7號是在張掖的最后一天，跟楊師傅打聽之后決定去潤泉湖的早市看看。到了那里，發現其熱鬧程度有點超出我的想象。整個早市綿延兩公里左右，各種小攤應有盡有，除了賣菜賣水果，還有賣“神藥”的 ，理發的，拔牙的，治耳朵的。置身于這樣的環境中，跟隨著當地人的腳步往前移動，慢慢產生了一種很安心的感覺。平時上班就算去市場買菜也是火急火燎的，從來沒有慢悠悠的逛過菜場，生活對我來說不是像空中樓閣那樣虛無縹緲，就是像一輛疾馳的馬車，被不停地催促要加快步伐。我來回轉了兩圈，在神藥攤前駐足觀看，看看民間拔牙技術，大部分時間還是閑逛拍照，很享受這種在一個陌生的城市完全放空自己的感覺。

從早市坐公交車去大佛寺，里面是有講解員的，我到的不巧，剛好沒人，就自己轉。大佛寺是西夏國寺，里面有現存中國最大的室內臥佛。走到大佛殿里面，光線很暗，跟外面形容強烈的反差，只有一個工作人員，特別靜謐。大佛有30幾米長，一下子很難看清全貌，但是不管你在什么位置，總能感覺到有一雙眼睛在看著你，平和超然。涅槃，一切變現不為煩惱，皆合涅槃清凈妙德，在佛教中的教義是滅除煩惱，超脫生死輪回。之前對于佛教有種抵觸情緒，現在我愿意去接納它，宗教和哲學在某種意義上是相通的 ，都是為了給在人世間掙扎的我們以指引，在面對煩惱，痛苦，生死的時候能更坦然，更豁達。大佛殿后面是藏經閣，里面藏經盡萬卷，有些經書是用黃金，白銀磨成的粉書寫而成，永不褪色。在古代印刷術比較發達的情況下，很多佛經都還是手抄的，抄經是一種修養心性的行為，可以讓人心平氣和，就算不了解經文的意思也沒關系，抄經本身就是一種修行，一種行動于手中的禪意。

從大佛寺出來就回酒店辦理退房，大佛寺和火車站離我住的酒店都很近，打個車十分鐘就到了。

特地買了一張軟臥去嘉峪關，既可以躺著看沿途的風景，累了還可以睡一會。入住酒店之后，查看天氣預報，第二天可能會下雨，就打了一輛車去嘉峪關城樓拍照。可是想象是美好的，現實是殘酷的。到了城樓景區，我有點傻眼了，城樓周邊將近一公里都被圍起來了，我讓司機繞著轉了很久，都沒找到可以靠近城樓的地方，我連樓的影子都看不見，而且景點已經關門，最后只能用無人機。可是城樓又實在太遠，飛機完全看不見，靠近城樓之后遙控器的信號也變得很弱，不敢冒險飛到里面去，只能在外圍飛了一會。在景區門口，還遇到幾個朋友，也是到的晚了，進不去，明天就要離開嘉峪關，看見我在用無人機，就跟我說，這次是沒機會進去參觀了，看看無人機傳回來的畫面也好，我回去就把視頻發給他們了，也算沒白跑一趟。

8號的行程有點多，一大早就出發了，第一個目的地是魏晉墓。這個景點是臨時加的，曾經有段時間很迷盜墓小說，對那個詭異危險的地下世界充滿了好奇。知道有這個景點，就立馬決定去了。 墓群在嘉峪關市東北的戈壁灘上，長達20多公里，有3000余座古墓，出于保護等原因，目前只發掘清理了8座，不過僅6號墓對游客開放。

車子駛出市區之后，一路都是戈壁灘，偶爾可見幾個隆起的土堆，下面就是墓室，大風揚起的黃沙給這片天地增添了一絲神秘，曾經鮮活的生命都湮沒在這漫漫黃沙之中，我不知道世上是否真有輪回，只知道這一世是如此的短暫，每個人一生都行走在尋找生命意義的路上，不管是否找到，這個路都將走到盡頭。

