回家第一頓早飯就跑去喝胡辣湯。
在外地人看來，河南以燴面出名，而對我來說，吃過數百碗燴面后，最留戀的還是家鄉那一碗。
有一家經常吃的面館，一碗面上桌，白湯白面，沒配菜沒紅油，賣相不及自家做的一碗普通湯面，可是，那濃白的湯卻大有文章，據說用新鮮的羊骨頭，配著數十種中藥材，熬了一整天才出鍋，羊骨頭所有的精華都浸入湯汁，味道香而不膩，鮮而不膻。端上面，先不著急吃，用筷子攪一下，碗底的芝麻醬、蔥花和湯汁混合均勻，芝麻醬的馥郁、蔥花的清爽，被湯湯水水纏繞到勁道的面上，吃一口，就忘不掉。
離開家鄉后，再沒吃過正宗的燴面。我曾在網上搜索菜譜，學著做。面粉勁道，拉面倒是容易，做拉條子的盤面，先摁扁，再拉扯，就可以做燴面了。只是花一天時間去熬湯太難，生活節奏快了，一天可以逛幾個商場？看幾部電影？或者吃多少美食？即使沒有任何安排的一天，一睜開眼，也有各種瑣事浮上心頭，身多累，心難平，一天只為一碗面，實在是奢侈。一次，媽媽告訴我，她會做燴面了，然后拿出一包燴面調料，說把調料倒進沸水，和面條一起煮熟就行了。可是，那味道沒有經過時間的萃取，火候的歷煉，速食的東西終歸不夠細致，只可飽腹，跟美味沒任何關系。
至今記憶猶新的，還有集市上賣胡辣湯的攤位。一個四根柱子撐起的方形棚子，長條桌凳圍成一圈，棚子下，老板守著三口鍋，嘴里吆喝著：“胡辣湯、小魚兒湯、豆腐腦。”胡辣湯就是胡辣湯，入口順滑，胡辣辛香，只是各家手藝不同，口味也有些區別而已，小魚兒湯呢，都是胡辣湯上撒一層炸小魚兒，而豆腐腦則是半碗胡辣湯上放一大勺豆腐腦，可見家鄉人對胡辣湯的鐘愛。胡辣湯以周口地區的逍遙鎮最出名，那里與家鄉毗鄰，所以，我們喝胡辣湯的歷史同樣悠久，人口也很廣泛，隨便在縣城、鄉鎮的街巷走走，到處有賣胡辣湯的，并且每家的生意似乎都很紅火。
和胡辣湯一起賣的，一定是水煎包，素的葷的都有，一碗湯一盤煎包，也就成了一餐飯的標準搭配。我喜歡看廚師包包子，厚厚的、小小的一片發面，用筷子戳上餡，輕輕一捏，包子半張著嘴，就算好了，以前，我琢磨他們為什么這樣做，趕進度偷懶？區分各種餡方便？還是別的原因？我不知道，后來，自己做煎包，一半包成標準的包子，一半也是如此的“皓齒微露”，吃過后，才發現，他們并非偷懶，而是為了使餡料的香味充分散發出來。長大后的我酷愛廚藝，并且每道菜都力求用傳統的廚具和方法，保留食材最原始的味道，一定是源于這些樸素美味帶來的熏陶。
還有一種更小的攤位，經常出現在燴面館旁邊，那就是燒餅。燒餅現烤的最好吃，同樣的面，貼著鍋壁的一層，細嫩軟綿，離火近的那層，粘了一層白芝麻，又抹上了芝麻油，焦香酥脆，味道更好。單吃燒餅就讓人心花怒放，買了燒餅，老板還會問一句“夾牛肉，還是涼粉？”牛肉是用香料鹵制的，在吃過的各種做法的牛肉中，它的口味偏清香，涼粉是用花椒和辣椒爆炒的，冬天里，熱乎乎的燒餅和熱辣辣的炒涼粉一起吃，驅寒保暖，很是得勁（河南方言，有“舒服”之意）。
家鄉的美食還有很多，不管是正餐還是小吃，有名的還是沒名的，一個個都平凡又暖心。那些種植小麥的農民、河灘上的趕鴨人，還有在廚房忙碌的廚師和主婦，想到自己在創造一份餐桌上的美好，生活一定多了幾分歡喜和意義。而像我這樣遠離家鄉的人們，聞得到、嘗得出，憶得起這絲絲縷縷的滋味，心底就有了一份掛念和依戀，無論走多遠，到哪里，總有一個地方叫家鄉，有一些人叫家人，在那守候。
