相信你應該見過一些HDR照片，也許你很清楚這就是HDR照片，或者你并不知道這就是HDR技術制作的。相比普通單次曝光拍攝的照片，HDR照片擁有更多的細節，更豐富的對比，更抓眼球的畫面。

一張典型的HDR攝影作品

那么什么是HDR？

HDR全稱為High Dynamic Range，意為高動態范圍。那么什么是動態范圍？根據維基百科的解釋：動態范圍是可變化信號（例如聲音或光）最大值和最小值的比值。也可以用以10為底的對數（分貝）或以2為底的對數表示。

既然叫做高動態范圍，自然普通的照片就是相對的“低”動態范圍。通常相機的動態范圍只有14EV左右，遠遠不及人眼的動態范圍。根據一些專家的估測，人眼的動態范圍至少有20多級。所以一些極端光線條件下拍攝的照片和人眼所見差異極大。

既然HDR圖片比普通相機直接拍攝的圖片動態范圍更高，卻使用同樣的器材拍攝，那么肯定需要想辦法拓展動態范圍。因此，需要使用一種稱作“包圍曝光”的技術。不要從字面上去理解“包圍”這兩字，他并不是指你需要從各個角度拍攝從而把場景包圍起來（因為我剛開始接觸的時候就是這么理解的，所以覺得很不可思議）。

通常一個大光比的環境，要么是場景中明亮部分的曝光正常而陰影部分的一團死黑，要么是場景中陰影部分曝光正常而明亮部分則完全過曝，甚至在特別極端的情況下兩者同時存在。而包圍曝光采取拍攝多張不同曝光值的照片，將場景中明亮部分，陰影部分的細節在不同的照片中保留下來，然后在后期處理中還原到一張圖片里。理論上你需要兩張照片，一張保留了高光（明亮部分）的，一張保留了陰影的。實際上，相機中往往還會多保存一張曝光正常的照片。

不同品牌不同型號的機型操作方式都有差異，但原理都是一樣的。通常相機會拍攝3張包圍曝光的照片，分別以固定的EV值間隔（叫做步進，英文Step），這足夠制作HDR照片了（比如拍攝三張分別為-1EV、0EV、+1EV的照片或者為-2EV、0EV、+2EV）。高階一些的相機能夠拍攝5張，7張，甚至9張的包圍曝光照片。同時也能夠調整包圍的步進，間隔1EV，或者更大或者更小，全憑個人的需要和偏好。

以2EV為步進拍攝的5張HDR圖片序列

器材的選擇

從理論上來說，包圍曝光對器材并沒有任何的限制，任何器材都可以拍攝。但是選擇一個好用的器材總是能更方便的獲得更好的照片。但是記住，不是選擇了一臺好象機就一定能拍攝好照片，而是一臺好相機能助你拍攝更好的照片，最終還是取決于拍攝的人。

推薦選擇型號比較新的單反相機。單反相機通常具有比較優秀的畫質表現和操控性。無反相機也是不錯的選擇。至于卡片機，也能拍攝包圍曝光的。我經常使用索尼的RX100M2黑卡相機來拍攝包圍曝光照片，而這臺相機的步進只有0.7EV和0.3EV可調，范圍實在太小了點。

尼康D800機身與騰龍SP 15-30 F2.8鏡頭

這是我通常使用的尼康D800與騰龍15-30 F2.8的鏡頭。D800的高像素和高寬容度對拍攝風光有非常大的幫助，騰龍15-30 F2.8不僅光圈恒定，畫質也相當不錯，同時還帶有防抖，對手持拍攝非常有用。這樣一套器材對拍攝出高質量的照片有很大的幫助。

由于最終需要把多張包圍曝光的照片合成為一張，因此需要盡量保證相機穩固以使畫面能夠重合。所以拍攝HDR最好使用三腳架使相機穩定住，同時搭配快門線來拍攝，可以是有線的，也可以是無線的。如果沒有三腳架，或者不夠便攜沒有能夠隨身攜帶，使用手持拍攝的方式也是可以的。使用手持拍攝HDR照片的話，因為需要連拍多張，所以你的鏡頭或者機身最好具備防抖功能，盡最大可能避免畫面的抖動。如果這也沒有，只能靠你的鐵手了，端好相機，盡量讓胳膊撐在某個穩固的地方減少抖動。

拍攝時間的選擇

拍攝HDR照片對時間也是有講究的。太陽的角度越低，HDR的拍攝效果也就越好。而當正午太陽在一天中角度最高的時候，HDR幾乎都沒有效果的。因此，根據我的拍攝經驗來判斷，一天中最適合拍攝HDR照片的時間為日出后一小時以及日落前一小時。

在這兩個時間段，太陽的角度足夠低，低角度照射的光線也使光線盡可能的與鏡頭平行，從而使鏡頭中的畫面的光比非常大，已經超過了相機的動態范圍所能容納的光比的極限。因此最為適合使用HDR方式來提升動態范圍。

