沒來由的對亞青寺念念不忘。
沒來由的內心仍涌動著震撼。
沒來由的對陌生的面孔銘記。
亞青寺于我，是來過一次足夠，靜靜遠眺即好的地方，生怕走得太近，會打擾到那原有的寧靜。
來亞青寺修行的女僧被稱為覺姆。覺姆依水而居，縱橫交錯的昌曲河包圍了整個寺廟的建筑群，因此，亞青寺又因這特別的覺姆島而聞名。圍繞寺廟的建筑群，是一片片信徒居住的小屋 。小盒子房，從數(shù)千間到二萬多間，是修行者們自己建立的。靠近覺姆島的山坡上有一片單個木箱改造成的小屋，是閉關打坐的修行屋。
我們是下午不到五點到達的亞青寺。在狼吞虎咽了一頓全素食之后，不顧一路的疲憊，也顧不得大金塔的輝煌雄偉，徑直地尋找到了通往覺姆島的路，而這座橋，只有女性才能通過，親切而神秘。
正好碰上了誦經結束的覺姆們，相比一路走來看到的破舊不堪的小紅鐵屋，她們臉上泛著微笑和反射出的內心的充實平和，更讓我難忘。
覺姆們年輕的居多，粗糙下的眉清目秀，只讓人覺得美麗。也有一些老者讓我過目不忘，蒼老而不滄桑，仿佛有一種篤定的信念真的可以得到永生。
這位和藹的覺姆大大長長的鷹鉤鼻，像極了《圓夢人》里的圓夢巨人。對不起，我還是偷偷拍下了你的側影。
不明覺厲覺姆島，以至于我不敢開口詢問些什么，盡管她們極其的友善，有對我們微笑相迎的，也有個別還主動問我們從哪里來。在經堂外面有一排小紅屋，排著長長的隊，請得上師的加持是她們最開心的事了吧。每一個歸來者，愉快的心情都溢于言表。遇見一位笑盈盈的覺姆，一口純正的普通話興奮地對同行者說著什么，皮膚難得的白皙。
亞青寺海拔近四千，氣溫寒冷。覺姆島簡陋而艱苦，他們有自己的小賣部和蔬菜水果店，也有兩三家小餐館，基本的生活是有保障的。有說寺廟每月會給覺姆300元，這一點無從考證。
這里簡樸的風格讓我起敬，沒有絲毫的商業(yè)氣息，我想在這里求一個小轉經桶的墜子掛在星月菩提上都尋不到。
大風舞動著經幡，像是在傳頌著不巧的祈禱，如天籟之音，繚繞心間，動人心弦，彌漫著神秘之感。輝煌雄偉的大金塔和簡陋的苦修屋鮮明著，一個神話的莊嚴，一個凡間的平易。
亞青寺寺規(guī)很嚴，是一個極少的真正修行之地。，莊嚴肅穆，安靜祥和的氣氛，讓人的心瞬間即可安寧下來。覺姆大部分是藏區(qū)的女孩，年輕，沒什么文化，到這里修行便成為必修課。也有一些從外地而來的苦修者，到底是時間的何等折難讓她們選擇如此苦寒的修行雖不得而知，但我相信，在這里，她們能得到她們想要的解脫和放下，一定可以圓滿。
百日閉關是覺姆們在亞青一年的修行中最重要的內容。每年入冬后，覺姆們就會進入一個僅容一人的“火柴盒”小屋，進行為期百日的閉關修行，以極其艱苦的生活條件換取日以繼夜的修法之樂。百日閉關后，只有不到1%的覺姆可獲得阿秋喇嘛的成就印證，所以，來此修行的覺姆，少則要居住三五年，多則十來年。獲得印證對于覺姆來說，是個榮耀，之后她們大多回到家鄉(xiāng)的寺廟出家。
比起苦修的覺姆，扎巴（這里的男僧的稱呼）的條件好得太多。
女人的忍耐力和意志力更強嗎？
見過無數(shù)的經幡，轉過無數(shù)的轉經筒，這一次我是最認真的。轉經筒很沉，轉著轉著，有點轉出了境界。雖不是信徒，但在這種地方從不敢造次，心懷敬畏，心底虔誠。
不是每一個去過的地方都讓你有要記錄下來的沖動……亞青寺，我來過，還想要記下。
大師手寫的真經嗎？見老僧們紛紛拍照，才敢迅速拍下兩張。
愿一切都能得到超度…
愿紅塵凡世沒有苦難…
愿疲憊的心得到安寧…
