春芽萌動，陽光怡人。晌午過后，與友人驅車來到那個神秘的古村落——榆次后溝古村。這是距離太原最近的一個古村，從城西經中環一路向南，穿過榆次城區，沿著大道而行，一小時的車程，便看到了后溝村的路標，左轉駛入，連綿數公里的塔松小路，經過兩個村莊，沿路向上，不多會兒，抵達了后溝的景區入口處。

一下車，抬眼看去，一面陡立的黃土山崖矗立在我們的左前方，河溝對面是一小型古廟宇，竟不見雞犬相聞、炊煙裊裊的村落。下午的后溝，荒涼安靜，不大的停車場停放著不到五六輛小車，入口處只有一個老大爺坐在那里檢票。帶著“村落在哪兒”的好奇，來到售票處，售票的姑娘耐心地解答了我的疑惑。

后溝古村屬于典型的黃土高原地貌，數千年的雨水沖刷形成了千萬條的溝壑，黏土與礦物質使這里的土質十分堅固，可隨意挖鑿而不會坍塌。左前方看到的那面黃土山崖就是因長期水流而自然沖刷出的。這座山崖就如同后溝的黃土照壁，把整個后溝村遮擋起來。據說當年日本人也曾到過這里，只看到這面黃土崖，沒有看到村莊，腳下又有河水擋道，以為沒有人煙，則沒有向前走，使后溝逃過一劫。

后溝古村的地理位置位于榆次區東趙鄉，全村的占地面積并不大，村民有75戶，250多口人。這在靠天吃飯、靠地生存的過去，后溝是非常富足的村落了。后溝古村的建立，據記載由山東清河的張氏祖先張春暉在唐朝遷來于此，距今至少有1200年了。過檢票處，走進河溝對面土坡上的那座古廟宇，發現它是古村的治安警衛室。

依土坡路而上，“后溝古村，農耕文明”的粘土雕塑出現在我們面前，這是由馮驥才親自題詞撰寫的。路旁籬笆里的杏樹花了，還有幾只土雞悠然自得，抬眼向上，豁然開朗，煙火人家，路旁樹下閑聊的村民，雞犬相聞，樸素安然。映入眼簾的不是山石，而是土坡、土崖、土窯，古樸的前朝遺跡，依崖就勢，層窯疊院，錯落有致。彎彎曲曲的石塊小徑，通往家家院落。

往前百余處，就是龍門河石橋。石橋的右側有一觀音堂，依山而建，座南朝北，與村中的玉皇殿隔河相峙。拾階而上，進得觀音堂內，竟然有鐘鼓二樓，明清風格的建筑，磚木結構，觀音、送子、財神等塑像不一而足，房檐貼繪有龍紋彩繪，院內柏樹參天，院內空無一人，憑添幾許幽深意境。

過石橋，順著石塊鋪就的小路而上，迎面就是一株空心槐，斑駁干枯的樹皮，極目滄桑，乍看已經枯死，可每每到了夏日，這株古樹枝繁葉茂，鳥兒啼叫。緊挨著它，是村里的古戲臺和玉皇殿。古戲臺和玉皇殿，在一個坪院內，兩兩相望。沉穩大氣的古廟宇和戲臺，吊柱暗懸，斗欄明紋，精巧的磚、石、木雕，經過幾百年的風吹雨打，依然清晰可見。古樹、平坦的院坪、戲臺、玉皇殿，構成了后溝村的中心，據記載，這還是當年的村委所在。

玉皇殿側旁，是通往上面的小路。一路上，都是古樸的窯洞院落，它們大都是依崖而建的半窯式的四合院、三進院落。院落大門幾乎都是一式的兩扇木門，用磚土圍起來的墻院。最受人稱道的是“窯中窯”，“窯中窯”位于古村山坡的半欄間，窯中窯指的是一溜四孔正窯之中，里外屋都是窯洞，這種巧開天窯的方式，四季恒溫，里窯還有天窗，光通氣爽，比起常見的北方民居窯，不僅在空間上有了足夠的延伸，還解決了透氣和光照的問題，足見院主先人的聰明才智。