為了盡可能的提升動態范圍，需要使相機盡可能地記錄更大的光比，因此對著太陽的方向拍攝是不錯的選擇。這有點違背常理，的確HDR就是有點打破常規的拍攝方式。常規拍攝下對著太陽拍攝，太陽一定過曝，而其他部分也大多會欠曝。而HDR方式通過包圍曝光則能夠彌補，并且提升動態范圍。

風光攝影中的黃金時間也是HDR攝影的最佳時間段

相機設置

現在，你可以在合適的時間，日出日落時分，去拍攝HDR照片了。拍攝方式和普通的拍攝沒有太大的區別，通常使用光圈優先模式根據場景設置好光圈即可。因此我將著重介紹包圍曝光的設置。在相機上選擇好包圍曝光拍攝的張數和步進，如果還需要同時選擇連拍模式的話也需要選擇好（比如尼康單反）。你需要先去閱讀說明書，知道包圍曝光的按鈕或者菜單在哪里以及怎么設置。

以尼康單反相機為例，肩屏上顯示此時已經設置了以2EV步進拍攝3張包圍曝光

現在可以開始拍攝了。穩住相機，使用包圍曝光模式連拍。以拍攝三張步進為2EV為例，按住快門連拍，現在你得到了一張欠曝（-2EV），一張正常（0EV），一張過曝（+2EV）照片。這樣三張HDR的原片就得到了，以便用于后期處理。

手持還是使用三腳架？

使用連拍方式拍攝3張或者5張甚至更多的照片，后期處理的時候需要保證每張照片的位置都保持一致，所以在前期拍攝的時候，保持相機的穩定就格外重要。

當然，在我拍攝的幾百張HDR照片中，幾乎99%都是使用手持方式拍攝。主要還是因為手持快速方便，但問題就是有可能會受到抖動的影響。所以盡量使用鏡頭或者機身的防抖功能并盡量穩住。在后期處理的軟件中，可以對因細微的抖動而產生的畫面錯位進行對齊，可以將影響降到最低。

如果你沒有鐵手，或者是新入門的，最好還是老老實實的使用三腳架拍攝，并使用快門線遙控。另外，也可以開啟反光板預升的功能，這也能夠盡量減少因快門震動帶來的抖動。

后期處理

市面上有很多軟件能夠制作HDR照片，我將以制作HDR照片比較出色的一款軟件，Photomatix，為例作講解。

Lightroom作為一款既能夠后期處理又能夠管理圖片的軟件，很多人回去第一時間都是先把照片都導入進去，然后在把需要制作HDR的照片從Lightroom導入到Photomatix中。這是一個不錯的方法，Photomatix處理完成了之后還能把完成后的圖片導入回Lightroom，以便進行接下來的處理。當然，你也可以直接在Photomatix中直接打開需要處理的照片。

Lightroom部分

在Lightroom中選中你拍攝的一系列HDR照片，點擊右鍵，在彈出菜單中選擇Export（導出）→Photomatix Pro。這時會彈出Photomatix的導入設置窗口。

從Lightroom導入到Photomatix中的設置

上方的Preprocessing Options（預處理選項）中，勾選Align images（對齊圖片），勾選右側的Crop aligned result（裁剪對齊結果）可以自動把對齊后的圖片邊緣裁剪掉，或者不勾選自己手動裁剪。而下拉框中可以根據是使用三腳架拍攝的（On Tripod），還是手持拍攝的（Hand-held）來選擇，以便程序做到最優化的處理，手持拍攝中可以根據抖動情況來具體選擇。

第二行的Show dialog with options to remove ghosts（顯示移除鬼影選項對話框）可以讓你手動設置畫面中因為位移，或者元素自身的移動造成的鬼影的現象。可以根據你的幾張HDR照片中是否有移動范圍較大的元素來選擇，如果有，那就勾選上。下方的Reduce Noise（降噪）和Remove chromatic aberrations（移除色差）可以勾選，也可以不選，留在后期在Lightroom中完成。

下方的Handling of HDR Processed Image（HDR處理后的圖片操作）中，勾選Automatically re-import into Lightroom library（自動導入進Lightrooom）可以自動將處理好的圖片導入回來，這樣方便進行后續的加工處理。剩余的根據自己的喜好來選擇，對生成的圖片沒有影響。

Photomatix部分

當圖片開始從Lightroom導出到Photomatix后，如果你勾選了移除鬼影的選項的話，Photomatix會出現窗口讓你調整移除鬼影的參數。通常我會在左上方選擇Automatic Deghosting（自動移除鬼影）的選項，然后調節下方的滑塊，在0-100之間調節，根據右側的畫面來判斷具體的參數是否合適。因為每個場景不同，每個人拍的圖片也不同，所以這只是個示例，具體的調節參數根據你的圖片效果來判斷。點擊確定，開始進行HDR處理。

使用自動去鬼影模式，拖動左上方的滑塊調節效果

Photomatix會記住上一次將上次使用的參數設置應用到圖片上。如果是在同一場景拍攝的系列圖片，這個功能會很方便，只需直接套用或者稍許調整即可。不過如果是不同的照片，那么我們需要針對每一個參數進行具體的調節。

