凌晨五點(diǎn)，清潔工和晨練的人都上了馬路，與他們一同早起的還有各早餐鋪的攤主們，偌大的高郵城就在這樣一個(gè)不太喧囂的環(huán)境下開始了一天的煙火氣。
高郵隸屬于揚(yáng)州，熟悉揚(yáng)州的人可能知道有這樣一句俗語(yǔ)“早上皮包水，晚上水包皮”，早茶文化是揚(yáng)州的一大特色，高郵也不例外。不過這似乎已經(jīng)成為了有閑階級(jí)的特權(quán)，邀三五個(gè)好友往“張記”或者“紅燈籠”一坐，來兩籠大包，燙一碟干絲，沏一壺龍井或者碧螺春，天南海北的亂侃，雖然嘈雜卻也透著幾分水鄉(xiāng)特有的愜意。待到周末抑或節(jié)假日，工薪階層也有了時(shí)間，這些經(jīng)營(yíng)早點(diǎn)的酒樓便更加忙碌，一張圓桌也需要提前幾日預(yù)訂才行。與這些需高朋雅座之酒樓相對(duì)的則是街頭小吃，高郵的街邊早餐品種不算多，只有煎餅、飯團(tuán)、手抓餅這幾類，江蘇的學(xué)生上學(xué)通常較早，這類早餐便成了他們學(xué)生時(shí)代早起的最好見證。等參加工作了以后，再吃上一口上學(xué)路上的煎餅，仿佛又回到了那段青蔥歲月。哦，對(duì)了，還有一種我們當(dāng)?shù)胤Q之為黏餡餅（音譯）的早點(diǎn)，是將發(fā)酵后的米餅兩片連在一起放置于特制的鐵鍋上煎烤而成，外側(cè)酥黃，內(nèi)側(cè)白嫩軟糯，中間多夾以麻團(tuán)，咬下一口，便有淡淡的香甜在唇舌間飄蕩，可惜近些年郵城以此為生的攤主寥寥無幾，最近一次吃的時(shí)候還是在前年的上海，想來滿滿的都是回憶。當(dāng)然也有介于廳堂和街邊之間的，那便是高郵城最負(fù)盛名的早點(diǎn)——陽(yáng)春面。
陽(yáng)春面，其名由來已久，具體來源已不可考。有說這面原叫清湯光面，生意人又是“清”又是“光”的顯然不符合他們的本意，因這面光潔如雪，便取陽(yáng)春白雪之意，頗為雅致；也有有說古時(shí)面賣十文一碗，農(nóng)歷十月被稱作小陽(yáng)春故而得名；還有一種往臉上貼金的說法，當(dāng)年乾隆皇帝下江南，從御馬頭登岸，來至南大街一處面攤，見面攤?cè)祟^攢動(dòng)，也動(dòng)了一飽口腹之欲的心思，那攤主許是知道來的是位大人物，便拿出了看家的本事，須臾之間一碗面就端至乾隆爺?shù)拿媲埃灰娔敲鏃l根根利落爽快，面湯清澈見底，上有青翠蔥花點(diǎn)綴，香味飄散，令人陶醉，乾隆爺連吃兩碗，忽而問道：“此面何名？”那攤主倒也實(shí)在，“回爺?shù)脑挘饷妗！鼻斅宰鞒了迹肮饷骐m然形象，卻不雅致，適逢陽(yáng)春三月，這面白如陽(yáng)，蒜青似春，就叫“陽(yáng)春面”吧。”陽(yáng)春面由是得名。
得益于某度百科，我方才知道高郵陽(yáng)春面（又稱高郵醬油面）竟也位于出名陽(yáng)春面之列，與之并列的還有上海陽(yáng)春面、揚(yáng)州陽(yáng)春面等等，所幸的是，這幾個(gè)地方的面我都嘗過。上海面重湯頭，往往是大骨熬制出的高湯，配上滑潤(rùn)的豬油、筋道的面條，最后撒上本地的小香蔥，那四溢的香氣不知承載了多少老上海人的記憶。揚(yáng)州面以紅湯為主，面條略寬，先撒蔥花后加湯，卻也別有一番韻味，君不見蔣家橋餃面店每位進(jìn)出的食客臉上均洋溢著滿足的神情，這或許就是對(duì)揚(yáng)州面最大的肯定。