到了景點之后，沒看見其他人，我是第一個也是唯一一個游客。先參觀了魏晉墓博物館，在里面可以看到6號和7號墓的縮小模型，以及一些照片，可以看出墓室的建造結構，還有一些隨葬品，畫像磚和棺木。參觀完之后，坐車去6號墓，風刮得我睜不開眼睛，好不容易進到一個小屋子，里面有一個工作人員，直接領著我下墓了。沿著一條20幾米長的墓道往下走，原來的墓道是一個砂礫結構的斜坡，為了便于參觀修建成臺階。墓室分為前，中，后三室，前室像一個院子，磚上刻的壁畫多是牛群，馬群，還有打獵和殺豬的場景，雖然只是寥寥幾筆，但是形神兼具。左右兩邊各有兩個小洞，后來查了之后才知道考古學上稱為耳室，相當于墓主人身前的廚房，倉庫，牛馬圈。右邊還有一個盜墓洞，墓室中的金銀等陪葬品都已經被盜了。中室就像客廳，畫的是墓主人家里飲宴的生活場景，開始我看不明白，因為好幾副畫上的人都拿著很大一把三股叉，像一件武器，后來跟工作人員聊天才知道，這個不是武器，是古人用來串肉的，這個叉子按照畫的比例來看，有將近一米。在畫中很好辨認哪個是主人，哪些是奴仆，因為主人都被畫的肥胖高大，奴仆都瘦弱矮小。最后一個就是主墓室了，原來放棺木的（現存放在博物館），里面的空間不大，我一個人站在里面待了很久，那種感覺很奇妙，墓室仿佛就像一個水晶球，把那個古老的時空包在里面，我可以看到他們打獵采桑，宴請賓客的日常生活，還能看到工匠挖掘墓室，在壁磚上繪畫的辛苦勞作，隨著棺木入土，最后一縷陽光被攔在厚厚的墓門之外，墓室被永久封存起來了。這些畫面很生動形象，不過說實話待久了會有點害怕，總覺得周圍有特殊的場存在。從墓室出來，旁邊有個小店，里面賣明信片，書籍等紀念品。跟工作人員聊了一會，解開了我的一些困惑，比如那個三股叉是用來串肉的。。。翻閱書籍的時候發現基本上都是中日雙語，工作人員告訴我，日本游客對魏晉墓很感興趣，有段時間中日關系比較緊張，日本游客過來參觀都是穿著當地人的衣服，不開口說話，只點頭搖頭。

之后的行程就是懸壁長城，第一墩和嘉峪關城樓。因為我是包車的，時間上比較自由，在每個景點都可以慢慢走，慢慢看。不知道是幸運還是倒霉，大風吹了一整天，爬到長城上面有點搖搖晃晃，站立不穩，能見度很低，不要說看見雪山了，望去只能看到高高聳立的大煙囪。游客也不是很多，少了旅游景點的喧鬧，多了古老邊關的蒼茫。雖說長城和嘉峪關真的很壯觀，但我的感覺更多是悲涼，任何事物的發展都會經歷一個從開始，到上升，到鼎盛，再到衰微，直至最后消亡的過程，河西走廊的歷史也經歷了這樣一個過程，而嘉峪關城樓就是河西走廊從衰微走向消亡的一個標志。

明朝為了限制蒙古人南下，建立了這樣一個宏大復雜，一絲不茍的軍事堡壘，嘉峪關是當時進入中原內地的唯一關口。從當時從政者的角度出發，修建這樣一個軍事防御體系，對于國家的穩定，減少戰爭帶來的損失都不失為一個好的決策。只是嚴格的朝貢制度，“只準外人來，不準國人出”的海禁政策，讓曾經的白銀帝國越來越無法適應世界的貿易環境，經濟慢慢走向崩潰。對民間貿易態度消極，看似依舊繁榮的河西走廊，無法挽救絲綢之路的沉寂。現在的嘉峪關市有很多的火力發電廠，放眼望去總能看到那些冒著煙的大煙囪，這些工廠解決了大部分市民的就業問題，只是在如今產業結構調整的大背景下，這個曾經的邊關重鎮又將走向何方。

很多人說第一墩沒什么好看的，就是一個“土堆”，好在我最后還是來了。第一墩就建在討賴河大峽谷旁邊，大峽谷的景色很壯觀，有個透明的觀景平臺，還有一座吊橋可以穿到峽谷對面，對于恐高的人來說可能會有點害怕。穿過吊橋，可以沿著峽谷一直往上游走去。由于時間來不及，沒有往前走多遠，也沒能去峽谷的源頭看看（大概十幾公里遠），下次一定要去一趟，聽司機師傅說之前有個游客很喜歡攝影，在峽谷的源頭待了整整一天。

到嘉峪關城樓已經四點多了，風越來越大，到了五點多就開始下雨，由于揚塵，下下來的都是黃泥水，而且真的很冷，拍照的手凍得有點僵硬。在大風中行走對體力是個很大的考驗，最后被告知要回到原來的地方乘車（時間晚了，別的門都已經關閉），內心還是有點崩潰的，拖著疲憊的腳步走到門口，坐車回到酒店，洗完澡吃了感冒藥就直接睡覺。

這一篇游記對于具體行程講的不多，基本上都是一些隨想，因為這次旅行對我來說最重要的是發現生活的更多可能性，不想在長年累月的重復中變得麻木。行走在蒼茫的大地上，觸摸著古老建筑的紋理，回味著千年藝術的韻味，感受著悠久歷史的脈搏，就算生命是短暫的，也總有些東西能夠超越時間和空間的局限，一直流傳下去。人生說到底是沒有意義的，但是怎樣在這無意義的一生中留下一點什么，卻是值得我去思考和追求的。