在小路的左側黃土崖上，遠遠地就看到一處獨特，規模較為完備的三進二層院落，想必當年院落的主人家必是后溝村中的殷實人家。我們順道小道進入此院門，門口有一精致的石雕照壁，院內五六個設計師模樣的年輕小伙，正在院內排布木籬笆等景觀。原來他們正在按照古書院的功能來改造此院，院內有些許小竹，依崖而建的是四孔主窯，東西兩側都有廂房，主窯上面是比較少見的小二樓窯洞。上得二樓窯洞，便可見到后溝古村久負盛名的排水小孔，在房檐的兩側，都用土磚砌成了層疊倒三角的出水孔，每個出水孔的上方還有兩個圓形的石雕，古樸好看。二層窯洞的地面是依托一層窯洞的樓頂而建，地面是精心建筑的緩坡地面，便于將二層窯體流下的積水，再次緩沖排到一層窯洞的排水溝。

往山上走，石塊路鋪得整潔蜿蜒，沿路發現許多石塊砌成的下水孔道，這就是后溝古村獨一無二的古村民宅連網排水系統。石塊小道旁的墻體上，掛有一塊“古排水系統”標牌，簡單介紹了排水系統的原理和基本概況。縱橫3000多米的后溝古水道，遍布全村各個角落，上至巔峰極頂，下至河床出口，參差錯落，主干相連，難怪有專家說：古村的排水系統可以和一流的水利專家設計的工程相媲美。古村中不少院落就坐落在水道之上，上家的排水可能會連著下家的炕下面，所以到下雨天，在家里炕上就能聽到下雨的流水聲，但是卻從來沒發生過堵塞事件和坍塌事件，這也令專家們贊嘆不已。

后溝古村地處偏僻，加之是下午時光，小道兩旁的民窯幾乎都木門緊閉，難得一見路人。越往古村山上走，越覺得靜寂。我們沿路經過了古村的作坊區，有酒坊、豆腐坊、醋坊、香油坊。作坊區是后溝古村的一大特色，作坊往往是一個院落，半邊生產，半邊銷售，村民們通過自己的加工和智慧，實現了米、面、油等傳統生活的必需品的自產自銷。在豆腐坊院外的土坪上，擺放著米扇車、石碾、石磨，微風輕松吹動著酒坊的小旗，空曠寂寥。

我們來到了依山而建的農耕博物館，也許是后溝村的偏僻，也許是古村開發程度不高，博物館內只有一名工作人員在。工作人員是位大姐，我們仔細地一路游來，有些許累了，就和她攀談起來。全村雖然在冊有七十多戶人家，但平時留守的并不多見，因為村里沒有學校，年輕一代的村民幾乎都已經在榆次和晉中等其它縣市安家了。留下來的村民大都已經四五十歲，隨著古村的開發，真所謂“靠山吃山，靠水吃水”，他們很多人在自家院落里開起了農家樂，招待最多的來古村寫生的美術生和攝影采風的藝術家，每到周末，也會有周邊城市的人來古村體驗原生態的農村生活。每年年底，政府會取之于民，用之于民，將旅游門票的所得部分，按人頭分管理費，畢竟古村的保存特別需要村民們加以維護，讓古村的民風民俗和文化得以延續。我恍然大悟，今天整個下午的游覽，我加起來所見之人，不足二十來人，看來這座古村被遺落了，但它還真實地存在著。

農耕文化博物館共分兩層，一層是主展廳，主要陳列農耕文化實物，有農耕生產、生活起居、居家陳設、精品器具，還展有磚、木、石雕藝術品；二層是“古村古風古韻”攝影展。博物館的藏品，生動地展示了北方黃土旱垣地區農耕生產生活的場景，應證了后溝古村“農耕文化的活化石”之稱。

從博物館出來，向山頂出發，路過“九曲黃河陣”，終于到達古村的最高點真武廟。真武廟與村南山崗上的魁星樓遙相呼應。古村不大，方圓不足一平方公里的村落有13座廟，供奉了18位神，同時每家每戶都會有兩處神龕。古村落的寺廟遺存星羅棋布，作為一個小村落，有完善的神廟系統，足見后溝古村當年的富足。

我們順著山體，從另一側山頭的石塊路順勢而下，就一路看到了張家老院、張家祠堂、半坡院、吊橋院，這些院落都是典型的明清磚木建筑，古樸厚重。近山腳處，是文昌閣，這是一座上廟下洞的建筑，與村西的關帝廟，形成了文東武西的格局。毗鄰文昌閣是幾家層疊農家樂小院，有三兩處院落的外墻上，赫然寫著“后溝雕塑、彩塑肖像館”、“后溝寫生實習基地”等字樣。

穿行在古村，你會徒然覺得闖進了一片“桃花源”，它的靜謐和古樸，會讓人剎那間跌進舊朝時光。悠然一下午，古村那斑駁滄桑的氣韻，讓我沉醉其中，直到夕陽西下，久久不愿離去。