若是將上海與揚(yáng)州的面比作是登堂入室的高手，高郵陽(yáng)春面則更像隱世的劍客，潛藏于街衢巷陌之中，初看平淡無奇，一旦挑動(dòng)筷尖，輕咬觸喉，那種美妙便會(huì)在舌尖綻放，令人拜服。高郵陽(yáng)春面亦稱醬油面，其靈魂便在醬油，所用醬油必不能金貴，往往以袋裝黃豆醬油為佳，精髓在于熬制的過程，其間輔以十余種香料，至于究竟是哪些香料，熬制多久卻也是每家面館的不傳之技，只有親自品嘗方能體味個(gè)中奧妙了；其次在胡椒，胡椒多為藥用黑胡椒，只有這樣才夠濃烈；最后是面，面為堿水面，面條入鍋前細(xì)長(zhǎng)柔軟，出鍋后則富有韌勁，配上秘制的醬油，藥用的黑胡椒，再加上高郵湖產(chǎn)的蝦籽，這面的香味似乎已經(jīng)飄出來了。
提到高郵陽(yáng)春面，就不得不提高郵的面館。高郵究竟有多少家面館，沒有具體統(tǒng)計(jì)，不過僅城西的中山路，南北不過1600米，便有20余家面館，且家家生意均不差，郵城人愛吃面，由此可見一斑。酒樓也做陽(yáng)春面，雖是名師大廚，卻未嘗有這些街邊面館來的地道。這其中最為出名的便是陳小五餃面店，兄妹幾人在高郵開了多家分店，幾乎家家爆滿，不過我卻是不常去的，所謂盛名之下其實(shí)難副，其實(shí)面本身沒有太多問題，只是名聲太大，期待過高，往往便不能如意，若是十分期待，九分滿意，那便只剩八分印象了，大抵如此而已。說幾家九分期待九分半滿意的。
城西的中山路，有一家焦家巷面館，號(hào)稱百年老店，據(jù)老一輩的人講他們小的時(shí)候這面館就已開多年，到現(xiàn)在還用木柴燒火，大鍋下面，一鍋面往往有十幾碗，一個(gè)個(gè)搪瓷缽子加好調(diào)料浮于滾水之上，待豬油化開，加開水，叉入面條，一碗面就大功告成了，整套動(dòng)作如行云流水，一氣呵成，沒有半分的多余，十幾碗面出來，從硬到軟滿足了各種口感要求，這便是功夫了。夏天的時(shí)候少了化豬油的這步，面條在入碗之前則要從涼水中過一遍，卻是更有韌勁了。少年時(shí)我多以每周一次的頻率光顧這家老店，去了三五趟老板便記住了口味偏好，再去之時(shí)往往車還未停穩(wěn)老板的吆喝之聲便已入耳“伢子一碗干拌，燙點(diǎn)青椒，炸個(gè)蛋，面硬點(diǎn)”，待到入座，面也好了。夏季天熱，店里還會(huì)備上涼好的大麥茶，配上一碗陽(yáng)春面，甚是愜意。后來大師傅生病，店面由妹妹打理，待到歸來，兄妹間卻不知因?yàn)槭裁蠢婀细鸲讼酉叮髱煾党鲎咴谥惺锌诹肀倭艘惶幍昝妫∶∶骛^，焦家巷就此失去了往日的風(fēng)采。西后街還有一家小六子面館，師傅是位女同志，許是在家行六，便取了這樣一個(gè)通俗易記的名字。小六子早年也在焦家巷面館學(xué)徒，那時(shí)的焦家巷還是國(guó)營(yíng)面館，女師傅學(xué)成后出來單干，這一干就是30年，青年女性變成了中年婦女，脖子也由于常年重復(fù)相同的動(dòng)作而變的僵硬以至略有歪斜，好在面館的生意卻是一天比一天紅火了，也不知是高郵陽(yáng)春面成就了小六子，還是小六子成就了高郵陽(yáng)春面。
面已上桌，陽(yáng)春面上桌后需立刻攪拌面條，確保每根面條浸透湯汁的味道，而后趁熱享用，時(shí)間久了便會(huì)打餅（粘在一起），失去其本真的味道。好了，就話不多說，開吃。
