文/煢倚

初到北京，聽人說起鬼子姜，頗為好奇，識(shí)得廬山真面目后，方知不過就是洋姜啊，簡(jiǎn)直是太親切，太熟悉了。

炎炎夏日，誰家房前屋后，不都是綠瑩瑩一片？待到秋日，更是壯觀，那“迷你版向日葵”枝頭正俏，既美化了心情，又豐富了餐桌，直叫人好生歡喜。且洋姜的種植一勞永逸，一旦扎根，年年歲歲有花開，歲歲年年有姜吃。

北京人吃鬼子姜，僅限于腌制成咸菜后，切細(xì)絲或小丁，慢品細(xì)咂。早點(diǎn)鋪，碩大的油餅，一大碗白米粥，再來幾嘴鬼子姜，脆甜解膩，喉嚨里，立時(shí)舒爽。但這吃法，到底是拿它當(dāng)個(gè)尋常小菜兒。

然，在湖北，吃鬼子姜遠(yuǎn)沒這么單一，且它也是登得了大雅之堂的。最常見的吃法有三種，一是醬，二是泡，三是腌。

所謂醬，是把鬼子姜洗凈瀝干，放豆瓣醬足量，拌勻密封，約摸半個(gè)月后取出，如同琥珀上了紅妝，煞是好看。切薄片，擱熟芝麻，撒香菜末兒，再淋香油，忽然進(jìn)口，脆，辣，甜，香，相互滲透，彼此交融，甚妙。

至于泡，那便是準(zhǔn)備壇子一枚，裝老湯，入花椒數(shù)十粒，鮮辣椒三兩個(gè)，整個(gè)的鬼子姜些許，五六天即成。若是嗜酸，大個(gè)拿著吃，過癮。若是牙動(dòng)不動(dòng)就倒，那便切片，小口細(xì)品。

說到腌，最簡(jiǎn)單不過，洗凈后晾至表面干黑，放適量的鹽，花椒，辣椒，入養(yǎng)水壇，二十天左右方見分曉。不過，這是南人的做法，北人好醬油，多半是擱少量的鹽，咸味不夠，醬油來湊。

當(dāng)然，新鮮的鬼子姜，湖北人也是屢有嘗試。拿它切片或絲，與青辣椒素炒，就一碗白米飯，胃，瞬間就開了。

上述這些，不過是最家常的吃法。要是逢年過節(jié)，婚喪嫁娶，鬼子姜就該酒席上顯身手了。臘香腸，臘豬肝，臘魚等垂涎欲滴的硬菜，都是講究擺盤的，它們看著冒了尖，卻原來都是站在鬼子姜這般“巨人”的肩膀之上呢。

別以為是湖北人小氣，其實(shí)，大魚大肉吃過之后，再來點(diǎn)爽脆的鬼子姜，正合適宜。不信就等著瞧吧，席差不多要散，臘貨還不少呢，盤底的鬼子姜多半是連影子都找不著了。

鬼子姜學(xué)名菊芋，隸屬菊科。可這學(xué)名不過是單單在字典里出現(xiàn)罷了，大家熱衷的還是洋姜，或者鬼子姜。洋姜好理解，但凡舶來品國人都好加個(gè)“洋”字的，比如“洋人”、“洋芋”、“洋火”，不一而足。

可為啥叫鬼子姜呢？有人說是為了表現(xiàn)一定程度的民族主義，有人說因其塊莖的頂部像傳說中的鬼臉，還有人說是源于一個(gè)凄美的愛情故事。

但不管如何稱呼，都掩蓋不了它的美味可口，以及它對(duì)血糖雙向調(diào)節(jié)的作用。所以，無論是健康一族，還是血糖或低或高者，都不妨適當(dāng)吃些為妙。

不過，為了吃得更健康，醬、泡也好，腌制也罷，切記清淡一些。更保險(xiǎn)的還可以趁鮮素炒，畢竟吃慣了的鬼子姜，還有隱藏著的這一B面哦。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

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