在蒲甘的日子里，我每天睡到自然醒，然后就跑去看佛塔，那些千年佛塔似有無窮神奇魅力，怎么也看不厭。

第二天換到了良烏，又想到去看佛塔，看了下地圖，從旅館到佛塔有8公里的路程，于是在旅館租了輛自行車，打算騎行去佛塔了。

然而，我實在是過高預估了自己的體力，此刻正是中午時分，氣溫超過35度，走在路上幾分鐘就是大汗淋漓。蒲甘的公路沒有騎行道，身邊是各種出租車摩托車大小汽車叫囂而過，本來已經騎的提心吊膽，偏偏自行車又是最破舊的那種，車輪胎每次碾過地面都會發出咯吱咯吱的響聲，似乎整個零件都快要散架了。

那是我經歷過的最艱辛的一條騎行道，偏偏又多是上坡道，于是每一次用踩著腳踏板都幾乎是用盡全身力氣，騎到一半的時候已經精疲力盡，而佛塔依舊遙遙無期，我幾乎絕望，想放棄可是再回頭看自己剛經過的那些公路，怕是連騎回去的勇氣都沒了。

也許是我當時實在太狼狽了，前面一個騎著E-BIKE的緬甸婦女停下來幫我了，在得知我是去看佛塔的時候，婦女說她也是去佛塔那邊，讓我慢慢的跟著她走。有了鼓勵，我的心里似乎慢慢起了變化，特別是當她說佛塔就在前面不遠的轉彎處的時候，我一咬牙，也顧不得快要散架的自行車，使出吃奶力氣的往前沖了。

也許是心里作用，也許是緬甸婦女真的沒有騙我，這一回沒騎多少路，果然看到了一個破舊的佛塔，門口還有個看護人。婦女說，那看守人是她的老公，我可以在這里歇息一會，她的餐廳在前面，中午的時候我可以去她餐廳吃飯。又留下她的餐廳地址和電話，然后匆匆離開。

見到佛塔的那一刻，于是我知道一切都是值得的，甚至所有歷經的千辛萬苦在千年滄桑歷史之前都不值得一提。從現在開始，放眼望去是整片整片破虛的佛塔，手指之處必有浮屠，九百年之后，它們依舊莊嚴神圣，魏然屹立，包圍在整片蒼天古樹和沙土平原之中，時間在這里是凝固的，一個人站在歷史遺址之前，心里有震撼，更有臣服和敬畏。

為了答謝來時路上幫助過我的那個緬甸婦女，我后來真的摸索著找到了她的餐廳，她一直在廚房干活，見到我的時候有些吃驚，隨即又開心的笑，帶著我去看她的家，廚房，農活工具，以及她的手工作品。即便是飽經了軍閥內戰所帶來的極度封鎖和貧困，緬甸人民依舊保持著最原始的淳樸熱情，也許是和這個民族信仰佛教有關。

我在舊蒲甘騎著車悠悠晃晃，經過一個舊佛塔，看到有人解說和參觀，于是拖鞋跟進。講解的是一個緬甸老人，據他說是當地佛塔的看護人，已在此守護工作了十多年。佛塔內一片漆黑，老人打著手電筒一點點照射，精美的壁畫隨著燈光在整面墻一點點呈現，壁畫一直延續到回廊以及墻頂上方，講述的是緬甸的神話故事和佛教傳說。

老人見我看的饒有興趣，又悄悄問我想不想再看幾座壁畫佛塔？不假思索的說好，老人偷偷拿出鑰匙，原來另外幾個佛塔平時并不對外開放，遇見有緣人才會開門講解。因為年久失修，很多壁畫已經被摧毀，留下斷瓦殘痕，看護的老人告訴我，1972年的一場大地震摧毀了大部分壁畫佛塔，目前僅剩下幾十座佛塔尚存壁畫，小心翼翼的保護起來。

走出佛塔的時候，老人執意要為我拍照，貧瘠的土地上依舊艷陽高照，內心里有震撼，有似乎有些壓抑的東西在一點點釋放。凡有所相，皆是虛妄。

日落的蒲甘大地依舊莊嚴而震撼。所有人都爬山了佛塔，在這一刻幾乎是屏住呼吸，和萬千佛塔一起，靜侯夕陽。萬千佛塔煙云中，似是人生千帆過盡，真到了這一刻，心里縱有千言萬語，盡是一句話都說不出，青山依舊在，幾度夕陽紅，大概就是這樣的感受吧。

回去的路上，經過了這一整天的勞頓，我已經實在騎不動這回程8公里了，幸運的是，此時又遇見了另一個熱心的緬甸婦女，最后是她開著e-bike帶我回到旅館，留下的那輛自行車讓她的朋友騎回來了。

蒲甘這一路，所遇見的所有緬甸當地人依舊是淳樸善良，他們愿意幫助你，也許并非因為你是一個游客，更多時候是生性善良純真，我聽到的最多一句話是，因為緬甸是一個佛教國家，因此人們都很善良。

千年的佛教影響也許不能感化軍閥混戰，不能改變多年封鎖貧困的歷史，而對于每一個普通的緬甸人民，生性的善良淳樸和財富教育水準個人素質等并無聯系，它是融入在一個人言行舉止的生活日常。