都給了寺院。寺院在牧民心中地位很高，從出生到死亡伴隨牧民一生。每一位牧民出生時，由德高望重的喇嘛賜予牧民名字；生病了，牧民會去寺院請喇嘛，早年間藏醫多為喇嘛，至今西藏很多地區都沒有醫院；臨告別人世時，喇嘛會為死者頌經。

每個牧民一生中最大的愿望，就是磕長頭去心中的圣地朝拜。他們勤懇放牧勞作，積累的錢財，只留下夠全家人吃住用的部分，剩下的一部分作為磕長頭朝圣的路費，其余的全部供奉給了寺院。

信仰，在這個距離天空最近的地方，依舊保持著許多舊日的傳統與習俗。愿它能繼續傳承那份圣潔的神秘感，扎西德勒。

轉寺歸來，鉆入一家藏餐館，點一份藏餃，一碗藏面，燃一爐藏香。完。

你來了，鋪天蓋地

我去了，一抹浮云

關于西藏，你不知道的：

1.高反并不可怕，只是爬樓梯會喘

2.傳統藏服與現代裝混穿是潮流

3.出門可以叫滴滴，一不小心不是奧迪就是保時捷

4.菜和肉一個價，煮碗餛飩也要高壓鍋

5.甜茶比酥油茶好喝

6.青稞米酒度數很低，口感不錯

7.傳統藏餐小館只提供藏面

8.牦牛肉到處都是

9.藏茶好喝，藏藥很貴

10.藏醫治病看手相，左手掌紋為先天基因，右手掌紋為后天基因，醫心甚于醫身

11.牦牛山羊會跑上公路，公路遍布車速檢測器

12.陽光很曬，溫差很大，一年四季需要戴帽子，不是防寒就是防曬。

13.火車牽引需要兩個車頭，青藏鐵路每隔幾百米就有一個守路人。

14.四川人很多，遍地川菜館子

15.湖水富含礦物質，顏色是淺翡翠綠的

16.大部分藏民都是熱情友好的，不過景區的藏獒牦牛不要拍，收費

17.藍天白云是真美，高原雨雪晴可以在同一時間進行，你能看到雨雪從云朵上撒下來。

18.有山有水有橋有屋頂的地方都有五色風馬旗，代表金木水火土

19.每一座圣湖都有一座神山守護，羊年轉山，馬年轉湖，一圈可以抵平時十三圈

20.瑪旁雍措是第一大圣湖，守護山是世界公認神山岡仁波齊

21.每一個藏民一生需要磕十萬個長頭，念十萬遍經，轉經筒原是為不識經文的藏民準備的

22.大昭寺地位重于布達拉，朝圣的藏民會手提酥油茶和藏香來寺廟供奉

23.寺廟中不能戴帽子和穿短裙，拍照需要在指定地方進行

24.布宮門票需要拿身份證提前預約 ，并且七天內不能再進布宮，在第三道門持預約券換門票

25.大昭寺門票可以重復使用

26.轉山轉湖轉寺轉經都是自左往右

27.看風景去林芝，看野生動物去可可西里，看草原放牧去那曲，看傳統寺廟去昌都，看藏傳佛教去山南，看古格王朝遺址去阿里，珠峰下邊大本營，需要提前辦邊防證

28.現代化氣息越來越濃，要看傳統西藏，需要去江孜看古堡，當然也可選擇下牧區

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