若是你問起一位身居異鄉的湖北人，最想念家里的哪樣食物，得到的答案，多半是一道：排骨藕湯。

在湖北，飯桌上素有”無湯不成席“的講究，尤其是客人拜訪。如果是在家中吃飯，提前一天就要把湯給煨好。

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早幾年，我們家還住在自建的私房里。逢上煨湯的日子，大清早，母親就會跟奶奶說，今天要煨湯，早些把爐子生上。她再奔向菜市場，拎上兩桿泥藕，砍回2斤排骨。8、9點光景，聽到屋外有噼噼啪啪的燃燒聲，接著聞到煙熏氣，不一會兒，就是奶奶的一聲大喊，“火生好啦！“

碳爐上坐一只沙銚子，沙銚子外面被火熏得黝黑，極其不起眼。放入冷水焯去血沫，擱鍋中炒香的排骨，只兌入清水和姜片。

水的多少非常重要，不可加得太滿，要預留放藕的空間，又不能加得過少，畢竟在煨湯的過程中不得再添生水。至于到底是多少，你問起父母，他們也只是告訴你，“沒有算過加多少，看經驗給”。

一小時后，開蓋將藕全部投入。排骨藕湯之所以好喝，除了排骨新鮮、肥瘦得當，還得益于藕的美味。藕要選擇斷面發白的中段藕，斷面發紅的燉不粉，藕尖是用來清炒的，不宜燉湯。最好的藕要數洪湖產的，冬藕為佳。孝感出產的九孔藕，也是極好的選擇。不過，就算沒有這兩個產地的藕，經母親的料理，這排骨藕湯也照樣好喝。

大約四、五小時后，從那口沙銚子里，飄出濃郁的湯水香氣，充滿了整個屋子。大大吸上一口，甚是滿足啊。排骨藕湯上桌前，只加適量鹽和胡椒，帶出剛剛好的咸鮮味。上桌時，撒少許青蔥，香氣撲鼻。喝一口湯，鮮香味美，帶著絲絲甘甜，排骨酥爛，藕粉糯綿軟。

上午煨的湯，中飯是喝不上的，確是將晚餐增添得異常美味。

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至于”吃肉不如喝湯，喝湯不如聞香“，那時的我只曉得跟著大人搖頭晃腦地念，并不理解個中含義?，F在想來，這句話頗有形而上的意味。

對一個胃口一直很好，且偏愛肉食的女娃子來說，能吃到肚里的需求當然更為緊迫。

現今，我們家搬入了小區電梯房，煤爐和沙銚子已是許久不見了，但我知道，它們肯定在老房子的某一個角落里蒙塵。

母親用一口插電的紫砂鍋煲湯，依舊好評如潮。

家中來了客人，也會考慮在外宴請，團年飯也是早早在餐館里預訂下。

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我喜歡喝用沙銚子，在碳火上煨數小時的湯，也喜歡母親用電砂鍋煲出來的排骨排骨藕湯。

也欣然見到，吃飯的地點從家里的圓木桌，轉移到餐館的圓桌。器具在變，地點在變，人也由弱到盛，由盛轉衰。

不試圖讓什么都固定留存，隨著時間的韻律翩然起舞。

食物如此，人如是。