蘇格蘭有倆座世界級名城：東邊那座叫愛丁堡，西邊這座叫格拉斯哥，倆座城市距離倒是不遠，給人的感覺卻天差地遠。
愛丁堡一路黑到底，仿佛哥特就是它的披風。嘩地一聲，夜幕便會將整座城市籠罩。
而格拉斯哥走的卻是大而全路線，顯得沉穩大氣了許多。仿佛一個巨人坐在了那片土地上，格拉斯哥的每家博物館都兼收并蓄，總能讓你的手提袋在不經意間收獲滿滿。
比如這家叫做濱河的博物館展出了人類歷史中出現的各種各樣的交通工具，這里保存著世界上最古老的自行車，但是看起來一點兒也不像古董，倒頗有一點未來的感覺。
當然，在這里你還會發現一些可能還未聽說過的發明，例如英國大姐發明的臉基尼，聽說臉基尼的主要功能是開摩托時防塵防污染，這可比喜歡在海邊曬太陽的中國大媽提前了好幾十年。
最讓鄭鵬這個車迷驚喜的是這里還有流線型的勞斯萊斯車標，在鄭鵬眼里那可是不可多得的寶物。
如果僅僅是一些文物一類的，那倒是有些無趣了，或許是博物館的創始人也想到了這點，這里還存留著許多珍貴的歷史照片。
例如皇后瑪麗號下海那天正好天降大雨，人們在岸邊撐起黑壓壓的雨傘，這種頗有儀式感的場面現在已經不多見了。
再往里走一走，你還會看到一節迷你的地鐵車廂，這節迷你版的地鐵車廂只有一人多高，卻也在隧道里運行了八十多年。
如果你去過格拉斯哥大學，那么就一定會知道這座大學對面的凱文葛羅夫美術博物館，你是無論如何也無法想象這座混血兒博物館到底是如何完美的結合起來的。
它的爸爸是自然歷史博物館，而媽媽卻是美術館，然而它卻依然秉承了英國大多數博物館的優良傳統……免費參觀。
這里有巨大的馴鹿骨骼標本，還有不知從哪個旮旯挖出來的人類祖先，甚至一個展廳里掛著兩只無辜的大眼睛，聽別人說這屬于現代派裝飾藝術，可是這讓有點古板的鄭鵬糾結了好久，現代派裝飾藝術就是這樣的嗎？
如果說這里的鎮館之寶的話，那就非數非達利大師的這幅《十字若望的基督》莫屬。
俯瞰的視角，沒有血也沒有釘入手心的長釘
，雖然爭議不斷，但每年專程來凱文葛羅夫
欣賞這幅畫的人仍舊不計其數。
格拉斯哥還有一家特別出名的茶屋叫做柳樹茶舍，本來以為英式下午茶應該逼格很高，
大家都輕手輕腳不茍言談，可這里卻給人一種老舍茶館的感覺，噪音的分貝絕不低于農貿市場。
而且這里不僅有擺盤精致的下午茶，也有沙拉漢堡包。
到了蘇格蘭，感覺對英國的一些刻板印象被一點點打破然后再建立一個全新的感官世界。
而愛丁堡的哥特風一方面跟這座城市的建筑相關，你看這張圖上光聳立的尖塔就數也數不過來。另一方面則要歸公于當地人的刻意營造。
各種穿著紅黑色斗篷慫恿你參加猛鬼一日游的促銷員時不時就會特別敬業地嚇你一跳，貓頭鷹犀利的眼睛也給人一種死神將至的印象。
聽別的旅行者說這里有一條叫做瑪麗金小巷的參觀線路，在愛丁堡的黑暗歲月，窮人們生活在陰暗窄小暗無天日的小巷里。
1644年，席卷整個歐洲的黑死病也蔓延到這里，當局擔心病情傳播加劇，竟然用磚頭封死了感染者的家門，許多人被活活餓死，從那以后，這條小巷鬼魅浮現，成為世界十大鬼屋之首。
相傳當年來給黑死病問診的醫生都得把自己包裹得嚴嚴實實戴著鳥嘴面具，鳥嘴里塞滿過濾空氣的藥草。
所謂瑪麗金小巷，就是極窄的小街，有的盡頭被堵死，有的看不到頭頂的陽光……
當然愛丁堡的地標景觀無疑是高高在上的城堡和一年一度在此搭臺舉辦的戲劇節，城堡里既有高大上的展覽廳，從這兒就能管窺蠡測日不落帝國稱霸世界時的榮耀。
我想，如果把歐洲的非首都城市排名，愛丁堡一定能以她強烈的個人風格進入三甲。
黃昏時的皇家英里大道也是及其熱鬧的，并沒有想象中的那么嚴肅，在這里你可以看到開在教堂里的集市，甚至還能看到口吞寶劍這種在中國都少見的絕活。
蘇格蘭風笛的聲音總能讓人駐足停留，這里到處都是古董店，圖中的賽艇最終被鄭鵬收入相機中，也得以讓我見識到這一切。
夜幕下的愛丁堡咖啡館是特別讓人容易陶醉的，如果你跟我說這里是世界的盡頭，恐怕我也會相信。
難怪哈利波特的作者羅琳女士要在愛丁堡的大象咖啡館寫作，當年她平靜地坐在這里腦子里卻全是波瀾壯闊的魔法世界。
最后再來說說蘇格蘭美食，蘇格蘭地區三面半環海，因而緯度高海水冷，所以海鮮肉質鮮美，也使得這里的人經常能吃到小土豆大小的扇貝。
煙熏三文魚也是蘇格蘭特產，甚至這里的三文魚還上過bbc電視和女王登基六十周年慶典的餐桌。
蘇格蘭威士忌最近也在國內越來越流行，連飲幾杯之后看什么都比之前更加美好了。
