文|蘭花草
我對豬肉歷來是排斥的。
在一起吃飯點菜，但凡看見菜單里帶豬肉的，我一定會繞道，很多人不解，會問，“難道你是回民？”
我故作委屈狀，我怎么可能是回民，我可是正宗純種的大漢子孫好不好？
說起原因，一則大概就是小時候普遍窮，只有過年或者大辦喜事的時候才能吃到豬肉，在別人都在說豬肉是美味的時候，自己也夾了一塊放到嘴里，不料卻咬不爛嚼不碎，滿滿的滯留在喉嚨里，想吐了吧，怕被大人罵，咽下去卻是痛苦的，為了回應長輩殷切的目光，小時候的我竟然那么“懂事”，閉著眼睛硬是生生給咽了下去，但是因此也留下了陰影，只要一看到豬肉片子全是大肥肉，就想起來小時候那難堪的一幕。
二則，后來上了中學，每天都要到食堂買飯。每次一到大廳門口，迎面就奔涌過來一股老豬油的味道。開始的時候還能忍受，但是時間久了，那股豬油味開始在我喉嚨作梗，繼而又使我聯想到了豬圈的味道，每次聞到我就恨不得馬上逃離。
所以造成，但凡聚會的時候點餐，我都會提醒一句，盡量不吃豬肉，如果有帶豬肉的，做的不要帶豬油味也湊合，或者，干脆不要讓我知道有豬肉。
直到遇到了把子肉。
那時候在玉泉森信上班，中午跟同事一起出來拼飯，很偶然拐到了附近一處比較隱蔽的巷子，原來是一家老濟南的“米飯把子肉”。
說起“米飯把子肉”，我是只知其名，因為這是老濟南的傳統名吃，滿大街都是各種招牌。不曾吃過，因為我對豬肉的抵觸心理，雖然都說這是用上好的五花肉做的，看到黑乎乎里透著紅的樣子，用蒲草捆在一起，好吃嗎？
我非常不理解，那些熱愛肥肉的孩子們，怎么忍受肥肉在唇舌之間的那種滑膩膩的刺激，如同我不理解，買肉夾饃還有要純肥肉的，全是油啊，肉呢，也太不實惠了吧？
小伙伴們其實知道我在吃方面，口味比較叼的特點，但是這次在同事的慫恿下，我也點了一塊把子肉，要了一份米飯。
惴惴然嘗試了一小口，咦，還不膩！
有了第一口的基礎，再咬一口，哇哦，口感酥爛，入口即化，先前我擔心的那種咬不爛，嚼不碎的狀況完全沒有，并且滿口醇香。
我開始大膽了起來，再下去一口，瘦肉部分也不柴，并且在湯水的滋潤下，味道香濃。
我竟然才知道把子肉原來這么好吃！
一頓狼吞虎咽，一份大米干飯把子肉就被我干掉了。從此我一發不可收拾，只要有機會，我就光顧這家店，不光點了把子肉，連他的搭檔諸如醬雞蛋、醬豆角、醬海帶、醬辣椒、四喜丸子、炸豆腐、燉土豆都輪番成為我碗里的美味。
我不光自己吃，我還拉了的小伙伴一起來。
原來這些年我一直錯過了，我要彌補。
傳統的招牌、傳統的菜式，把子肉的小店并不起眼，卻吸引著周邊很多市民來吃飯。小店門外的空地上，有時候也支起了矮桌。快到中午，顧客多起來的時候，隊伍都排到了店門外面，矮桌上幾乎滿客。
吃到了好吃的東西，習慣性的八一下來歷是我喜歡干的事情。
一片肉肉也有自己的悠久歷史。把子肉的來歷，據說與古時的公祭有關。說是古人公祭之后，要把祭祀用的肉切成長方塊分給參祭眾人，由于這種長方肉塊分割時必須扎縛上青蒲草或馬藺草，形成“扎把”的形式，故稱“把子肉”。參祭的人把這些肉拿回家用醬燉著吃，漸漸就有了把子肉這種特定的美味吃食。
不吃把子肉不要緊，自從吃開了這道美食，我開始愛屋及烏，對跟這道菜有關的都開始接受了。經常看到，不足50平方米的小店內，一張大案板，上面擺滿一大簸籮蒸好的米飯，旁邊一個大桶內，一塊塊燉得油汪汪的把子肉浸在冒著熱氣的肉湯里。
一塊把子肉、一個醬雞蛋、一塊炸豆腐，再加一碗澆了肉湯的白米飯，這就老濟南人的一頓午飯“標配”。這一頓飯不過10來塊錢，卻吃出了老濟南上百年的滋味。
把子肉講究用醬油來烹調，不放鹽，不加糖，在只有醬油八角的高筒瓦罐中燉熟，火候足到，一起封，香氣四溢。
很多陳年老店，都是靠這一道菜的手藝，世代傳承。現在隨著生活節奏加快，很多的招牌店慢慢變成快餐店，如果想吃到正宗的，還要走街串巷的尋找。
把子肉很普通，它比不上紅燒肉的口感精致，也比不上九轉大腸的賣相華麗；把子肉也不普通，它是濟南的美食代表，是濟南人忘不了老滋味兒，也是濟南最原汁原味的美食回憶和傳承。
我是喜歡把子肉的。
我曾經錯怪了這么多年的豬肉，就這樣子逆轉了。
