我們的導遊多吉是藏民，有著黝黑的皮膚丶獨特的腔調丶矯捷的身手（我們笑他屬巖羊的，巖羊是一種在山壁上吃草的羊）丶豐富的學識，整趟旅程從歷史到地理以至生物丶政治，有問必答，問到真不知道的，低下頭靦腆一笑：「這我真不會了」。
藏區百分之九十的藏民信仰佛教，剩下百分之十信仰西藏原始宗教－本教，可說是一個全民信佛的地方。佛教是由吐蕃王朝的第三十三代藏王松贊干布引進西藏，當時緊鄰西藏的尼泊爾、唐朝、印度都信仰佛教，為了交流文化，也為了消弭吐蕃民族血液中的好戰，透過與唐朝文成公主、不丹赤尊公主的政治聯姻，取得釋迦牟尼佛親自開光加持過、祂本人的八歲與十二歲等身像，進而成為全世界佛教的中心地。
以上是一段距離現在一千四百多年的歷史，但這一千四百多年間，這段歷史徹底影響藏民的生活、個性，對於藏民而言不只佛、菩薩才是信仰，達賴喇嘛、班禪大師、藏王、僧人都是尊敬信仰的對象，他們深信佛是佛，傳揚佛法的活佛亦是佛。
旅程中，我們走訪了西藏紮什倫布寺，這裡是班禪大師的根據地，供奉了十世班禪大師的肉身靈塔，一走進那個殿堂，不同於以往站著等待拍照的我們走進，多吉先脫下帽子，朝靈塔磕了三個頭、行了三次大禮，他說十世班禪大師為西藏做出的貢獻數也數不清，所以每到這裡，他就會暫時放下工作向祂行禮。
信仰就像融進藏民的骨髓一般，在街上能看見轉經的人、在山上能見到飛舞的經幡；大昭寺門前、八廓街上滿是朝佛的人，十萬次、一百萬次地磕頭；因為本教教義尊重大自然，所以西藏即使有著豐富的礦產，也不能任意開發；聖湖、神湖不能洗手、洗澡、接近神湖30公里開始不能大聲喧嘩，更不允許任何汙染，因此在西藏的高山上，保留了時而藍色時而翠綠的羊卓雍措、保留了如汪洋般清澈的納木措，還有那個傳說中能看見預言的拉姆拉措。
他們相信每個人都背負著洗不清的業障，透過唸經、朝拜、天葬、盡可能地不殺生，讓自己死後能往生極樂。大家都知道，藏民的主要肉類是牛肉，食用牛肉除了藏民是遊牧民族外，也是因為牛的體積大，殺一頭牛可供一個家庭吃六個月甚至一年，對比食用雞鴨魚等，能夠減少殺生的數量。多吉說，在西藏的聖湖裡有著全中國每個人都能吃到一條數量的魚，但沒人抓，也沒人想著要抓。
不知道是信仰、環境，抑或是遊牧民族的性格，藏民十分認命，他們的婚姻傳統是一妻多夫、一夫多妻制，端看哪個家庭人數較少，就嫁去誰家當人力。不過由於食物關係，藏區男性比女性數量多，多數是一妻多夫，以那個家族的老大為首，所有孩子稱他為爸爸，稱其他兄弟為叔叔。
路途中我們經過一個由政府扶植的羅林村，格桑卓瑪（格桑是她的名，卓瑪是對女性的稱呼）替我們說明了藏區的習俗，由於她曾受過一夫一妻制的教育，而與有相同理念的先生結婚了，先生入贅她家。她說，先生家有六個兄弟，若她與先生沒有一夫一妻的觀念，那她就得嫁到先生家，擁有六個先生。我們好奇問她：「如果不喜歡那些老公怎麼辦？」她似乎習以為常地說：「沒有那麼多想法，一切都是風俗。」
啊，一切都是風俗啊，似乎除了這句感嘆，我們也無法對此表達任何想法了。
雖然多吉說，藏民信仰佛教，消磨了吐蕃民族天生的戾氣，變得十分溫順、純樸。或許有些藏民如此，但這九天下來，內心依然還保留對某些市儈藏民的不理解，尤其依靠觀光景點賺錢的那些人，他們把獒犬丶犛牛丶綿羊打扮得花花綠綠供人拍照，稍稍動一下，就兇狠地喝斥，無辜的藏獒垂著耳朵不知道發生什麼事，內心期盼著如果可以，下輩子別投胎當藏獒了吧。
在我腦中，一直記得從納木措回拉薩的路上行經藏北草原，時值收割的季節，草地上紮著藏包，馬兒在靠馬路很近的地方吃草，午時陽光灑落工作的藏民身上，有的割草、有的轉經輪、有的就只是悠閒地走來走去，那種安詳寧靜，是遠離喧囂的藏民最原始的模樣。
