幾句題外話：外地關注無產階級少爺的朋友，可以百度一下濟寧，你會發現它的知名度遠遠低于它所管轄的地區，比如曲阜，梁山，微山，兗州等。家鄉是一個永遠繞不開的話題。希望，通過我們缺乏自省的更新，以及不時提及的家鄉，讓您對這座城市有所認識。中國最廣大的城市，是三線和四線。每一座城市經過房地產泡沫之后，基本養成了一個模樣，但看不見摸不著的文化，卻是鋼筋水泥掩蓋不掉的。
每一個土生土長的濟寧人，應該對濟寧人好吃有所體會。
濟寧的早點花樣繁多，辣湯油條、羊湯油餅、糝湯燙面角、菜合肉合、粽子炸糕還有基本絕跡的黏窩窩等等。
等等。
等等等。
其中，夾餅，早餐可以吃，午餐可以吃，晚餐也可以吃。
所以如下對話并不少見。
早晨吃什么？ 買兩個夾餅吧。
中午吃什么？ 買四個夾餅吧。
晚上吃什么？ 買兩個夾餅吧。
夾餅是羊肉串夾餅的簡稱，也因為后來餅里夾的種類實在忒多，說羊肉串夾餅，總是有點不夠全面的意思。
但這個名字的由來，是有典故的。我小學三四年級的時候，霍家街小學的北路隊經過翰林街。有一個賣炸羊肉串的阿姨，后期也炸起了豆腐串。離她十米左右的位置，是賣燒餅的一對夫妻，磚爐烤制那種。起初大家只把羊肉串當零嘴，吃上幾個還得回家吃飯。或者買了燒餅，左手持串，右手持餅，以先后順序完成吃飯過程。頗有點像蘋果砸在了無數人的頭上，就牛頓一個人頓悟了，在相當長的一段時間內，沒有人對這種吃法有任何質疑。直到有一天，賣串阿姨邁出了人類的一小步，夾餅的一大步。她從燒餅夫妻那兒搬來一摞餅。漸漸地，大家就都夾著吃了。最初的方式極其野生，就是把燒餅平在那里，碼上羊肉串，再把餅對折握緊，用蠻力把竹簽抽出來，肉身留到了里頭。再后來，開始用小刀在餅邊劃出一個小口，把羊肉塞進去，頗像新疆的肉馕。
再后來，燒餅換成了火燒。
這是我的版本，一般來說，還會有其它的版本。
百度百科上說夾餅最早出現在三處門口，大概是1998年左右，因一個人在買了火燒后，又在賣豆腐腦的地方把炸好的羊肉串加了進去，吃后既飽腹又美味，而且經濟實惠方便。
這么推算，我的版本要早于98年，如有當年的校友，也可以回憶一下。
這是我活到現在，真正見證中國歷史變革的唯一事件。80后的這一代，是吃夾餅的主力軍，畢竟它不是什么傳統名吃，沒玉堂醬菜歷史悠久，也和京杭運河沒點兒關系，就那么自然地誕生了。借著國企下崗的春風，我初中的時候，夾餅就遍地開花了。校門外邊的流動小車，除了一家可口堡，一家烤地瓜，全是夾餅。課間休息的時候，會有流動小販把車支到學校后門，下課鈴一響，同學們魚貫而出，沒吃早點的補上，吃過早點的加餐，其樂融融。早期的夾餅菜類還有縮印版的小卷煎、全是面的羊肉餅，后來又有了臘腸，火腿片等更為省事的菜品，前者也就消失了。
濟寧有著便利交通和豐富物產，但發展一直不快不慢，頗像班里的邊緣學生，有著自己的一套小九九，但同學們并不關注他，他自己呢，倒也自得其樂，愛誰誰。我知道的建國后名人，有喬羽，潘曉婷和靳東。喬羽先生雖然生在濟寧市，但那個年代還沒有夾餅，頂多吃個火燒，潘曉婷家是兗州的，靳東家是金鄉的，夾餅對他們的事業，應該沒起到推波助瀾的作用。幾天前看到了一個夾餅的宣傳片，里頭提到百年傳承、精打小麥面、有機生菜等概念，徹底把夾餅肯德基化了。
那么，夾餅到底是什么東西？腦中浮現一個肉夾饃，把里頭的臘汁肉換成各種油炸蔬菜，肉串魚排，再抹上辣椒醬，甜醬或者半口醬，就成了。
有技術含量嗎？不多。
味道可口嗎?可口。
有益健康嗎？并不。
如今，夾餅順應時代潮流，也有了新的門頭，新的營銷，新的模式，你還能找到不少關于夾餅的排名，排在首位的，翻來覆去就是那么幾家，于是名氣越來越大，概念越來越火，夾餅儼然成了濟寧小吃的代表。
老一往期還談了什么：
關于濟寧，還有別的：
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