調整面板的第一部分是對圖片的最基本的調節。Strength（強度）很好理解，用于調節HDR效果強弱。通常我會將強度設置的比較高，大約85-100之間。畢竟既然做HDR圖片，就肯定要效果強一點。Color Saturation（飽和度），用于調節畫面色彩的飽和度。我通常會設置的較高一些，大約在70-90之間，但是并不會太高，太高的話在Lightroom或者Photoshop中進一步后期處理的余地較小，而且也會顯得不自然。

強度設置為100，飽和度設置為82

Tone Compression（影調壓縮），用于調整整體的明暗部分的對比。設置為0時不壓縮，往左數值越來越小時，明暗對比越強，高光部分非常亮陰影部分非常暗。而相反，往右數值越來越大時，明暗對比越弱，高光和陰影的明暗層次越發接近，整體的畫面越平。在調節影調壓縮時，需要不斷左右調節滑塊，尋找看起來最為自然最舒服的參數值。切忌數值太小畫面高光和陰影會有溢出，數值太大對比太平也并不合適。

影調壓縮設置為-1.8時的效果

Detail Contrast（細節對比度）負責調整細節之處的對比，中間值為0，數值越往左對比度越小，畫面也就顯得越平淡，數值往右對比度越大畫面也就越立體。細節對比度的作用有點像倒過來的影調壓縮，但是對畫面的影響方式不同，最好的方式就是不斷的調節滑塊來觀察效果。

細節對比度設置為1.7時的效果不錯

Lighting Adjustments（光照調整），這個參數會使照片變得非常具有戲劇性，也同時經常容易被濫用，以致畫面具有強烈的壓抑感，使人們逐漸變得對HDR攝影反感。光照調整用于畫面中不同部分的明暗關系，這沒有什么訣竅，關鍵還是在于不斷的調整滑塊觀察效果是否合適。在調整光照效果的時候一定要使畫面中的明暗關系與光線的照射關系相符合，否則容易弄巧成拙。

光照調整設置為2.4時的效果比較好一些

至此，一張HDR照片的調子基本被定下來了。下方的More Options（更多選項）模塊可以進一步對圖片進行細微的調整。Smooth Highlights（平滑高光）用于將高光部分的過渡變得平滑。因為在HDR攝影中，高光部分在后期處理的時候很容易出現斷層，調整平滑高光滑塊可以有效的修復這個現象。

平滑高光設置為14足夠了

White Point（白場），越往右畫面的亮度越高。Black Point（黑場），越往右畫面的亮度越暗。白場和黑場根據畫面的具體情況調節。通常我只會調節白場，相對的補償一些，而保留黑場為0的設置不變。剩下的Gamma和Temperature（色溫）的調節可以不動，這兩項可以留在Lightroom或者Photoshop中調節。

白場調節為0.062%比較合適

至此，在Photomatix中制作HDR照片已經完成了。通常我還會再Lightroom或者Photoshop中進行更進一部的處理。如果你覺得麻煩，做完這部分也是可以的了。

單張圖片HDR

有些場景，畫面變化非常快，根本來不及進行包圍曝光，或者前期拍攝的時候沒有想起來拍攝包圍曝光，只拍攝一張也是可以制作HDR照片。單張圖片制作HDR對前期拍攝要求較高，需要保證圖片沒有過曝或者欠曝的部分，以免細節完全丟失而無法找回。

但是單張HDR照片有他的局限，受制于相機寬容度的限制，單張HDR合成后的效果可能沒有前期拍攝包圍曝光圖片效果來的更好。但是作為一種折中的方案，單張圖片HDR也能制作不錯的效果。

將你拍攝的單張照片作為HDR處理的包圍曝光的序列圖片中的中間值，也就是為0EV的那張。然后在Lightroom或者Photoshop中將Exposure（曝光度）分別調整為-2EV，+2EV，并導出為16位的TIFF格式。16位相比8位能夠保留更多細節，TIFF格式無損壓縮，比JPG格式畫質更好。

這樣，除了原始的0EV的圖片，你一共有了三張曝光值不同的包圍曝光圖片。如果你愿意，也可以生成5張甚至更多，步進也可以設置為1EV或者其他值。剩下的工作就是導入到Photomatix中去合成，步驟和之前從Lightroom導入到Photomatix中一樣。

現在，我不僅講述了拍攝包圍曝光圖片制作HDR的步驟，也敘述了如何通過單張制作HDR攝影。需要注意的是，雖然我以一張圖片作為例子講解，但是每張圖片所適合的具體調節的設置都是不同的。你不可能拍了一張HDR作品然后按照我的參數來調整，最有效的也是最簡單的方式就是用你的眼睛去看，不斷的拖動滑塊，用眼睛去判斷參數調整在哪里最為合適。

還有需要注意的是，HDR照片很容易被處理的過頭，顯得非常的不自然，甚至會讓照片看起來有一種臟兮兮的感覺，這是應當要盡量避免的。正因為HDR經常被人過度的處理，所以人們逐漸的開始反感HDR形式的照片。這并不是技術的錯，是使用的人沒有正確的使用它。這沒有訣竅，多拍多練習，才能拍的越來越好。

趕緊多去戶外拍攝練習，這樣才能加深印象。Lightroom和Photoshop的后期處理教程我會在后期講解。