外地來武漢旅游的人，首選的景點大概就是黃鶴樓了。江南三大名樓嘛，黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣，此生不來看看，豈不白活了。
墻里開花墻外香。湖北本地人，看不看黃鶴樓就不一定了。我住湖北隨州，據武漢僅100多公里之遙，時常到武漢，時常在黃鶴樓下走過，仰頭可見，但還是在1986年黃鶴樓剛建成時登上過，門票依稀記得是一塊還是二塊錢，此后說不清楚什么原因就再沒有上去過。日前，和媳婦倆旅行路過武漢，在司門口吃了戶部巷的小吃，遙遙望見黃鶴樓，突然就有了想再上去看看的想法。
冷風冷雨中，打著傘，從司門口天橋拾級而上，很快就到了黃鶴樓大門前。到了門前，卻是只許出不許進，原來是時間快下午五點了，景區要關門。沒奈何，替我們省了130塊錢的門票，只好不進了。心中自我安慰原先我們都上去看過，知道是八十年代建造的仿古建筑，不看也沒有什么可遺憾的。再說武漢的摩天大樓非常多，俯瞰武漢的全景再也不是什么難事。
下次吧。只是不知下次又是何年何月了。
江南的三大名樓，都是因名家名作而名揚天下。岳陽樓因范仲淹的《岳陽樓記》、南昌的滕王閣因王勃的《滕王閣序》、黃鶴樓因崔顥的《黃鶴樓》詩，還有個名氣最大的，王之渙的《登鸛雀樓》“白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。”婦孺皆知，全國人民倒背如流，合在一起稱為中國的四大名樓。鸛雀樓在山西永濟，樓里還裝有電梯，真個是古今合壁啊。王之渙如果現在還活著，不知作怎樣的想法，不知是不是又要賦詩一首了。
扯遠了，還是來說黃鶴樓。黃鶴樓是武漢標志性建筑，位于武漢長江南岸的武昌蛇山之巔，瀕臨長江，自古享有“天下江山第一樓”之稱。
黃鶴樓始建于三國時吳黃武二年即公元223年，只是夏口城一角瞭望守戍的“軍事樓”，以后逐步演變成為官商行旅“游必于是”、“宴必于是”的觀賞樓。然而歷代兵火頻繁，黃鶴樓屢建屢廢。1981年10月，重修工程破土開工，1985年6月落成，主樓以清同治樓為藍本，但更高大雄偉。
黃鶴樓為何以“黃鶴”為名，一說是原樓建在黃鵠磯上，一說便是帶有神異色彩的“仙人黃鶴”傳說，《述異記》、《報應錄》都有同樣的傳說。從前有位姓辛的人，賣酒為業。有一天，來了一位身材魁偉，但衣著襤褸的客人，神色從容地問辛氏：“可以給我一杯酒喝嗎？”辛氏不因對方衣著襤褸而有所怠慢，急忙盛了一大杯酒奉上。如此過了半年，辛氏并不因為這位客人付不出酒錢而顯露厭倦的神色，依然每天請這位客人喝酒。有一天客人告訴辛氏說：“我欠了你很多酒錢，沒有辦法還你。”于是從籃子里拿出橘子皮，畫了一只鶴在墻上，因為橘皮是黃色的，所畫鶴也呈黃色。座中人只要拍手歌唱，墻上的黃鶴便會隨著歌聲，合著節拍，蹁躚起舞，酒店里的客人看到這種奇妙的事都付錢觀賞。
如此過了十多年，辛氏累積了很多財富。有一天那位衣著襤褸的客人又飄然來到酒店，辛氏上前致謝說，我愿意供養您，滿足您的一切需求。客人笑著回答說，我哪里是為了這個而來呢？接著便取出笛子吹了幾首曲子，沒多久，只見朵朵白云自空而下，畫上的黃鶴隨著白云飛到客人面前，客人便跨上鶴背，乘著白云飛上天去了，辛氏為了感謝及紀念這位客人，便用十年賺下的銀兩在黃鵠磯上修建了一座樓閣。起初人們稱之為“辛氏樓”。后來便稱為“黃鶴樓”。
原本，我崇尚不加雕飾的帶著歲月滄桑原汁原味的古建筑。但我深知，中國的古建筑多是土木結構，尤為經不起歲月風霜戰亂兵燹的毀損。縱觀國內，能夠長久保存哪怕只是幾百年的古建筑又有幾何？所以稍有名氣的古建筑屢毀屢建就是自然而然的事了。雖然國內有很多仿古的建筑帶有太多今人現代的痕跡，確實差強人意，或是千篇一律，你繞著走不去看也就罷了。
這座八十年代重建的黃鶴樓是古典與現代熔鑄、詩化與美意構筑的精品。它處在山川靈氣動蕩吐納的交點，正好迎合中國人喜好登高的民風民俗、親近自然的空間意識、崇尚宇宙的哲學觀念。登黃鶴樓，不僅僅獲得愉快，更能使心靈與宇宙意象互滲互融，從而使心靈凈化。這大約就是黃鶴樓美的魅力經風雨而不衰，與日月共長存原因之所在。
回望黃鶴樓，它就靜靜地矗立在那里，俯視著腳下是奔騰不息一瀉千里的江水，和我每次看到它的時候并沒有什么兩樣。它很新，但自有古典的莊重。它象一方紙鎮，壓住史書的書頁，任我們在空白處書寫屬于自己的歷史。那曾經翩翩起舞的黃鶴，早已伴著悠悠的白云，馱著仙人飛進了縹緲的歷史，只留下矗立在蛇山之上的黃鶴樓，如同一枚金印，蓋在史書的落款處，讓我們自己對已往的歷史自由評說。
